Замечали, насколько долог был век плиссированных юбок миди? От того самого...

А еще на этих праздничных выходных мы будем вспоминать самые яркие наши материалы 2020 года. 4 января всем еще не до текстов, поэтому начнем с теста. Проверьте себя, насколько хорошо вы осознаете влияние модной индустрии на климат: https://beinopen.ru/article/testprosvet https://beinopen.ru/article/testprosvet

Бренды начали платить потребителям за то, что они носят их вещи Появился интересный способ сделать потребление более экологичным, пишет Fast Company. Так, бренд Aday запустил программу, в рамках которой предложил 600 клиентам вознаграждение в размере от $25 до $75 в зависимости от того, сколько раз они повторно наденут вещи марки. Немного иначе поступил американский бренд износостойкой одежды Wool&Prince: марка пообещала подарочный сертификат на $100 тем клиентам, кто будет носить одни и те же вещи в течение 100 дней. Призыв покупать меньше и носить одно и то же может показаться невыгодным — тем не менее, это отличная маркетинговая стратегия. Так, на данный момент более 4 000 человек хотят принять участие в программе от Aday и получить вознаграждение. Более того, товары таких брендов, как Aday и Wool&Prince, стоят дороже, чем те же позиции у марок масс-маркета, но дешевле, чем в сегменте люкса, — средняя цена за предмет гардероба составляет $150. По мнению Нины Фолхабер, соосновательницы и генерального директора Aday, цены не могут быть ниже, так как для развития подобного бизнеса необходима достойная маржинальность. Насколько такой подход к бизнесу способен изменить модную индустрию, покажет время, однако уже известно, что H&M инвестировали в Aday $2 млн, а Хелена Хелмерссон, CEO H&M, посетила штаб-квартиру марки, чтобы подробнее изучить ее бизнес-модель. https://www.fastcompany.com/90591133/these-brands-will-pay-you-to-wear-their-clothes?partner=feedburner&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feedburner+fastcompany&utm_content=feedburner

Многие просили вчера написать про обвинения A.D.E.D. в адрес бренда Ostin, который скопировал дизайн сумки из коллаборации с Off-White. Насколько я понял, основная претензия, что черная сумка Ostin повторяет надписи "Space", "Cozek" и "Name", которые выполнены в виде тегов (подписей) граффити-художников. Как обычно, отбрасываем этический момент копирования и разберем юридические детали. Чтобы произведение охранялось авторским правом, оно должно быть оригинальным, и в нем должно быть творчество. Сама идея, общеупотребимые слова и короткие фразы не охраняются авторским правом, поэтому рассмотрим визуальное исполнение надписи. На мой взгляд, в подписи "Cozek" есть творческий подход, и его можно считать объектом авторского права, а вот у "Space" и "Name" меньше шансов. Хотя если коллаборация с Off-White была оформлена договором, и дизайн передавался по договору как объект авторского права — это значительно усилит позиции. А вот лучший вариант для A.D.E.D. — если теги были зарегистрированы в виде торговой марки. Тогда любое использование этих надписей, даже незначительно измененных, было бы нарушением. Поэтому, советую A.D.E.D. зарегистрировать марки, если этого еще не было сделано. Тем более, в своем посте они сами указывают, что их "фирменный знак" тиражируется не первый раз. https://www.instagram.com/p/CKEBMwHBhVB/?igshid=qbrgik45ncd5

THR докладывает, что Кантемир Балагов поставит для HBO пилот сериала The Last of Us — экранизации одноименной компьютерной игры. Вообще, снимать должен был Юхан Ренк, режиссер "Чернобыля", но случился scheduling conflict — и можно только представить, как рад этой несостыковке 29-летний уроженец Нальчика (он, кстати, будет работать со сценаристом того же "Чернобыля" Крейгом Мейзином). Не зря все-таки "Дылду" активно (ну, насколько это возможно) промотировали в Штатах!

Не лечь мне, видимо, спать, потому что тут еще и Дженнифер Лопес в пальто Chanel нарисовалась. Вообще, завтрашняя инаугурация обещает быть не в пример трамповской звездной. И в принципе, насколько я понимаю, на коннект Байдена со звездами возложены определенные надежды.

Запомните это время! Когда на смену универмагам (столпам европейского ритейла) приходит retailtainment, сочетающий развлечения, еду и покупки (последние в меньшей степени). Так в одном из районов Лондона компания Gravity, занимающаяся как раз городскими развлечениями, вложила 4 млн фунтов в переоборудование 4-этажного здания, где ранее располагался универмаг Debenhams. Кстати, если подумать, то отдельно стоящие магазины, особенно то, что мы называем концепт-сторами, давно идут по этому пути, но немного по другой причине и конечно, с акцентом все же на ритейл. Их задача - создание атмосферы, в которую клиенту будет приятно возвращаться снова и снова, давать ему возможность делать в торговом пространстве ещё что-то, кроме покупок - попить кофе, почитать книги, послушать лекции. То есть, по сути, важно создать коммьюнити вокруг себя. Эти утренние размышления привели меня к тому, что я хотела бы спросить вас, насколько важно для вас в магазине/бренде что-то ещё, кроме покупок.

Похоже, история со спором A.D.E.D. и O’stin еще не окончена. На прошлой неделе российский бренд масс-маркета пообещал устроить проверку и удалил сумку из интернет-магазина. Сегодня арт-группа выпустила видеоответ, напоминающий захват телевидения, и призвала O’stin возместить ущерб. Насколько эффективен такой способ отстаивать авторские права и бороться с крупными компаниями, покажет время. Тем не менее, считаем нужным предупредить: пусть видео носит развлекательный характер и не имеет цели кого-либо оскорбить, оно может вызвать неприятные ассоциации и воспоминания. https://www.instagram.com/tv/CKTcX6ECYFl/

​Ола, амигос! Много интересных и важных новостей индустрии прошли незамеченными из-за понятно какой медийной повестки и на фоне зарубы о том, можно ли фэшон-каналам писать о политике. Спойлер: можно и нужно, но помните о том, что фэшон-тусовочка до жути нетерпима к чужому мнению (сходите к Кате Федоровой в комменты, поймете, о чем идет речь). А индустрия тем временем живет и развивается, и потому наступает время первого в 2021 дайджеста. Рубрика "Переиграли и уничтожили" За историей краха Debenhams мы с вами следим, кажется, уже около года. В ней намечается очередной поворот: потерпевшую крах британскую империю универмагов купили Boohoo Group Plc. Boohoo купили бренд возрастом 242 года и веб-сайт Debenhams за 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако в сделку не входит ни один из оставшихся "физических" 118 магазинов, равно как и их сотрудники. За громкими словами об очередном "большом шаге" и "трансформации" скрывается неприятная правда: магазины будут закрыты, а примерно 12 000 рабочих мест - сокращено. Однако для Boohoo все и правда развивается хорошо и последовательно: после покупки нескольких хай-стрит брендов одежды (типа Karen Millen) они озаботились офлайн-ритейлом. От коллег-конкурентов не отстает и Asos, только их целью стали бренды группы Arcadia сэра Филлипа Грина, переживающей сравнимое с дебенхэмовским низвержение (Грин собственными средствами вынужден закрывать дыру в капитале размером в 350 миллионов фунтов). Онлайн-ритейлер выразил заинтересованность в Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT, предложив за них около 300 миллионов фунтов стерлингов. В конкурентах - китайцы Shein и американцы Authentic Brands (также ходят слухи о потенциальном участии в торгах новых владельцев Asda - братьев Исса). При этом Asos явно не будет скупиться и может даже повысить предложение: приобретение Topshop для них выгодно, поскольку они уже являются крупными оптовыми партнерами, а перспектива того, что его купит такой конкурент (в особенности Shein) станет проблемой. В отличие от Boohoo, Asos в прошлом не занималась приобретениями, и это будет ее первый подобный шаг. В фарватере тренда хотят следовать и JD.com: компания явно готовится к крупным приобретениям под стать своим конкурентам. Ходили слухи, что Джей-Ди собирались приобретать активы Arcadia, но неизвестно, насколько это актуально на фоне предыдущих новостей про Asos. Так или иначе, Sky News сообщили, что JD.com рассматривает возможность размещения акций на сумму до 400 миллионов фунтов стерлингов. Компания, понятное дело, поиздержалась после того, как приобрела американского производителя кроссовок Shoe Palace и инди-ритейлера Wellgosh. Однако JD.com, как сказано в пресс-релизе, "изучает дополнительные варианты финансирования с целью увеличения гибкости для инвестирования в будущие стратегические возможности". Интересно, кого они готовятся приобрести? https://telegra.ph/file/c151ba0eec19a3b2b7c98.png

