Услуга «Массовый развоз» стала доступна всем корпоративным клиентам Яндекс Go.

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

Arket позволит брать детскую одежду в аренду Услуга станет доступна с 28 января в Амстердаме благодаря партнерству с местным онлайн-магазином и сервисом подписки на одежду Circos. По данным Arket, ребенок за первые два года жизни меняет восемь размеров одежды, поэтому родителям приходится покупать около 280 вещей, большинство из которых используется только пару месяцев. Подписка за €19,50 в месяц позволит брать напрокат детские вещи, что, как надеятся представители Arket и Circos, позволит уменьшить экологический след от перепроизводства. https://fashionunited.uk/news/fashion/arket-to-start-renting-out-childrenswear-in-europe/2021012053071

​Ола, амигос. Некоторое время назад в одной из дискуссий у меня в комментариях/чатике было обсуждение того, насколько на самом деле все печально у нас с экологичной модой. К сожалению, пока что действительно похвастать нечем. К счастью, очень многие бренды понимают, что надо что-то делать. Проблем на пути к индустрии замкнутого цикла, на первый взгляд, много. Но на деле сводятся они к двум базовым причинам. Во-первых, цена на эко-ткани достаточно высока. Например, метр Piñatex стоит 50£, и это без учета доставки из Великобритании в Россию. С такими ценами в массовый рынок не выйти, конечно же, и одежда из неё останется лишь уделом странных богачей, осознанно ориентированных на экопотребление. Что же касается тканей из вторсырья, то тут у нас все очень грустно. Апсайкл-проекты, конечно, существуют, но их по пальцам пересчитать можно, и все они, скорее, живут в капсульном формате: пришла дизайнеру в голову идея сделать эко-коллекцию, он одноразово набрал вторсырья, переработал его и перешил во что-то новое. Компаний, производящих высококачественные ткани из вторсырья в промышленных масштабах, в России пока что довольно мало (хотя они есть). Да и на западе они в основном либо изначально встроены в производственные цепочки гигантов индустрии вроде Inditex или H&M, либо скуплены ими на этапе стартапов и тоже встроены в цепочку. А потому российским независимым брендам, желающим встать на sustainable-путь, приходится особенно тяжело. Со мной согласна и эксперт по sustainable-моде Полина _f Саитова, считающая, что основные проблемы этой сферы у нас в том, что не хватает запроса от брендов и налаженной коммуникации между фабриками, дизайнерами и покупателями. Я знаю, что меня читают многие представители индустрии, занятые на всех этапах производственного цикла - от дизайна и проектирования до производства тканей, финального отшива, сбыта и маркетинга. И поэтому я бы хотела обратить особое внимание своих подписчиков на одну очень интересную инициативу (о ней я узнала как раз от Полины Саитовой). Вдохновившись деятельностью Полины, промышленный дизайнер Буляш Тодаева (победитель конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020, сооснователь студии устойчивого дизайна Birzha) со своей командой сейчас занимается организацией процесса создания полноценной ткани из российских пластиковых отходов. Из тех же выбрасываемых тоннами бутылок ПЭТ (01) возможно плести синтетические волокна, из которых потом будет создана ткань для реализации самых смелых и интересных дизайнерских фантазий. С одной стороны, у самой Буляш есть огромное количество идей, с другой стороны, многие локальные российские бренды хотят и готовы использовать переработанные материалы российского производства, которые ничем не уступают «первичному» сырью. Дело за малым - не хватает рук. А потому если вы обладаете компетенциями и хотите помочь, то пишите мне, Полине или самой Буляш . Со своей стороны обещаю, что буду следить за развитием проекта, регулярно рассказывать о том, как идут дела и вообще осуществлять всяческую информационную поддержку. Задумка великолепна, и мы просто не имеем права дать ей пропасть. А потому у меня есть еще одна просьба, на этот раз к тг-админам, которые меня читают (особенно к тем, чьи охваты больше моих): отбросив все возможные расхождения со мной и моей позицией, поддержать зарождающийся проект. Не хотите репостить меня - просто расскажите всем об идее Буляш, этим вы уже окажете огромную помощь. P.S. Теперь у меня в вишлисте есть новый пункт: совместная коллекция с Буляш и ее командой. Из тех тканей, которые родятся в рамках этого проекта, я сама не прочь была бы отшить что-нибудь очень крутое "Давненько не брал я в руки шашек", как говаривал Чичиков. https://www.instagram.com/p/CKmVK2XnrwC/?igshid=cgo3znmujml0

Как заправить атомайзер? Это самый частый вопрос, который девушки задают перед покупкой атомайзера. Ответ на него напрямую зависит от того, разборной у тебя флакон или нет Атомайзер со съемным пульверизатором. Тут все очень просто: откручиваешь пульверизатор и вливаешь или впрыскиваешь любимый аромат во флакон. Если боишься разлить духи, попробуй совершить эту процедуру при помощи шприца. Самозаправляющийся атомайзер. С флакона, где хранятся духи, нужно снять кнопку пульверизатора, которая используется для распыления путем нажатия. Сам атомайзер отверстием наденьте на открытый пластмассовый наконечник, который выдаёт порцию аромата. Сделайте несколько нажатий атомайзером на флакон с духами до тех пор, пока емкость наполнится нужным количеством жидкости. После этого аккуратно отсоедините атомайзер резким движением переверните вниз, наденьте крышку.

Пандемия радикально изменила ландшафт розничной торговли, создав новые сложности для H&M Group и Inditex, сообщает The Business of Fashion. Ситуация на рынке поляризовалась: онлайн-ритейлеры Asos и Boohoo выросли, в то время как многие гиганты масс-маркета потерпели убытки. Так, чистые продажи H&M Group за первый квартал 2021 года упали на 21% по сравнению с теми же показателями прошлого года, поскольку около 1300 магазинов компании по-прежнему остаются закрытыми из-за ограничений. Конечно, возвращение к привычным офлайн-продажам улучшит перспективы компаний, однако для поддержания доминирующего положения на рынке, Inditex и H&M Group должны, помимо прочего, улучшить сервисы доставки. С момента покупки брендов Arcadia Group, особенно Topshop, Asos составляет серьезную конкуренцию. Разработка приложений с улучшенным поиском товаров, бронированием примерочных, мобильными платежами и прочими услугами также поможет компаниям упрочить положение на рынке, считают аналитики.

​Ола, амигос. Новые модели потребления и производства в фэшоне шагают по планете. Если раньше ресейл и вторичное потребление было уделом маргинальных групп и поэтому внедрение связанных с ними практик было невыгодным, то сейчас ситуация меняется. Конечно, до полного преобразования индустрии еще далеко, как и до полного перехода всех потребителей на sustainable-паттерны (да и не будет его, скорее всего - кто-то все равно останется в старой доброй парадигме бесконечного потребления, демонстративного люкса и т.д.). Однако доля таких потребителей уже достаточна для того , чтобы работать по-новому индустрии моды стало не только, пардон за каламбур, модно, но и выгодно. Об этом нам сообщает новый отчет ReLondon и QSA под названием "Fashion that doesn’t cost the earth". Модные бренды и ритейлеры могут получить финансовые, экологические и социальные выгоды за счет использования бизнес-моделей замкнутого цикла, разработанных для сокращения количества отходов и увеличения продолжительности использования одежды и аксессуаров. Внедрение сустейнабильных (надо же, какой отвратительный новояз, нужно придумать иной синоним к выражению "причастный к устойчивому развитию") бизнес-моделей, таких как продление срока службы продуктов с помощью услуг по ремонту и перепродаже, может принести пользу и иными способами - например, включая укрепление лояльности клиентов. ReLondon (в девичестве The London Waste and Recycling Board) отмечает, что бренды и ритейлеры, которые реализуют бизнес-модели замкнутой экономики, могут превзойти традиционные линейные модели «бери, производи, используй, утилизируй». Авторы доклада демонстрируют это на примерах своих партнеров: нашего любимого Farfetch и бренда верхней одежды FW, которые в течение двух лет работали с ReLondon и QSA Partners над разработкой, испытанием и запуском своих новых circular-предложений в рамках проекта под названием "Circular Fashion Fast Forward". В частности, FW использовал этот проект для создания так называемого "золотого стандарта услуг по ремонту". Эта услуга, как заявляет FW, не только помогла ей создать и укрепить лояльность клиентов, но также снизила их затраты на возврат по гарантии на 60% и, в конечном итоге, снизила их воздействие на окружающую среду, поскольку им не пришлось производить дополнительную продукцию для замены испорченных веще по гарантии. Кроме того, наличие возможности ремонта помогло бренду лучше разобраться в том, какие повреждения верхней одежды чаще всего связаны с производственным браком (следовательно, их можно избежать за счет совершенствования производства), а какие провоцируются неаккуратностью самих потребителей. Это также положительно сказалось на экологии за счет повышения срока службы одежды. https://telegra.ph/file/7ddd0170421c6bad1fcf3.png