Пока аналитики размышляют, насколько цифровая одежда впишется в повседневный образ жизни, бренд Sixonesix и диджитал-художник Кирилл Контре разработали совместную капсульную коллекцию. Особенность коллаборации – принты, оживающие благодаря инстаграм-фильтру. Такое смешение физического и виртуального кажется связующим звеном между двумя мирами – особенно актуальным в эпоху локдауна. «Виртуальная реальность расширила границы того, что мы можем видеть, – рассказывают представители бренда. – Так же как окна в комнате, мы создали навигаторы и карты, чтобы следить за окружающим миром. Но это лишь иллюзия, цифровая тюрьма». https://www.instagram.com/p/CKdsoPiHUiY/

ВЯЗКО-ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ Вязко-эластичность (viscoelasticity) aka вискоэластичность – это свойство кожи, отражающее ее способность растягиваться до определенной степени (эластичность), а также сопротивляться деформации и затем возвращаться в исходное состояние (упругость). Наверняка, вы замечали, что, если немного потянуть кожу, она становится мягкой и податливой, но, если потянуть сильнее, она становится более плотной и едва поддается натяжению далее. Вязко-эластичность помогает коже сопротивляться различным повреждениям, защищает ее от разрыва. Один из ярких примеров – период беременности, когда кожа максимально натягивается в области живота, но все равно не рвется. За прочность и механическое сопротивление в коже отвечают волокна коллагена, которые плотно упакованы между собой в сетку с острыми углами 60-66% - эта сетка обеспечивает мягкость кожи при малом натяжении и плотность при более интенсивной деформации. За эластичность и упругость отвечают волокна эластина и притягивающие воду глюкозаминогликаны, такие как, гиалуроновая кислота. Причем в состоянии покоя волокна эластина находятся в расслабленно-изогнутом состоянии, а при натяжении занимают более линейной положение. Как меняется вязко-эластичность кожи с возрастом? Снижается качество волокон коллагена и эластина, как и активность самих фибробластов – клеток, производящих компоненты дермы, кожа начинает сильнее растягиваться (избыток кожи) и провисать (птоз). Методы диагностики Как правило, в кабинете косметолога вы можете измерить уровень вискоэластичности кожи либо с помощью УЗИ-сканера, представляющего оцифрованное изображения в режиме онлайн, либо с помощью датчика кутометра – полой трубки, которая всасывает небольшой участок кожи, а затем оценивает высоту бугорка и скорость оседания. Как улучшить вязко-эластичность кожи? Косметика Если говорить о косметических средствах, обычно говорят о важности использования солнцезащитной косметики, назначают средства с ретинолом для ускорения цикла клеточного обновления, полимерами для мгновенного лифтинга, пептидами для стимуляции компонентов дермы, но с ними всегда есть проблемы – их не так уж легко протащить через роговой слой, поэтому от основы косметического средства (системы доставки) и от качества самого пептида зависит очень многое. Инъекционные методы К косметологическим методам относится мезотерапия и биоревитализация, PRP - инъекции богатой тромбоцитами плазмы – плазмотерапия, армирование биоразлагаемыми нитями (последнее, отчасти, даже в поле хирургии). Аппаратные методики Неаблятивный RF-лазер, фракционный фототермолиз, микронидлинг Хирургические – подтяжка лица.

​Ола, амигос. Некоторое время назад в одной из дискуссий у меня в комментариях/чатике было обсуждение того, насколько на самом деле все печально у нас с экологичной модой. К сожалению, пока что действительно похвастать нечем. К счастью, очень многие бренды понимают, что надо что-то делать. Проблем на пути к индустрии замкнутого цикла, на первый взгляд, много. Но на деле сводятся они к двум базовым причинам. Во-первых, цена на эко-ткани достаточно высока. Например, метр Piñatex стоит 50£, и это без учета доставки из Великобритании в Россию. С такими ценами в массовый рынок не выйти, конечно же, и одежда из неё останется лишь уделом странных богачей, осознанно ориентированных на экопотребление. Что же касается тканей из вторсырья, то тут у нас все очень грустно. Апсайкл-проекты, конечно, существуют, но их по пальцам пересчитать можно, и все они, скорее, живут в капсульном формате: пришла дизайнеру в голову идея сделать эко-коллекцию, он одноразово набрал вторсырья, переработал его и перешил во что-то новое. Компаний, производящих высококачественные ткани из вторсырья в промышленных масштабах, в России пока что довольно мало (хотя они есть). Да и на западе они в основном либо изначально встроены в производственные цепочки гигантов индустрии вроде Inditex или H&M, либо скуплены ими на этапе стартапов и тоже встроены в цепочку. А потому российским независимым брендам, желающим встать на sustainable-путь, приходится особенно тяжело. Со мной согласна и эксперт по sustainable-моде Полина _f Саитова, считающая, что основные проблемы этой сферы у нас в том, что не хватает запроса от брендов и налаженной коммуникации между фабриками, дизайнерами и покупателями. Я знаю, что меня читают многие представители индустрии, занятые на всех этапах производственного цикла - от дизайна и проектирования до производства тканей, финального отшива, сбыта и маркетинга. И поэтому я бы хотела обратить особое внимание своих подписчиков на одну очень интересную инициативу (о ней я узнала как раз от Полины Саитовой). Вдохновившись деятельностью Полины, промышленный дизайнер Буляш Тодаева (победитель конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020, сооснователь студии устойчивого дизайна Birzha) со своей командой сейчас занимается организацией процесса создания полноценной ткани из российских пластиковых отходов. Из тех же выбрасываемых тоннами бутылок ПЭТ (01) возможно плести синтетические волокна, из которых потом будет создана ткань для реализации самых смелых и интересных дизайнерских фантазий. С одной стороны, у самой Буляш есть огромное количество идей, с другой стороны, многие локальные российские бренды хотят и готовы использовать переработанные материалы российского производства, которые ничем не уступают «первичному» сырью. Дело за малым - не хватает рук. А потому если вы обладаете компетенциями и хотите помочь, то пишите мне, Полине или самой Буляш . Со своей стороны обещаю, что буду следить за развитием проекта, регулярно рассказывать о том, как идут дела и вообще осуществлять всяческую информационную поддержку. Задумка великолепна, и мы просто не имеем права дать ей пропасть. А потому у меня есть еще одна просьба, на этот раз к тг-админам, которые меня читают (особенно к тем, чьи охваты больше моих): отбросив все возможные расхождения со мной и моей позицией, поддержать зарождающийся проект. Не хотите репостить меня - просто расскажите всем об идее Буляш, этим вы уже окажете огромную помощь. P.S. Теперь у меня в вишлисте есть новый пункт: совместная коллекция с Буляш и ее командой. Из тех тканей, которые родятся в рамках этого проекта, я сама не прочь была бы отшить что-нибудь очень крутое "Давненько не брал я в руки шашек", как говаривал Чичиков. https://www.instagram.com/p/CKmVK2XnrwC/?igshid=cgo3znmujml0

Мода и политика всегда были так или иначе связаны друг с другом. Со всем происходящим вокруг срифмовался и материал Тары Дональдсон для WWD о роли моды в протестном движении против расовой несправедливости в США. Публикуем основные тезисы: ️В 1950-е и начале 1960-х борцы за равноправие выходили на митинги и марши протеста в лучших костюмах и нарядах, чтобы возвысить образ черного сообщества в глазах общественности. Лидеры движения верили, что достичь цели можно, объединив усилия с белым населением. «Люди понимали, насколько такой ход способен изменить нарратив в медиа, — рассказывает писательница и активистка Микаэла Анджела Дэвис. — Иллюстрации в СМИ, изображавшие насилие по отношению к мужчинам в костюмах и женщинам в юбках модного А-силуэта, вызывали чувство ужаса — настолько мощным оказалось противопоставление элегантности и жестокости». ️С появлением партии «Черные пантеры» в 1966 году изменился ход диалога комьюнити и властей: движение начало отходить от мирных шествий, становясь более радикальным. Именно тогда появились лозунги Black power и Black is beautiful, направленные против стигматизации темнокожего населения. Черный цвет стал символом гордости и красоты. Это отразилось и на одежде протестующих: плащи и кожаные куртки в сочетании с беретами — все черного цвета — напоминали военную униформу. В отличие от респектабельных костюмов, новая «униформа» не вписывалась в существующие культурные нормы: она транслировала ясное и четкое требование изменить законодательство. ️Сегодня самым эффективным способом коммуникации с помощью моды стала футболка с политическим лозунгом. Это один из самых распространенных предметов одежды, доступный большинству населения, к тому же футболку легко кастомизировать. В прошлом году на акциях протеста движения Black Lives Matter можно было также заметить худи, джинсовые куртки и маски с лозунгами. По мнению Микейлы Браун, антрополога моды и профессора Корнелльского университета, надписи на одежде позволяют заявить о позиции и быть услышанным, даже когда нет возможности высказаться. Благодаря этому, а также силе социальных сетей, голос есть у каждого. https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/protest-fashion-black-civil-rights-black-panthers-blm-1234715312/

Том Брэди, против которого, насколько я вижу, сегодня многие болеют, на матч традиционно прибыл в Tom Ford. И получил в сотсетях выговор за отсутствие маски.

Пока внимание профессионального сообщества приковано к Clubhouse, американский бренд Rebecca Minkoff дебютировал на OnlyFans. В аккаунте на платформе с платной подпиской марка планирует делиться бекстейджем показов и съемок, а также подноготной модной индустрии. «Как компания мы всегда хотим быть частью новых платформ, чтобы налаживать связь с клиентами, – рассказывает дизайнер. – На OnlyFans мы обнаружили новый способ усилить комьюнити – через эксклюзивный контент, недоступный на других площадках». Насколько готовы поклонники бренда платить за дополнительный контент, покажет время. https://www.businessoffashion.com/articles/marketing-pr/the-american-designer-betting-on-onlyfans?utm_source=newsletter_dailydigest&utm_medium=email&utm_campaign=Daily_Digest_120221&utm_content=intro

​Привет, girls! Нашла на wildberries, шикарный пиджак с нереальной скидкой и делюсь с вами. Думаю вы часто замечали у дешевых блейзеров принт не совпадает на швах. А здесь все ок, да и принт сам по себе интересный. https://clck.ru/Sw3cN 2 313 руб. https://telegra.ph/file/76748ec9773f48cd2d5ba.jpg

У Jason Wu на показе еще раз убедилась в том, насколько же круто смотрятся яркие контрастные сапоги, уходящие под платье или юбку. Самое нескучное сочетание на предстоящую весну.

Увлажняющий праймер сложно испортить, практически всегда они получаются неплохого качества. Эту теорию в который раз подтвердил обновлённый праймер Make up for ever Hydra Booster. Его невесомая текстура мгновенно разглаживает лицо и стирает следы усталости. Идеально вариант для сухой и атопической кожи, также средство подходит для применения на ежедневной основе Праймер Mufe не обладает какими-то выдающимися свойствами, но это хороший рабочий инструмент для вашего макияжа. Hydra Booster нельзя назвать бюджетным средтством, поэтому перед покупкой стоит задуматься насколько вы нуждаетесь в дополнительном увлажнении и легком выравнивании перед нанесением тона, особенно если учесть, что база продлевает стойкость макияжа буквально на пару часов

Ну насколько в Милане всё пропитано любовью к моде! Прихожу сегодня к дантисту, разбираться со своим ноющим зубом мудрости, а тут в кабинете рядом с бормашинкой и ополаскивателем, эскизы 80ых годов. Красота! И обратите внимание, как это было бы актуально сегодня. Sartoria Franco di Giacomo Capri, 1984

Я прикорнула после победы "Короны", уже более или менее представляя, как все сложится дальше. Если вы слушали вчера наш эфир, то видите, что я, в общем-то, не ошиблась: "Лучший комедийный фильм" — второй "Борат", "Лучший драматический фильм" — "Земля кочевников". Хлоя Чжао стала второй женщиной, победившей в категории "Лучший режиссер", ура. Но тут без вариантов было, особенно после того, как "Сценарий" отдали Соркину. Чедвик Боузман, Саша Барон Коэн как "Лучшие актеры" — тоже ровно то, что и ожидалось. Но! Насколько же wild вышли женские актерские номинации! Учитывая, что байопик про Билли Холидей получил смешанные отзывы, Андра Дэй ("Лучшая актриса в драме"), грубо говоря, замыкала свою пятерку; Джоди Фостер ("Лучшая актриса второго плана") вообще не была серьезным контендером, в отличие, например, от Клоуз, Сейфрид и даже, пожалуй, Колман. Боюсь, правда, что на победу Андры, как и на победу Даниэля Калуя, будут в итоге смотреть как на попытку HFPA оправдаться за отсутствие темнокожих "выборщиков".

Замечали, как на показах моделям вместо резинок собирают волосы чем-то вроде изоленты? Так вот — это скотч для волос, очень удобная штука. Собирая волосы в обычный хвост, мы часто портим укладку, натягиваем пряди и получаем «петушки». Скотчем для волос можно обмотать, особо не двигая собранные волосы. А еще, с ним очень удобно делать высокий хвост — закручиваешь ленту пошире и хвост у же высокий! Разматывается скотч легко, не так, как настоящий. Но все-таки держит он более цепко, чем резинка, так что можно вырвать пару волосков во время «размотки».