​Ола, амигос! Отличные новости для любителей ресейла как идеологии. Еще один Uber от мира секонд-хенда - ThredUp - выходит на IPO и рассчитывает тем самым привлечь до $168 млн. Компания объявила о продаже 12 миллионов обыкновенных акций класса А по предложенной цене от $12 до $14 за акцию. Ожидается, что акции будут котироваться на Nasdaq под тикером TDUP. Не то чтобы это было какими-то особенно брейкинг ньюс, главная западная ресейл-платформа впервые подала заявку на первичное публичное размещение акций еще в октябре. Где-то в моих новостных дайджестах это проскакивало. Но наконец-то произошел переход от слов к делу. Это, на самом деле, закономерное развитие событий. Упростив до предела покупку и продажу подержанных товаров и привязав ее к возможностям своей платформы, ThredUp явил собой пример уберизации в ресейле. Успех не заставил себя ждать: за 12 лет сервис заработал миллион с четвертью активных покупателей и 428 000 активных продавцов. Совсем недавно модель компании «Перепродажа как услуга» (по аналогии с SaaS, DaaS, PaaS и прочими *aaSами) также позволила установить партнерские отношения с рядом крупных ритейлеров и брендов, включая J.C. Penney, Abercrombie & Fitch, Madewell и Walmart. Руководство ThredUp сумело поймать сразу две волны хайпа: во-первых, sustainable-тренд в фэшоне повышает спрос на ресейл-решения, во-вторых, горячий рынок IPO в США. В январе акции онлайн-конкурента Poshmark увеличились более чем вдвое за счет их "публичного дебюта". Точно так же TheRealReal провели IPO в июле 2019 года, при этом акции выросли почти на 45% по сравнению с первоначальной ценой. Теперь вся американская большая ресейл-тройка зашла на биржу и чувствует себя отлично. Коллеги из российских ресейл-проектов, ваш ход! https://telegra.ph/file/78d8cfe00939a1722b72c.png

Как будет выглядеть постпандемийный магазин? Covid-19 заставил ритейлеров пересмотреть привычные методы розничной торговли, искать более креативные решения. Такие опции как удобный самовывоз или безопасная и чистая среда в магазинах стали неотъемлемой частью торговли. The Business of Fashion рассмотрели тренды офлайн-ритейла в постпандемийном мире, а мы вкратце о них расскажем. ️Удобное оформление заказа. Сегодня невозможно представить ни один крупный магазин, в котором не было бы возможности бесконтактной оплаты. Все больше действий покупатели хотят совершать без очередей и лишних взаимодействий с торговыми представителями. ️Плавный переход из онлайна в офлайн. Порывать с уже полюбившимися карантинными услугами не стоит.Так, более половины американцев намерены активно пользоваться самовывозом и после пандемии. Необходимо поощрять клиентов к использованию новых функций, развивать более удобные для них сценарии совершения покупок. ️Сохранение мер безопасности. Даже когда заболеваемость снизится, чистота и ухоженность торгового зала останется важным фактором для покупателей. Магазины планируют сохранить дезинфицирующие средства в залах и продолжить практики частых уборок. При планировании будущих торговых площадей также учитываются нормы социального дистанцирования. ️Гиперлокальность. Больше нельзя полагаться на случайных прохожих и туристов – многие из них сидят дома. Оживленные торговые улицы и кварталы пустеют. Сейчас лучшим решением будет провести анализ местного рынка и учесть все локальные тренды. ️Зал меньше, склад больше. Вместо того, чтобы демонстрировать всю коллекцию продуктов бренда, сегодня магазин служит местом взаимодействия. Плюс районные магазины помогают ритейлерам сэкономить на расходах на e-commerce, потому что отправка посылки из ближайшего к покупателю магазина обойдется намного дешевле. ️Приватный шоппинг. В прошлом году некоторые ритейлеры проводили индивидуальные шоппинг-встречи с помощью Zoom, FaceTime, а также офлайн. Этот метод способен поддержать актуальность розничной торговли, поскольку такой уровень обслуживания недоступен при обычном заказе через интернет. ️Магазин как социальный и культурный центр. Физические торговые площадки должны научиться конкурировать с онлайном, предоставляя нечто большее, чем просто товары: например, услуги по пошиву одежды, химчистки или кафе. После длительных локдаунов люди жаждут общения, поэтому магазины уже начали проводить свои первые постпандемийные мероприятия: встречи, вечеринки, мастер-классы. https://www.businessoffashion.com/articles/retail/take-a-look-inside-the-post-pandemic-store