Peopletalk собрали главные моменты из интервью Гарри и Меган у Опры Уинфри. Делимся с вами. О желании выйти замуж за принца «Я пошла на это наивно. В детстве я мало что знала о королевской семье. Это не было частью разговора дома. Мы не следили за этим. Я ни за кем не следила и никогда не искала своего мужа. Я просто не чувствовала в этом необходимости». О том, кто все-таки плакал в день их свадьбы: Меган Маркл или Кейт Миддлтон «История, которая произошла с Кейт, была действительно очень сложной. Все было наоборот. Я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить. Это была тяжелая свадебная неделя. За несколько дней до свадьбы она была чем-то расстроена… из-за платьев для девочек-цветочниц. Это заставило меня плакать… это действительно задело мои чувства. Но позже она принесла мне цветы и записку с извинениями. Больше всего меня шокировало, то что через шесть-семь месяцев после нашей свадьбы ситуация повторилась, но наоборот. Я бы никогда не захотела, чтобы это о ней стало известно. Она хороший человек». О тайной свадьбе «За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает». Меган призналась, что они с Гарри хотели уединиться перед официальной свадебной церемонией, которую транслировали по телевидению. Пара обвенчалась с архиепископом Кентерберийским на заднем дворе. Об отношении королевской семьи к их сыну Арчи «Были опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его кожа, когда он родится». Меган также рассказала о том, что королевская семья отказалась дать ему королевский титул при рождении. «Пока я была беременна, королевская семья сказала, что они хотят изменить соглашение об Арчи и не давать ему титул. Не дав ему титула, Арчи лишился бы права на защиту и безопасность. Это не их право забирать его. И, тем не менее, они это сделали. Я, опять же, не желала бы боли своему ребенку, но это их право по рождению делать выбор. Идея о том, что первый цветной член в этой семье не имеет такого же титула, как другие внуки…». О мыслях о суициде «Я не хотела больше жить. Это была очень ясная, настоящая и пугающая… постоянная мысль. Мне действительно было стыдно сказать это в то время, особенно признаться в этом Гарри. Потому что я знаю, сколько всего он лишился, но я так же знала, что если не буду говорить об этом, то я сделаю это. Я просто не хотела больше жить и попросила о помощи. Мне нужно было куда-то пойти за помощью… но мне сказали, что я не могу. И одним из людей, к которым я обратилась, и который продолжал быть другом и доверенным лицом, был один из лучших друзей мамы моего мужа, один из друзей принцессы Дианы». О том, что бы подумала принцесса Диана о «Мегзите» «Я думаю, она бы очень рассердилась на то, как все обернулось, и очень расстроилась бы. Но в конечном итоге все, чего она когда-либо хотела, — это чтобы мы были счастливы. Я думаю, она предвидела это. Я определенно чувствовал ее присутствие на протяжении всего этого процесса. А сейчас я просто счастлив, что сижу здесь и разговариваю с вами, а моя жена рядом со мной. Потому что я не могу представить, каково это, должно быть, было для нее, пройти через этот процесс в одиночку все те прошлые годы». Об отношениях с отцом — принцем Чарльзом «Он отвечает на мои звонки, но в этих отношениях есть, над чем поработать. Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль, а Арчи его внук. Но в то же время, конечно, я всегда буду любить его. Несмотря на то, что было. И одним из моих приоритетов так и останется — это попытаться наладить наши отношения». Об отношениях с братом — принцем Уильямом «Я очень люблю Уильяма, мы вместе прошли через ад. Но мы шли разными путями. На данный момент отношения — это пространство. Время лечит все. Мы сделали то, что должны были сделать».

​Ола, амигос! После замечательной утренней беседы с Олей и Станиславой очень хочется написать что-нибудь аналитически-новостное. Давайте считать чужие деньги и оценивать, насколько хорошо ими пользуются. Вот, например, Neiman Marcus - оператор сети легендарных американских модных универмагов, управляет 37 одноименными магазинами, двумя магазинами Bergdorf Goodman и пятью магазинами Last Call - на днях рефинансировался, продав старшие обеспеченные облигации на сумму $1,1 млрд для погашения других займов. Отчаянно сражается за право существовать компания, которая едва-едва успела избежать банкротства полгода назад. После этого Neiman Marcus получил обеспеченную активами ссуду в размере $900 млн от консорциума Bank of America и пакет выходного финансирования на $750 млн от Pimco, Davidson Kempner, Sixth Street и Pathlight. Реализация антикризисного плана спасения компании устранила $4,4 из 5 млрд долга, а также $200 млн в виде ежегодных выплат по процентам. Тем не менее, fashion-ритейлер продолжает пользоваться высокой долей заемных средств, и львиная доля денежного потока по-прежнему используется для выплаты процентов и основной суммы по непогашенной задолженности. А отсутствие международного туризма особенно негативно сказывается на магазинах в Калифорнии, Флориде, Техасе и Нью-Йорке. Кроме того, некоторые из основных дизайнеров-партнеров рассматривают возможность перехода от оптовых продаж к другим моделям сотрудничества, что отрицательно скажется на доходах Neiman Marcus. В прошлом финансовом году Neiman Marcus сообщил о годовом убытке в размере $2,47 млрд долларов при выручке в $3,65 млрд по сравнению с убытком в размере $531,7 млн и выручкой в ​​$4,66 млрд годом ранее. За полгода c июня-20 по январь-21 выручка компании составила $1,63 млрд, снизившись с $2,42 млрд за аналогичный период годом ранее, что отражает сокращение онлайн-продаж на 6% и снижение в магазинах на 33,6%. Вот что бывает, когда не умеешь в омниканальность. https://telegra.ph/file/5bad2a775b622d9137c5c.png

Это называется "Переиграла и уничтожила"))) это ж насколько мы чувствуем тренды, что опередили международный TimeOut! Кстати, напоминаю еще и про первую часть материала - про Китай (не менее актуально!) - и клятвенно обещаю третью часть про Корею в самое ближайшее время. Stay tuned! https://www.nichegonovogo.ru/article/velikii-kitaiskii-reseil

«Акцент на людей, а не на бренды»: как мода развивается в Clubhouse Один из героев – Джефф Карвальо, соучредитель Highsnobiety, присоединился к платформе всего через месяц после ее запуска, и теперь его комната Culture Club насчитывает более 29 тыс. подписчиков. В последнем выпуске более чем с 300 слушателями обсуждалась разгоревшаяся в эти дни тема расизма в отношении американцев азиатского происхождения. В Clubhouse не так много клубов, непосредственно принадлежащих брендам, по крайней мере сравнимых по охвату аудитории с Culture Club или Sneakerheads Anonymous. Брендам от Nike до New Balance в достаточно того, что их представители разово появляются в других клубах. Гораздо интереснее и успешнее личные аккаунты, где основатели и руководители брендов делятся инсайдерской информацией и обсуждают идеи с коллегами. Преимуществом площадки является возможность для любого человека пообщаться с основателями или работниками компаний в непринужденной обстановке. Не все бренды относятся к Clubhouse как к другим платформам. Дискуссии принимают неформальный характер, позволяя руководителям не беспокоиться о строгом соблюдении имиджа бренда, ведь по сути клуб в Clubhouse – это не официальный сайт или интервью серьезному изданию, а скорее аудиальный эквивалент личного блога с той лишь особенностью, что его владельцем может быть успешная в своей профессиональной сфере личность, готовая раскрыть секреты отрасли. Любопытно, насколько активно будет развиваться это направление в России с появлением опции аудио-чатов в популярнейшем мессенджере Telegram, когда Clubhouse на Android все еще нет. Возможно, представители брендов будут забегать на огонек к авторам тг-каналов? Источник: Glossy https://www.glossy.co/fashion/fashion-is-flourishing-on-clubhouse-by-putting-the-focus-on-execs-versus-brands/

Всегда ли копирование – это плохо? Евгений Рабкин в своей статье для Business of Fashion размышляет о природе копирования в индустрии моды на примере обвинений калифорнийского бренда Stan в плагиате от GQ. Суть претензии состоит в сходстве коллекции Stan с работами известного американского дизайнера Emily Bode. Мы перевели материал Евгения и приводим основные тезисы. Прочесть оригинальный текст полностью можно в статье. Stan – молодая марка одежды, основатель которой серфингист Тристан Детвайлер, Bode – уже зарекомендовавший себя бренд на американском и международном рынке. Они сильно похожи тем, что в своих коллекциях оба дизайнера используют технику лоскутного шитья. Проблема в том, что так же можно сказать и о малоизвестном лондонской марке By Walid, создатель которой скупал ткани в антикварных лавках за 5 лет до Bode; или о Kapital и Kuon, сравнив их использование традиционной японской техники боро. Основная мысль Евгения в том, что копирование – не всегда плохо: «Разумеется, нужно осуждать копирование тогда, когда крупный бренд бесстыдно ворует у независимого дизайнера, но молодые дизайнеры должны иметь возможность использовать в работе и то, как влияют на них другие авторы. Мы живем в полностью постмодернистском мире. Уже сделано так много, что факты инспираций размываются, и копирование копии стало обычным делом. Недавно в моем аккаунте в Instagram было опубликовано фото черно-красного свитера из мохера от японского бренда Number (N)ine, вдохновенного свитером Курта Кобейна из Nirvana, который, в свою очередь, был вдохновлен Вивьен Вествуд и Малкольмом Маклареном, тогда еще владельцами панк-бутика Seditionaries. Обвинений в копировании не поступало. Это было признанием их влияния, а также вызвало интерес у любителей моды к тому, как мода путешествует во времени. В статье New York Times 2002 года Fashion Replay: Imitation Is the Mother of Invention Гай Требей писал о крупных модных домах, таких как Prada и Marc Jacobs, буквально копирующих существующую одежду. И почему бы нет? Почему бы не воскресить старые образы, которые дизайнер считает достойными новой жизни? Бесспорным мастером в этом деле был Мартин Маржела, который обыскивал рынки винтажной одежды по всей Европе и копировал одежду один в один. Маржела не только не скрывал этого, но и подчеркивал, добавляя этикетку “Реплика”, объясняющую происхождение каждого такого предмета одежды. Воскрешение одежды для Маржелы было частью нарратива. Он был отчасти пластическим хирургом, отчасти мясником, элегантно потроша одежду, чтобы раскрыть секреты кроя, и переделывал ее так, как ему хотелось. Мало того, что Маржелу никогда не обвиняли в копировании, его по-прежнему называют одним из настоящих революционеров моды, чья тень висит над большей частью современной моды, отчасти благодаря тому, что Vetements использовал многие из его идей в своей дебютной коллекции. Они прославились и изменили язык моды последних лет. Мы все поддерживаем те бренды, которые нам нравятся, и настороженно относимся к тем, кто, как мы думаем, посягает на их территорию. Это естественно, поскольку все мы, в том числе и профессионалы модной индустрии, можем быть предвзяты, но по мере того, как мир моды увеличивается, а его история становится продолжительнее, оказывается все труднее создавать что-то совершенно новое. Как заметил Требей: “Половина модной индустрии на самом деле обязана своим профессиональным существованием одному факту: что-то настолько же оригинально, насколько неясен его первоначальный источник”. Это красноречиво описывает положение вещей, и эту мысль важно помнить в условиях современной культуры “сначала стреляй – потом задавай вопросы”. Возможно, нам нужно быть более терпимыми к копированию. И если дизайнеры копируют чужие работы или находятся под их влиянием, они должны это признать, как это сделал Маржела». Источник: Евгений Рабкин для BoF https://www.businessoffashion.com/opinions/luxury/op-ed-is-copying-always-wrong

Между тем Swarovski решили выйти на новый уровень. Недавно назначенная на пост креативного директора Джованна Батталья подняла архивы 125-летней австрийской компании, осовременила старые дизайнерские идеи и выпустила Collection 1, которая призвана стать культовой и вызвать у клиентов интерес к хрустальным украшениям. Ну, что сказать? Очевидно, что конкурировать с другими брендами масс-маркета Swarovski стало тяжело: обеспечить скорость обновления коллекций, как у той же Zara, невозможно технически из-за специфики производства кристаллов. Всерьёз заступать на территорию ювелирных грандов, работающих с драгоценными камнями, тоже не вариант. В общем, учитывая, насколько скучно до сих пор выглядели украшения Swarovski, мы только приветствуем стремление обновить дизайн. Однако есть ощущение, что во многом это история про «от одного берега отбились, к другому не прибились». Да, вещи смотрятся неплохо. Но цены многих заставят задуматься – стоимость некоторых колье из Collection 1 приближается к тысяче долларов США.

Raf Simons Fall 2021 — самый овер оверсайз, стёганные куртки и яркие цвета. Услада для глаз модника Нельзя не заметить, насколько схожа коллекция с коллекциями Prada и Miu Miu. Видимо, у Рафа и Миуччи произошёл самый настоящий мэтч

Классная идея у концепт-стора Source Unknown c лямками-цепями. Странно, что в масс-маркете такое еще не реализовали Правда, не знаю, насколько это не больно)

Мне очень нравится декоративная косметика от Yves Saint Laurent, поэтому примерно год назад мной был приобретён лак для губ под названием Vinyl. Лаки из этой серии обладают поистине шикарными оттенками, которые роскошно раскрываются в макияже, но больше всего мне понравилось, что насыщенность покрытия очень легко варьируется, а удобная кисточка идеально подходит для проработки контура и расстановки акцентов. Однако Yves Saint Laurent не может похвастаться непревзойдённой стойкостью, лак держится на губах буквально 3-4 часа, но я готова прощать ему снова и снова этот маленький недостаток. Насколько мне понравился эффект от нанесения.

Турецкий бренд Manu Atelier потихоньку завоевывает мир. Насколько я знаю, у них очень неплохое качество кожи и сумки среднего ценника. На сейле вообще, помнится, за десятку можно найти. Я, правда, пока не поняла, нравятся мне они или нет. Но на Farfetch их купить легко.

Многие боятся оранжевую помаду, но только посмотрите насколько она дополняет каждый образ и придает ему индивидуальность.

​​​​Важно отметить, что фоном для описываемых в отчете Farfetch процессов стал запуск гигантом екома улучшенной версии своего Fashion Footprint Tool, созданного в партнерстве с Impakt_ID. Этот инструмент позволяет покупателям еще на этапе формирования корзины увидеть потенциальную выгоду для окружающей среды. Например, оценить, как поможет экосистеме включение в свой гардероб pre-owned товаров, и насколько "мягче" по отношению к природе было бы приобретать продукцию из более экологичных версий материалов по сравнению со стандартными. Поэтому возникает резонный вопрос - насколько вообще можно считать результаты исследования потребительского поведения объективными, если условия, в которых оно проводилось, были столь biased. Тут уж, простите за выражения, даже не легкий nudge, а полноценная манипуляция в духе эпизода South Park'a про Whole Foods. Тем не менее, опыт Farfetch показывает, что при создании правильных условий потребительского выбора даже не особо склонные к осознанному потреблению любители люкса могут поработать на общую sustainable-повестку. Пусть и на правах кота, поедающего горчицу добровольно и с песней. Кто сказал "дизайн механизмов"? Возьмите с полки пирожок, молодцы! https://telegra.ph/file/2070e130702551c5de1ad.png