​В отчете сказано, что поведение клиентов на платформе значительно изменилось в прошлом году на фоне пандемии. Клиенты предпочли делать покупки более осознанно, и компания заявила, что бренды и бутики, продающие через ее платформу, ответили «консолидацией и усилением своих обязательств по улучшению своего влияния на планету». Это также повлекло за собой запуск целого ряда sustainable-коллекций и отдельных продуктов. В региональном разрезе самый сильный рост осознанного потребления в мире был зафиксирован в Мексике (341% от уровня 202 года). Но и азиатские страны также демонстрировали "дальновидный" (так в отчете) подход к брендам, часто принимая новые сознательные бренды раньше, чем остальной мир. В натуральном же выражении драйверами роста продаж pre-owned стали три рынка (а по факту два, если объединить всё китайское) - США, континентальный Китай и Гонконг обеспечили 43% общемирового роста. Пользователи Farfetch все чаще принимают эко-френдли потребительские решения, все чаще приобретают б/у предметы роскоши и все чаще пользуются услугами, которые помогают им продлить срок службы их одежды. Так, объем перепродаж посредством инструмента Farfetch Second Life в прошлом году выросли на 527% (в категории "$10K+" - не менее безумные 506%), а объем сдаваемой использованной продукции (сервис Farfetch Donate) - на 662%. Продажи и просмотры товаров под тэгом "pre-owned" также показали "огромный рост" (почти в 4 раза - 392% от уровня годичной давности). Особенным успехом среди винтажа пользовались аксессуары из 90-х, каковых оказалась аж одна шестая среди всех б/у товаров, проданных на Farfetch. Воистину, кому лихие, а кому и святые. https://telegra.ph/file/9156f396de33028b281cb.png

​​Gucci и Facebook объединились для иска против Натальи Кохтенко, российской продавщицы контрафактных товаров. С 2020 по 2021 Кохтенко создала больше 150 аккаунтов, которые рекламировали и продавали различный контрафакт, в том числе Gucci. Представители Gucci сделали контрольную закупку и подтвердили, что на аккаунтах Кохтенко продаются подделки. После этого Gucci обратились к Facebook за помощью. Компании совместно заблокировали более 160 аккаунтов Кохтенко, но это её не остановило. Кохтенко продолжила создавать новые аккаунты, в том числе с помощью специальных программ, которые позволяли обойти технические ограничения Facebook. На этом терпение кончилось и компании подали совместный иск. Facebook обвиняет Кохтенко в нарушении условий использования сайта и просит суд запретить ей пользоваться услугами Facebook и Instagram. Gucci обвиняет Кохтенко в нарушении прав на торговые марки и требует компенсацию ущерб в трехкратной прибыли Кохтенко или $2 млн за каждый случай подделки. Любопытно, будет ли исполнено решение американского суда в РФ и смогут ли компании реально взыскать деньги с российской "предпринимательницы". Оригинал иска можно почитать тут. https://i.ibb.co/ChCyFpm/FL-Telegram-11.png

Деваньки, открываю для вас новый бренд, где мне много чего понравилось. Это бренд MATVIENKO. У них собственное производство и адекватные цены. Но самое вкусное даже не это. Фишка магазина в том, что вместо обычных продавцов здесь работают профессиональные стилисты, которые помогут бесплатно собрать каждому гостю полноценные образы. Знаю, что для многих моих читательниц услуга очень ценная! Бренд существует больше 12 лет, за это время у них более 30 тысяч счастливых клиентов и развитый инстаграм. Можно прямо вдохновиться. Оффлайн они есть в ТРЦ Ривьера в Москве. А онлайн они находятся вот тут matvienko.shop Все товары на сайте можно приобрести в рассрочку, а доставка действует по всей России. Наслаждайтесь! Я без ума от коньячной куртки, например У меня есть для вас промик на целых 30% - SALE30!

Я не устаю повторять - моя мода эта та мода которая для людей (ну не зря же я всё таки в персональный стайлинг пошла) И такая мода (которая моя и которая для людей) должна работать на нас (а не наоборот) Одежда должна быть не только красивой но и комфортной (это вот прям мега важно) Сам процесс шопинга также должен быть легким, приятным, комфортным и результативным! И тут, (безусловно я просто должна это сказать) вы можете приехать ко мне на шопинг в Милан. Моя организация вас поразит, без лишних слов - вам очень понравится! Или можете не приезжать, а заказать у меня услугу по удаленному шопингу. Тоже будет круто и результативно. Или, если вдруг вы в Великобритании, вы можете пошопиться в магазине у Бэкхем (той самой, что Виктория) не выходя из вашего дома (вашего Лондонского дома, естественно. Пока, на сколько я поняла услуга доступна только в Лондоне) Но давайте в двух словах и чуть-чуть по порядку. Новая услуга от бренда Виктории названная (милейшим образом именем её дочери) Harper Concierge. Это по сути выезд команды из бутика к вам домой. Стилист, помощник стилиста, продавец и кто-нибудь ещё (кто будет тащить на себе все ваши вешалки с выбранной одеждой и обувью) приезжают к вам в любое время (да, да, для работающих услуга доступна чуть ли не ночью) вместе с горой того что вы хотите примерить. Будут давать вам советы, возможно конечно в ботинках пройдут на ваш чистый ковёр, но и шампанское скорее всего захватят. В общем, оденут, покажут, подскажут и без проблем всё что не подойдёт увезут назад без оплаты (платите только за те вещи что решите купить и каких-то 15 английских рублей за примерку) А для борцов за планету, ещё одно «Вау» грузовичок на котором по Лондону гоняет эта фэшн команда с одеждой, экологичный. Говорят в окружающую среду ничего не вбрасывает (наверное электрический, точно не поняла) И ещё одно зелёное «Вау» - при каждом заказе этой услуги, будет высажено новое дерево, так сказать для баланса. В общем мода (и Вика) стараются. И нас обслужить как положено и планете (хотя бы слегка) угодить. По моему классно. https://www.google.it/amp/s/www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/amp36444260/victoria-beckham-concierge-service/ И вот кое что интересное и очень носибельное (на мой взгляд) из осенней коллекции https://www.google.it/amp/s/www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/amp36444260/victoria-beckham-concierge-service/