​​​​Важно отметить, что фоном для описываемых в отчете Farfetch процессов стал запуск гигантом екома улучшенной версии своего Fashion Footprint Tool, созданного в партнерстве с Impakt_ID. Этот инструмент позволяет покупателям еще на этапе формирования корзины увидеть потенциальную выгоду для окружающей среды. Например, оценить, как поможет экосистеме включение в свой гардероб pre-owned товаров, и насколько "мягче" по отношению к природе было бы приобретать продукцию из более экологичных версий материалов по сравнению со стандартными. Поэтому возникает резонный вопрос - насколько вообще можно считать результаты исследования потребительского поведения объективными, если условия, в которых оно проводилось, были столь biased. Тут уж, простите за выражения, даже не легкий nudge, а полноценная манипуляция в духе эпизода South Park'a про Whole Foods. Тем не менее, опыт Farfetch показывает, что при создании правильных условий потребительского выбора даже не особо склонные к осознанному потреблению любители люкса могут поработать на общую sustainable-повестку. Пусть и на правах кота, поедающего горчицу добровольно и с песней. Кто сказал "дизайн механизмов"? Возьмите с полки пирожок, молодцы! https://telegra.ph/file/2070e130702551c5de1ad.png

​​​​Важно отметить, что фоном для описываемых в отчете Farfetch процессов стал запуск гигантом екома улучшенной версии своего Fashion Footprint Tool, созданного в партнерстве с Impakt_ID. Этот инструмент позволяет покупателям еще на этапе формирования корзины увидеть потенциальную выгоду для окружающей среды. Например, оценить, как поможет экосистеме включение в свой гардероб pre-owned товаров, и насколько "мягче" по отношению к природе было бы приобретать продукцию из более экологичных версий материалов по сравнению со стандартными. Поэтому возникает резонный вопрос - насколько вообще можно считать результаты исследования потребительского поведения объективными, если условия, в которых оно проводилось, были столь biased. Тут уж, простите за выражения, даже не легкий nudge, а полноценная манипуляция в духе эпизода South Park'a про Whole Foods. Тем не менее, опыт Farfetch показывает, что при создании правильных условий потребительского выбора даже не особо склонные к осознанному потреблению любители люкса могут поработать на общую sustainable-повестку. Пусть и на правах кота, поедающего горчицу добровольно и с песней. Кто сказал "дизайн механизмов"? Возьмите с полки пирожок, молодцы! https://telegra.ph/file/2070e130702551c5de1ad.png

Раньше я скептически относилась к удодовым средствам с эффектом сияния, мне казалось, что блестки могут раздражать и провоцировать воспаления на коже. Но линейка Filorga Oxygen-glow смогла изменить мое мнение, раскрыть насколько красиво может смотреться натуральное сияние на лице. Также блестки оказались настолько мелкодисперсными, что совсем не ощущаются. Конечно, от данной линейки не стоит ожидать лифтинг-эффекта, она разработана исключительно для увлажнения, устранения тусклости и защиты кожи от внешнего воздействия.

​Выход на новые рынки также повлечет за собой новый виток конкурентной борьбы – во-первых, с местными игроками, такими как платформы Poizon и Nice с корнями капитала в Китае. Создание совместных с ними предприятий, слияния и поглощения могут быть вариантом для создания локализованных вариантов, поскольку существующие платформы уже имеют центры аутентификации в регионе. Во-вторых, опасность повышенной конкуренции сохранится и со стороны брендов, розничных продавцов и других ресейл-платформ, не сдающих свои позиции без боя. Так, демиурги всей индустрии кроссовок – Nike – в этом году запустила собственную программу перепродажи под названием Nike Refurbished, в рамках которой проводит аутентификацию и оценку кроссовок для продажи по сниженным ценам. Сторонние платформы, такие как Recurate и Trove, также помогают брендам облегчить возможности перепродажи для своих потребителей. Да и Ebay не дремлет: мастодонт онлайн-торговли также сделал значительный рывок на рынке, запустив службы аутентификации и контент для покупок кроссовок для пользователей. Конечно, поднятие sustainability на щит в масштабах всей индустрии подстегивает рост интереса к ресейлу. Уже сейчас размер этого рынка достаточно велик, чтобы поддерживать несколько специализированных платформ, но при этом все больше встает вопрос о лояльности потребителей. Платформам придется прилагать больше усилий, чтобы дифференцировать себя и свои предложения по мере их расширения, создавая больше стимулов для покупателей и продавцов. Потому что в противном случае все сведется к простейшей, почти бертрановской модели: платформы станут предлагать одинаковый (максимальный) уровень аутентификации и прозрачности цен, и не будут отличаться друг от друга ничем, кроме медийного наполнения бренда. Неясно, насколько тогда лояльными будут пользователи ресейл-платформ, ведь нужда в них может отпасть вообще. Как метко было сказано в БоФе, никто не сможет верифицировать и продать Nike лучше, чем сами Nike. https://telegra.ph/file/d901f8a2c2ac62031b17e.jpg

На мой взгляд бренду Laura Mercier лучше многих даётся работа с кожей, только посмотрите насколько живой и холёной она выглядит на их работах!

️ Как сделать объем на тонких волосах ️ Если вы уже какое-то время меня читаете, то, скорее всего, заметили, насколько данная тема животрепещуща. Я люблю объем, и мне он идет гораздо больше, чем любая гладкая укладка. А еще объемные волосы визуально кажутся более густыми, и вообще, являются предметом гордости для их счастливых обладателей. Из дополнительных бонусов, объем на волосах позволяет косвенно решить еще один вопрос - снизить жирность волос и увеличить время между мытьем. Ведь если корень волоса не соприкасается с кожей, он меньше пачкается, и себум распределяется по прядям медленнее. Опишу все известные мне методы и средства для придания объема тонким волосам. Какие-то мне нравятся больше, в некоторых я сомневаюсь, а о чем-то лишь слышала, но никогда не использовала. 1. Специальный уход за волосами - Начинать нужно, конечно же, с уходовой рутины. Уже на этом этапе можно добиться значительных результатов. Просто следует выбирать шампуни/бальзамы и маски, на которых так и будет написано - для объема волос, или для тонких волос. Важный нюанс - восстановление длины и прикорневой объем частенько идут вразрез друг с другом. Ведь средства, направленные на достижение нашей цели, могут действовать по-разному. Они могут как увеличивать плотность волоса, например, образуя вокруг него дополнительный слой, или наполняя стержень, так и просто подсушивать, или приподнимать кутикулу, и последнее далеко не лучшим образом может отразиться на качестве волос. Здесь каждому просто нужно подобрать подходящие продукты, советовать какую-то определенную линейку нет смысла, ведь волосы у всех нас разные. Я лично замечала, что даже одна и та же банка через какое-то время может действовать на моих волосах иначе, чем изначально. - Исключить или минимизировать использование жирных и утяжеляющих текстур. Отталкивайтесь от своих ощущений, бывают и плотные маски, которые совсем не влияют на объем прикорневой зоны. Будьте осторожны с продуктами, придающими гладкость и блеск. Гладкие и скользкие волосы - это не объемные волосы. Если же у вас поврежденная длина, и средства для восстановления нужны, как воздух, наносите их подальше от корней, отступайте сантиметров 10-15 и ни в коем случае не мажьте уход на сами корни и кожу головы. - Используйте пилинги и скрабы для скальпа, вы сами увидите, насколько волосы выглядят объемнее, свежее и дольше остаются чистыми. - Окрашивание. К этому шагу я никого не призываю, только лишь рассказываю, что осветленные или окрашенные волосы имеют лучший объем. Т.к. волос поврежден, из него выбит пигмент, кутикула не так плотно прилегает к стержню, волос становится не таким гладким, как здоровый не окрашенный. Он более объемный, меньше пачкается и лучше держит любую укладку. Как человек, который имеет осветленные волосы, я очень хорошо вижу разницу между отрастающими гладкими натуральными быстро жирнящимися корнями и объемной пушистой длиной. Но всегда имейте в виду, окрашенный волос=поврежденный волос.