За год Chanel подали несколько интересных заявок на торговые марки. Первая из них — «Chanel & Moi», поданная в ноябре 2020 года. Сейчас на сайте указано, что «Chanel & Moi» — программа услуг для сумок, которую Chanel запустили в апреле 2021 года. Однако заявка подана для бóльших видов услуг: ремонт одежды и ювелирных изделий, обработка материалов и 3D-печать, программное обеспечение для онлайн-консультаций по уходу за одеждой и аксессуарами. Chanel & Moi включает в себя две услуги: CHANEL Warranty и CHANEL Restoring Care. CHANEL Warranty — эксклюзивная 5-летняя гарантия на все сумки и кошельки Chanel на цепочке. CHANEL Restoring Care — услуга по ремонту и уходу. В первую очередь услуга будет предлагаться для классических черных кожаных сумок, но потом расширится и на другие товары бренда. Что интересно, эти названия Chanel пока что не защитили торговыми марками. Зато они подали заявку на название «READY TO CARE» для услуг по чистке одежды, текстиля, обуви и кожаных товаров. Еще одна свежая заявка — «LA SIRENE», которая подана для идентичного перечня услуг. Об этих двух названиях совершено нет информации. Возможно, Chanel еще окончательно не определились под каким брендом предоставлять услуги по ремонту и уходу за своими товарами, но плотно взялись за это направление.

В мае ​​Gucci и Facebook объединились для иска против Натальи Кохтенко, российской продавщицы контрафактных товаров. С 2020 по 2021 Кохтенко создала больше 150 аккаунтов, которые рекламировали и продавали различный контрафакт, в том числе Gucci. Facebook просил суд запретить ей пользоваться услугами Facebook и Instagram, а юристы Gucci требовали $2 млн за каждую подделку. Дело не затихло: суд разрешил юристам Facebook уведомить Кохтенко об иске по электронной почте. Facebook заявили, что у них есть как минимум 7 адресов, которые использовала российская продавщица контрафакта. Насколько я понимаю, теперь юридически будет считаться, что Кохтенко в курсе претензий, и суд сможет начать рассмотрение иска по сути. Похоже, что Facebook и Gucci решили довести это дело до конца, но будет ли потом решение американского суда исполнено в РФ — это еще вопрос.

style inspo — инфлюенсер Алекс Ривьер выбирает бренд ALO для спорта и для осенних атуфитов В FVSPORT.COM как раз представлена эта марка. В мой личный вишлист уже отправились базовые леггинсы и костюм Muse! Кстати, в этом мультибренде есть классная бесплатная услуга подбора образов. Нужно лишь оформить заказ на любую понравившуюся вещь, а вам помогут на основе нее составить функциональный осенний гардероб. Обо всех эксклюзивных дропах проект рассказывет в своем telegram-канале, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить! Приятным бонусом будет мой личный промокод на скидку 15% TDAUTUMN на весь ассортимент интернет-магазина. Enjoy!

Дорогие мои, всем привет! Так как здесь много стилистов начинающих и практикующих и снова вводятся ограничения, нас закрывают дома. Я хочу, чтобы мы смогли продуктивно провести этот локдаун. Приглашаю вас на свою онлайн-лекцию «Работа стилиста в премиум-сегменте» Онлайн-лекция состоится 31.10 в 19.00 На лекции мы обсудим такие темы, как: ️ Сегментация брендов и как «искать альтернативы” ️ Шопинг: пошаговый алгоритм от снятия запроса до результата ️ Все этапы работы с VIP-клиентами. Как начать работать с премиум- клиентами и установить долгосрочные отношения ️Прайс-лист с услугами и нюансы при его составлении Только сейчас цена 3500₽! Лекция будет доступна ещё месяц после покупки! Места ограничены! Успевайте ️ https://evpostnikova.ru/premium https://evpostnikova.ru/premium https://evpostnikova.ru/premium