3. Укладочные средства для объема - Их миллион, все очень разные, и единственное, которое подойдет большинству людей, и я могу рекомендовать со спокойной душой - это сухой шампунь. Найдите подходящий для вас и он станет лучшим и наиболее беспроблемным помощником в создании объема. Использовать его можно как на чистые волосы после укладки, так и на слегка загрязненные, чтобы вернуть не только объем, но и свежесть прическе. Скажу вам важный нюанс. Его нужно наносить не на грязные волосы, а в тот момент, когда ушел объем после мытья и кожный себум только-только начал распределяться по корням. У меня, например, это происходит на второй день после мытья головы. Используя шампунь таким образом, ваш волос останется дольше чистым и объемным. Если же вы будете наносить его на уже грязные волосы, то да, визуально они станут матовыми и не сальными, но, скорее всего, продолжат распадаться на пряди. Ощущения свежести при таком применении можете не ждать. Они все равно будут грязными, просто кое-где пудра впитает выделенный себум. В таком случае лучшим вариантом будет собрать волосы в хвост, например. - Пудра для объема. Крайне спорный, в моих глазах, продукт. Наносится по проборам и втирается, вбивается в корни. Эффект быстрый и впечатляющий. Однако, корень так же быстро опадает. Чтобы результат сохранялся, волосы нужно взбивать постоянно. Так же из минусов - липкость на корнях. Мне их трогать просто не приятно. На чистую голову наносить пудру нет желания вообще - вот минуту назад у вас были свежие волосы, и сейчас, своими же стараниями, вы сотворили липкую, хоть и объемную, бяку на корнях. В общем, рекомендую быть аккуратнее с этим средством. Но многим оно нравится и подходит, так что попробовать стоит, просто наносите немного и не переусердствуйте. - Муссы/пенки/спреи для объема. Придают волосам плотность, увеличивая их в диаметре, плюс состав фиксирует волосы в нужном вам направлении. Все в них чудесно, кроме того, что, нанося на корни укладочные средства, вы провоцируете их зажирнение. Все очень индивидуально, нужно пробовать и искать свой продукт. - Еще один мой личный маст-хэв - это соль для волос. Она так же придает жесткость и текстуру прическе, как и предыдущие товарищи, но при этом нисколько не жирнит волосы, наоборот, немного подсушивает. С ней тоже важно не перебарщивать. Зато носить мне ее на волосах гораздо комфортнее. Насколько вам близка тема объема волос? Какие методы и средства считаете самыми работающими, а какие - пустышкой?! Возможно, есть еще классные приемы для создания хорошего объема?

​​Обещанный пост про мой любимый санскрин Начала пользоваться им прошлым летом и уже плотно подсадила парочку друзей на него — японский солнцезащитный крем-эмульсия на водной основе и комбинированных фильтрах Isehan Sunkiller SPF50++++ Почему покорил: очень лёгкая консистенция, моментально охлаждает и приятно пахнет лимонадиком. ВООБЩЕ не оставляет белых следов, даже при нанесении «как положено» в половину чайной ложки. Это для меня шок, потому что обычно на мне все санскрины видны и скатываются, белёсые, неважно насколько тщательно наноси. Вообще по ощущениям Санкиллер больше похож на обычный увлажняющий крем, и кстати, увлажняет прилично, в супер-жаркую погоду я мазала его на чистое умытое лицо сразу после тоника и этого более чем хватало (в составе гиалуроновая кислота, алоэ, антиоксиданты, витамины С и Е). Глаза не раздражает. Впитывается полностью минут через 20, финиш не матовый, а сияющий (это про наше любимое сияние изнутри), очень красиво выглядит на коже соло. Что ещё круто: не конфликтует с косметикой!! Тон отлично ложится. С другими санскринами я вообще боюсь даже пальцем ненароком задеть лицо, сразу проплешины. С ним ни разу не было намёка на обгоревшую кожу даже в +30, мне кажется, японцы как-то поответственнее относятся к своим обещаниям про фактор защиты Смывается в один этап гелем и пенкой, но я со своими быстро забивающимися порами всё же не рискую и сначала использую гидрофильный бальзам. В общем, поиски самого классного санскрина для меня закончены, даже нет желания пробовать что-то другое и искать лучше, настолько Санкиллер идеальный по всем параметрам. https://telegra.ph/file/17085537b1aa7f77c04ff.jpg

Смотрю вполглаза Eurovision. Барбара Прави, насколько я понимаю, в Dior.

Тот редкий случай, когда Верховный суд США будет рассматривать fashion спор. В 2016 компания Unicilors подала в суд на H&M и отсудила $775 млн за копирование принта, защищенного регистрацией авторских прав. H&M подали возражение и апелляционный суд пришел к выводу, что Unicilors допустили «неточности» во время регистрации авторских прав. По мнению суда, эти «неточности» были умышленные, поэтому компенсацию отменили, дело вернули на новое рассмотрение и попросили американское ведомство (USPTO) пересмотреть регистрацию авторских прав на этот принт. Верховный суд — это высшая инстанция в США, и отбирает дела к рассмотрению только «по веским причинам». Юристам Unicilors удалось убедить Верховный суд, что это важный спор, и теперь они просят дать разъяснение, насколько тщательно суды должны изучать регистрацию авторских прав? Достаточно ли допустить «небольшие неточности», чтобы суд попросил USPTO отменить регистрацию? Или суд должен доказать, что у заявителя была цель обмануть USPTO? Для меня этот спор еще интереснее, ведь я сталкивался с юристами, которые сейчас представляют Unicilors — в нашем споре они были на стороне оппонентов. Видя их упорство я еще раз убеждаюсь: то, что мы смогли предотвратить рассмотрение нашего спора в суде — это была большая победа.

Victoria's Secret получила иск из-за нарушения договора аренды. Компания Westfield's, которая владеет торговым центром, утверждает, что в 2015 подписала с брендом 12-летний контракт на аренду. Во время пандемии Victoria's Secret временно закрыли магазин, а потом попробовали воспользоваться правом досрочного прекращения аренды. Бренд ссылался на пункт, по которому арендатор может потребовать уменьшить арендную плату или прекратить договор, если 75% площади ТЦ не работают в течение 12 месяцев подряд. Westfield's предоставили доказательства, что это не так, но Victoria's Secret сообщили, что их сотрудники были свидетелями закрытого ТЦ и у бренда есть полное право расторгнуть договор. Victoria's Secret перестали платить аренду и 11 марта Westfield's отправили претензию с требованием погасить долг в $4 млн. В ответ на претензию Victoria's Secret без предупреждения съехали из магазина, чем еще больше нарушили договор аренды — утверждают Westfield's. Теперь арендодатель просит суд признать нарушение договора и выплатить убытки в размере $32 млн: текущий долг + аренду за оставшиеся 8 лет, предусмотренные договором. Карантин показал, насколько острым может быть вопрос аренды в форс-мажорных обстоятельствах, которые вряд ли кто-то мог предусмотреть во время подписания договора. Stella McCartney и Valentino продолжают судиться, adidas быстро уладил скандал, а Nike на правах топового бренда сумел со всеми договориться о скидке.