Мой личный топ юридических нюансов моды 2021 года для светской беседы за новогодним столом (1) Самый громкий спор: MSCHF и Кроссовки Сатаны из Nike Air Max 97, которые украсили пентаграммой, а в баллон добавили человеческую кровь. Nike посчитали, что это огромный ущерб по репутации, ведь из-за "сатанинской обуви" потребители никогда больше не купят продукцию Nike. К всеобщему удивлению ​​MSCHF не сняли кроссовки с продажи, а наняли крупную юридическую фирму и ради троллинга выпустили футболку Legal Fees с принтом иска Nike. Закончилось всё мировым соглашением явно в пользу ​​MSCHF: бренд вернет деньги тем, кто захочет сдать кроссовки, а остальным разъяснит, что Nike не отвечает за качество обуви. Кажется, после такого желающих вернуть кроссовки не нашлось. (2) ​​Война между Adidas и Thom Browne. Сначала Adidas попытались остановить регистрацию марки Thom Browne из 5 полос, а потом подали иск. Adidas считают, что Thom Browne сознательно копирует их бренд: 4 полосы, выпуск одежды для активного отдыха и даже коллаборация с футбольным клубом Barcelona, в то время как Adidas спонсировали футболиста Lionel Messi. В ответ Thom Browne поделились секретом, что 10 лет назад adidas сами предложили Thom Browne добавить одну полосу, чтобы отличаться и за эти 10 лет у них не было претензий к бренду. Поэтому Thom Browne не понимают, чего от них хотят Adidas и какие именно марки они нарушают. (3) Иск ​​Gucci и Facebook против российской предпринимательницы. Наталья Кохтенко создала больше 150 аккаунтов, которые рекламировали и продавали различный контрафакт, в том числе Gucci. Когда их все заблокировали, Кохтенко продолжила создавать новые и на этом терпение Gucci и Facebook закончилось. Компании подали иск в американский суд, чтобы тот запретил ей пользоваться услугами Facebook и Instagram, а также присудил компенсацию до $2 млн за каждый случай подделки. Остается главный вопрос — будет ли потом решение американского суда исполнено в РФ? (4) Chanel против Shiver + Duke, которые из оригинальных пуговиц Chanel делали серьги и подвески, а потом продавали их как украшения ручной работы. Chanel считают, что пуговицы нужны, чтобы носить их на жакете Chanel, а не продавать их под своим брендом и подали в суд. S+D считают, что могут делать с оригинальной фурнитурой всё, что захотят и не видят тут нарушения прав. Этот спор в очередной раз поднимает вопрос: где грань между ресайклингом и нарушением и вводит ли это потребителя в заблуждение? Я пока склоняюсь к правоте Chanel. (5) У Dior не получилось зарегистрировать силуэт Saddle Bag в виде торговой марки. Казалось бы, знакомая многим сумка, которая выпускается c 1999, но эксперт USPTO был неумолим — «потребители не ассоциируют этот силуэт с Dior». В попытке преодолеть отказ Dior убрали из заявки все товары, оставив только сумки. Увы это не помогло и юристам Dior пришлось отозвать заявку. Хороший пример, что даже знаковые вещи бренда не так легко могут стать торговой маркой. Если ваш любимый спор или важное событие 2021 года не попали в этот топ — обязательно напишите об этом в комментариях.

Как в 2022 году изменятся расходы покупателей в разных ценовых сегментах? Сообщение о предстоящем росте цен – уже не новость. Но насколько его стоит опасаться? Аналитики говорят, что доля логистических затрат в розничных ценах невелика, поэтому массовый покупатель может даже не почувствовать разницы. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, бюджетный сегмент столкнется с минимальным увеличением цен. Масс-маркет бренды будут стараться не перешагивать барьер в 10-20%. Ритейлеры понимают, что сильный рост стоимости может стать причиной отказа от покупки. Потребителям премиальных товаров важно получить высокое качество изделий и сервиса, поэтому им в 2022 году придется заплатить за одежду и обувь на 25-30% больше, чем раньше. https://www.forbes.ru/biznes/450241-kak-rost-aviatarifov-na-perevozku-elektroniki-i-tovarov-luks-otrazitsa-na-pokupatelah?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=pered-novogodnimi-i-

Shu запускает услугу профессиональной чистки У курток Shu уже есть гарантия на два года – если с изделием что-то не так, его можно починить или обменять. Теперь появилась еще одна услуга, работающая на кредит доверия. В домашних условиях изделия часто стирают неправильно, что влияет на функциональность и срок жизни. Поэтому бренд совместно с сервисом «Хозяюшка» будет предоставлять целый набор услуг по уходу. За 800 р куртку постирают, выведут сложные пятна, высушат и распушат наполнитель. Дополнительно вещь могут обработать водоотталкивающей пропиткой. Увеличение срока службы вещей – вот настоящая устойчивость, понятная и необходимая покупателю.

Какие бывают виды страхования и риски текстильных компаний? Рассказывает Любовь Фёдорова из логистической компании ATC C&L. Какие виды страхования наиболее востребованы среди компаний, занимающихся текстильным производством? Виды страхования схожи практически для всех производственных отраслей, в том числе и текстильной. Они охватывают страхование имущества, складов, производственных помещений, оборудования, товарных и сырьевых запасов, а также их перемещение для обеспечения производственного процесса, то есть грузов. Как страховые компании оценивают риски, связанные с текстильным производством? Оценка рисков – это сложная, комплексная работа нескольких специалистов предприятия, заинтересованных в страховании, и работников страховой компании. Производится выезд риск-инженера на осмотр строений или помещений, оборудования, подлежащих страхованию, заполняются специальные формы, где отражается состояние имущества, его оснащенность противопожарным оборудованием, средствами защиты, сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Запрашиваются документы, подтверждающие наличие охраны. Помимо этого, страховая компания также запрашивает документы о собственности на имущество, подлежащее страхованию, техническую документацию и акты экспертиз. Как часто компании в текстильной промышленности обращаются за страховыми выплатами и по каким причинам? Страховые компании не предоставляют статистику страховых случаев предприятий именно в текстильной промышленности. У каждой страховой компании своя статистика убытков по каждому виду застрахованного имущества: по складским помещениям она одна, по грузам другая. Но в целом, статистика страховых случаев год от года увеличивается. Пожары — бич старых производственных предприятий, построенных и введенных в эксплуатацию еще в советское время. Страхование товарных и сырьевых запасов на складе – это самое дорогое, но необходимое «удовольствие» для производителей и торговых предприятий, так как пожары и хищения – явления, к сожалению, очень частые. Процент убыточности по имуществу в целом колеблется от 25 до 35%, по грузам – в пределах 25%. То есть, если рассматривать перевозки в рамках одного предприятия, то каждый четвертый/пятый застрахованный груз в процессе перевозки, подвергается какому-либо негативному воздействию, что влечет за собой нанесение частичного или тотального ущерба и обращение в страховую компанию. Какие советы вы могли бы дать текстильным компаниям для оптимизации их страхового покрытия? 1) Тщательно выбирать страховую компанию, ориентируясь не на отзывы в интернете, а на официальные данные по финансовой устойчивости компаний и по статистике выплат. 2) Пользоваться услугами грамотных юристов при заключении договоров страхования, чтобы все риски, условия страхования и порядок выплат были отражены в договоре, исходя из потребностей и возможностей клиента страховой компании, а не из стандартных условий, которые вам предлагает страховщик. 3) Обязательно страховать все значимые и дорогие объекты производства: оборудование, помещения и, конечно, перевозки грузов. Поверьте, при наступлении страхового события, вы увидите, что цена страхового полиса слишком незначительна, чтобы экономить на страховой защите своего предприятия.

КЛИЕНТОВ У СТИЛИСТОВ БОЛЬШЕ НЕТ! Недавно увидела у одной коллеги утверждение, что сейчас у стилистов, работающих в масс-маркет и премиум-сегментах, сильно упали продажи услуг. В масс-маркете полностью отказались от услуг стилиста, а в премиум- людям не до этого.. ️Хочу рассказать своё видение. Да, сейчас очень изменилось наполнение и подача услуг. Самая распространённая услуга- оптимизация гардероба. Клиенты хотят максимально использовать потенциал своего гардероба, а затем точечно докупить вещи. Люди, которые привыкли одеваться в масс-маркете, тоже хотят получить решение: Где одеваться Чем заменить ушедшие бренды Где получить «лучшее предложение» по стоимости Как пользоваться маркетплейсами и тд.. Эти клиенты будут покупать недорогие продукты, курсы, видеогайды и тд Что касается премиум-сегмента- здесь все намного интереснее. Услуги стилиста стали ещё более востребованными, ещё более нужными - опять вопрос подачи, смыслов и наполнения Опять, как ни крути, все упирается в знание и понимание клиентов.. Они были, есть и будут всегда! Для всех, кто хочет получить новых клиентов на майских, я проведу БЕСПЛАТНЫЙ трёхдневный марафон, где поделюсь своей авторской методикой привлечения клиента. Кто с нами- регистрируйтесь по ССЫЛКЕ https://postnikovaev.ru/marathonclients

Работа мечты: японец Сёдзи Моримото сдает себя в аренду, чтобы — в буквальном смысле — ничего не делать. Услугами Моримото пользуются клиенты, которые просто не хотят оставаться в одиночестве, например вместе покачаться на качелях или проводить на поезд и помахать рукой вслед. Один сеанс совместного ничегонеделания обходится покупателю в 10 тысяч иен (4,3 тыс рублей) и «работа» достаточно востребована: у японца от одного до четырех заказов ежедневно.