…Так или иначе, для Louis Vuitton покупка была сопряжена с определённым риском. Дело в том, что Sewelo покрыт слоем графитовой пыли и в своём первозданном виде больше похож на кусок угля, чем на будущую драгоценность. Сквозь этот слой очень сложно определить параметры камня, а значит и его реальную ценность. Комментируя планы в отношении Sewelo газете New York Times в январе прошлого года, гендиректор Louis Vuitton Майкл Берк заявил, что компания не будет ничего делать с камнем до тех пор, пока на него не найдётся покупатель. Насколько мы понимаем, к его обработке специалисты Louis Vuitton ещё не приступали. По крайней мере, в марте этого года его в целости и сохранности показывали на выставке в Дубае.

Топ швейных коворкингов Москвы Команда навигатора по экологическим и социальным сервисам +1 Город прошлась по столичным пространствам, где людям, которые хотят шить, но негде и не на чем, за определенную сумму денег предоставляют рабочее место и все необходимое оборудование для создания одежды. Выбрали 5 швейных коворкингов и расписали все их услуги: какое где оборудование, насколько удобны рабочие места, какие расценки, графики, расположение, можно ли получить консультации экспертов или мастер-классы и и даже что по чаю/кофе/печенькам. Подробнее – в нашем материале: https://shly.link/Vhebk Чтобы в дальнейшем быстро и удобно найти полезный список, сохраняйте пост в нашем Instagram. bio_журнал https://shly.link/Vhebk

Там же, на фестивале, в выходные случилось нашествие кошачьих. Courtesy of Nicky Hilton and Sharon Stone. Первая — в Sportmax, вторая — в Dolce & Gabbana (все еще поражает меня, конечно, насколько сухими они вышли из своего скандала).

​​Kanye West подал в суд на маркетплейс Walmart из-за копий Yeezy Foam Runner. Юристы Kanye утверждают, что обувь точно копирует силуэт Yeezy, пеноматериал и даже вырезы. Единственное отличие между двумя моделями обуви — цена. Это подтверждается и комментариями пользователей о «бюджетных Yeezy» которые юристы заботливо заскринили для иска. Забавно, как Kanye называет копию за $25 «дешевой подделкой», хотя оригинальная цена Yeezy Foam Runner была $75. Правда, благодаря перекупщикам и ограниченному тиражу, цена быстро возросла до $600. Kanye West не защитил обувь патентом на дизайн и тут можно долго дискутировать на тему "а мог бы?". Поэтому он обвиняет Walmart в нарушение прав на trade dress и недобросовестной конкуренции. Для trade dress юристам Kanye нужно будет доказать, что потребители ассоциируют эту обувь только с Yeezy, и любые "похожие" модели будут вводить потребителей в заблуждение. Учитывая результаты голосования — с этим проблем явно не будет. Обвинения в недобросовестной конкуренции Kanye подкрепляет тем, что из-за низкой цены копии Walmart у его бренда снижаются продажи, а еще наносится ущерб репутации, ведь покупатели недовольны «бюджетными Yeezy». В иске Kanye требует судебный запрет, компенсацию убытков и передачу всей прибыли от продажи. Иск на 66 страницах с картинками можно почитать тут. Сами Walmart заявили, что они маркетплейс и обувь продает сторонний продавец, а не сам магазин. История выглядит еще забавнее, учитывая недавнюю попытку Walmart помешать Yeezy с регистрацией логотипа. Думаю, стороны пойдут на взаимные уступки и подпишут мировое соглашение. Если нет, то мы сможем увидеть интересный спор о дизайне Yeezy: насколько он уникальный и возможно ли его как-то защитить. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/06/Screen-Shot-2021-06-25-at-3.21.09-PM-980x358.png

Отеки... Знакомая тема?! Для меня - крайне животрепещущая. С моим деформационным типом старения лица отёк сейчас - это первое, что намекает «Алло, красоточка, кому тут у нас уже не 15?!» Отёк подчеркивает усталость (даже если я не устала) и напоминает как ни что другое о существовании носогубок на лице. Хотите лифтинг-эффект?! Нужно убрать отёк. Я не ждала многого, но Ледяная маска от Натуры Сиберики из серии Fresh spa home меня реально удивила. Давно я не видела такого беспроблемного и эффективного средства от отёков! ️ Никаких лишних телодвижений, массажа, просто распределяете средство на 10-15 минут на лице и, вуаля, красота снова вернулась! Я в шоке от таких спецэффектов. Очевидно, что над маской корпели лучшие мастера зельеварения в Хогвартсе, иначе я не знаю, как объяснить всю эту магию Маска сделана на основе каолина, в составе есть сапропель (лечебная грязь), кофеин, масло мяты, ментол (именно этими двумя ингредиентами и пахнет продукт) и некоторое другие масла и экстракты. На лице не засыхает и не стягивает, сколько ни держи, только подзастывает. Упакована в стеклянную тару, имеет приятную сливочную консистенцию и слегка холодит в процессе применения (что просто божественно в такую-то жаришку ️) Смывать рекомендую спонжем или салфеткой, иначе придётся повозиться. Состав и прочая информейшн указаны на картонной обертке, моя потрепана жизнью, ибо разок заезжала в ванную комнату. Конечно, многое зависит и от того, насколько сильный у вас отёк. В любом случае, ее можно использовать в комплексе с прочими процедурами, тем же массажем и т.п. От раза к разу я видела результат то очевиднее, то скромнее, но работала маска всегда. В последнее время меня перестала возбуждать косметика (в смысле, ну вот, очередная средняя безликая банка), но эта маска - реальный топ. Покупку повторять буду однозначно. Она впечатлила меня настолько, что я взяла ещё одну маску из этой серии на пробу. Стоимость около 280 руб за 75 мл, можно найти дешевле. Не путайте с ледяной маской для шеи и декольте от той же Натуры сиберики (ее я не пробовала, но, видимо, стоит). Отличный вариант как дополнительное средство для поддержания лица в порядке и на выход

Насколько тренд на возвращение каблуков и нарядных платьев можно отнести к российскому рынку? «По-человечески утомились европейцы, честно сидевшие весь прошлый год по домам, от скучной повседневности. – считает Ксения Лери, основательница . – В России ограничения были менее суровыми и, скорее, вытолкнули нас на природу, дали толчок для внутреннего туризма. Здесь в плане продаж лучше подойдут вечерние трекинг-ботинки. Тем не менее, в создании визуального контента резонанс возможен, особенно с той аудиторией, кому хочется сказки наряднее, чем в жизни». «Исследователи трендов сходятся в том, что восприятие действительности очень разнится у людей в разных жизненных стратегиях, – рассуждает Ксения. – Некоторые даже выделяют группы трендов "кризис", "рост", "переход"… Перья, пайетки, радостная и нарядная мода – одна из таких жизненных стратегий».

️Фиби Файло возвращается – с собственным брендом Сегодня стало известно, что бывший креативный директор Céline и Chloé запустит собственную марку при поддержке LVMH. Концерн приобрел миноритарный пакет акций, что дает Фиби Файло определенную свободу, а именно возможность «управлять и экспериментировать». Больше подробностей о будущем бренде мы узнаем только в январе, пока же можно предположить, что штаб-квартира марки скорее всего будет в Лондоне, а коллекции дизайнер будет выпускать по собственному графику, не стараясь выиграть в гонке see now, buy now. «Возможно, Файло будет тем дизайнером, кто действительно сможет выступить против доминирующей культуры одноразового использования и хищной пасти контент-монстра, созданного Instagram и TikTok», – пишет Ванесса Фридман, fashion-директор The New York Times. Насколько эстетика дизайнера будет актуальна в эпоху, когда потребители устали от архетипа «бежевого минимализма» и стремятся к более ярким пост-пандемийным образам, покажет время. Если Фиби Файло возвращается, значит, ей есть что сказать. https://www.nytimes.com/2021/07/12/fashion/phoebe-philo-returning-to-fashion.html