​​Следил как Исландия оспаривала торговые марки сети магазинов "ICELAND". Это очень знаковое дело для европейских марок, особенно если в них есть географические названия. И вот наконец Большая палата EUIPO вынесла решение. Для начала немного бекграунда. "ICELAND" — это довольна крупная сеть супермаркетов, в Великобритании у них более 900 магазинов. Ими владеет компания Iceland Foods Ltd: основана в 1970 году, штабквартира в Уэльсе. Как видим, с Исландией у магазинов ничего общего. В 2002 и 2014 компания подала две заявки на "ICELAND": одну словесную и одну в виде логотипа. Марки были успешно зарегистрированы для широкого перечня товаров и услуг, но в основном они связаны с продуктами, техникой и магазинами. В 2016 правительство Исландии решило оспорить словесную марку и нашло аж 3 причины для этого: (1) у марки "ICELAND" нет различительной способности, (2) марка состоит исключительно из географического обозначения, (3) марка вводит потребителей в заблуждение о месте географического происхождения товаров или услуг. Европейское ведомство согласилось только со второй причиной и отменила регистрацию. В 2018 правительство Исландии решило оспорить и логотип. EUIPO снова согласились и снова только с аргументом, что "ICELAND" состоит исключительно из географического обозначения. Так дело дошло до Большой Палаты, который разбирался — могут ли супермаркеты называться также как страна. В целом совет согласен, что географические названия могут быть зарегистрированы как торговые марки. Однако это может применяться только к малоизвестным географическим местам, или, которые не вызывают ассоциаций, что товар или услуга имеет отношение к этому месту. Однако с Исландией дела обстоят иначе. Это не какой-то небольшой городок или озеро, известное местным жителям. Общественность знает Исландию как европейскую страну. И Исландия вызывает у потребителей позитивные ассоциации с зеленой энергетикой, экологичностью и процветанием. В 2017 Исландию признали самым дорогим национальным брендом в мире. Страна много работала над этими ассоциациями и, если написать на товаре ICELAND, то это определенно добавит ценности товарам. Таким образом EUIPO пришли к тому, что марки ICELAND были зарегистрированы с нарушением и они будут аннулированы. Ребрендинг спустя 52 года — довольна неприятное событие, особенно если у вас 900 магазинов. Однако Палата считает, что некоторые слова и места должны оставаться свободными, чтобы все предприниматели могли их использовать и эффективно конкурировать между собой. Несмотря, что некоторые географические названия могут пройти регистрацию, это не очень надежные марки. Ведь их могут отменить даже спустя годы. https://telegra.ph/file/7454aec085a77a745e5aa.jpg

Напоминаем об одном из самых выгодных предложений для покупки! Сервис «ДОЛЯМИ» к вашим услугам ⠀ Делите сумму покупки на четыре равных платежа: БЕЗ комиссии и дополнительных плат! Покупка оформляется СРАЗУ после оплаты первой части. ⠀ - В ЧЕМ ПЛЮСЫ СЕРВИСА «ДОЛЯМИ»? ⠀ — Первую часть Вы оплачиваете при оформлении заказа — это 25% от всей суммы. Оставшиеся три будут списываться с Вашей карты автоматически с интервалом в две недели БЕЗ ПЕРЕПЛАТ ⠀ ⠀ - КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ⠀ 1. Сформируйте корзину с покупками на сайте 2. Выберите способ оплаты — нажмите «ОПЛАТИТЬ ДОЛЯМИ» 3. Укажите номер телефона, ФИО, дату рождения и e-mail 4. Оплатите всего 25% стоимости покупки и получите свой заказ! ⠀ Самые выгодные условия для пополнения гардероба уже на clanvi.com

Если вы, как и я, вдохновившись образами Юли Василевской, не можете представить свою осень без тяжелого стилевого кожаного тренча или косухи YULIAWAVE, то вот вам крутая новость дня: в бренде стартовала услуга беспроцентной рассрочки, и с ней покупка такого ценного лота, как кожаная верхняя одежда, уже не кажется запредельно дорогой. К слову, такие вещи могут прослужить вам всю жизнь, поэтому откладывать покупку на следующий теперь точно бессмысленно Так что говорим бренду искреннее grand merci и со спокойной душой идем обновлять гардероб до желанного максимума :)