Странные решения от известных компаний и политиков — это не только российская...

​​Александр Арутюнов стал новым героем подкаста Леши Сухарева. Это тот самый случай, когда я согласна практически со всем, что говорит гость, и в некоторых моментах, даже хочется респектнуть ему за определённые вещи, но потом понимаешь, что здесь опять очень четко прослеживается одна глобальная проблема людей из индустрии - это бесконечный снобизм, и взгляд на всех сверху вниз. Мне так не хватает, какой-то легкости и простоты во всех этих разговорах, хотя я прекрасно осознаю, что все люди творческих профессий, местами очень странные и непонятные, как и дизайнеры в том числе, да че уж греха таить - и я тоже, и я это прекрасно про себя понимаю, но всё-таки хочется сказать: «Вы просто блять создаёте одежду, да, порой очень красивую и дорогую одежду, но это просто сука тряпки, можно пожалуйста сделать лицо попроще, спасибо». https://youtu.be/FwqZtCqh-10 https://telegra.ph/file/c84261f30daff2b33cba2.jpg

​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта фэшон-индустрии: азиатские рынки и экологичность. И на ловца (меня) постоянно бегут различные звери (инфоповоды и новости). Вот, например, важная новость из Поднебесной, существенная не только для уютного люкс-фэшона, но и имеющая далеко идущие перспективы. Первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту Китая, стал пару раз упоминавшийся мной люкс-ретейлер JD.com. JD Digits, финтех-подразделение компании, будет принимать кибер-юань в качестве оплаты некоторых продуктов в рамках экспериментальной раздачи цифровых юаней гражданам Сучжоу. Напомню вам, что цифровой юань - одна из самых продвинутых в мире инициатив «цифровой валюты центрального банка». Правительства и финансовые регуляторы наиболее развитых стран во всем мире (и наше в том числе!) так реагируют на угрозы со стороны неконтролируемой крипты - в первую очередь биткойна и эфира. Пока другие страны занимаются проектированием и компьютерным моделированием, китайцы уже экспериментируют на живых людях и экономике. В рамках программы Сучжоу муниципальные власти и Народный банк Китая (НБК) раздадут так называемые «красные конверты» на 200 юаней 100 000 потребителей, выбранных посредством лотереи. Сучжоуский проект - уже вторая такая цифровая лотерея: ранее НБК выпустил цифровую валюту на сумму 10 миллионов юаней для 50 000 случайно выбранных потребителей в городе Шэньчжэнь. Управляющий НБК И Ган заявил в прошлом месяце, что на данный момент с использованием цифровой валюты Китая было потрачено более 2 миллиардов юаней в 4 миллионах отдельных транзакций. Внедрение кибер-юаня для оплаты на платформах, занимающихся продажей люксовой одежды, обуви и аксессуаров - хорошая затея. Во-первых, платежеспособная аудитория (а это лица, принимающие важные решения и члены их семей) должна привыкать к новому финансовому инструменту и оценивать его удобство. Во-вторых (и это следствие из во-первых, на самом деле), именно люксовые платформы представляют собой своего рода кабинет Миранды Пристли: все практики и инструменты, что внедряется там сегодня, быстро просочатся к гигантам фаст-фэшона, а потом спустятся еще ниже, достигнут самых последних магазинов уцененных товаров, где их сможет выудить кто угодно. https://telegra.ph/file/667b79c1cdd49065a5316.jpg

​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись Moncler и Габриэла Херст, происходили весьма интересные вещи для индустрии. Сегодня для широких народных масс стал доступен отчет Глобального наблюдательного центра негосударственной климатической активности, подготовленный парижской ассоциацией Climate Chance по итогам 2020 года. Из 242 страниц этого гигантского манускрипта примерно одна одиннадцатая (20) посвящена нашему любимому фэшону. "Текел", – как бы говорят климатологи, ибо фэшон был взвешен на весах и найден очень легким. В целом результаты модных лейблов в уходящем году были оценены как все еще крайне ограниченные в масштабах всей отрасли, но с тенденцией к улучшению. В то время как рынок sustainable-моды и fashion-ресейла набирают силу, их влияния недостаточно для того, чтобы снизить негативные эффекты и загрязнение, производимое текстильной и швейной промышленностью в целом. Хотя государственные власти многих стран предпринимали усилия для решения некоторых вопросов (улучшение условий труда рабочих текстильной промышленности, особенно в Азии, утилизация текстильных отходов), вопросы борьбы с изменениями климата не были в числе приоритетных направлений регулирования на гос.уровне, лишь на уровне отдельных корпораций, преимущественно европейских (уже после публикации отчета стало известно об инициативах Farfetch). https://telegra.ph/file/274d62b169626852f6177.jpg

Сдала в первом приближении редактуру перевода книги парфюмерного химика и критика Луки Турина The Secret of Scent. В этот раз пришлось ее прочесть целиком и вспомнить, что там очень много интересного, в том числе и фрагменты, посвященные СССР, который Лука во второй половине восьмидесятых часто навещал. Публикую один абзац в своем переводе, чтобы не нарушать издательских прав: "Тогда я работал летом в Москве и регулярно посещал огромный магазин «Дом книги». На первом этаже справа был отдел русских научных книг, переведенных на иностранные языки. Пожалуй, лучшей особенностью советской плановой экономики было колоссально нерациональное использование ресурсов в области образования. На практике это означало переводить сотни научных трудов на десятки странных языков и продавать книги до абсурда дешево. Обратной же стороной этой экономики было то, что нужная книга могла появиться без предупреждения однажды утром, в огромной куче других, и исчезнуть к вечеру. От моего коллеги-математика Эдуарда Ерамяна я получил строгие инструкции покупать все. Это я и делал, отчасти для того, чтобы время от времени отправлять ему огромные посылки, оклеенные марками, отчасти, чтобы собрать свою собственную коллекцию".

Неделю назад у меня в мастерской был епископ православной церкви. Пришел он на занятие по созданию духов в светской одежде, представился мирским именем, однако на аватарке в ватсапе виднелась ряса. Оказалось, что гость мой, хоть и очень молодо выглядящий, ни много ни мало глава далекой, немосковской епархии. Это удивляет, пока мы не вспомним слово "ладан". Священнослужители часто интересуются парфюмерией в контексте ароматизации смеси для воскуривания. Собственно, и само слово "парфюмерия" связано с ритуальными благовониями, восходя к латинскому per fumum (сквозь дым). И слушателя моего занимал тот же вопрос, а именно - проблема импортозамещения, поскольку афонские поставки из-за карантина стали нерегулярными. Раньше я немного интересовалась этой темой, а теперь проявила повышенное внимание к проблеме и стала выяснять, какие смолы и ароматизаторы используются при создании фимиама. "Ладаном" в церковном смысле называется уже готовая смесь для воскуривания, а ладан (олибанум, смола дерева босвеллия) в ботаническом смысле - только одна из его составляющих. Олибанум для фимиама берется самый разнообразный - и лучший дорогой оманский и йеменский Boswellia saсra (редко), не очень дорогой сомалийский Boswellia papyrifera и дешевый индийский Boswellia serrata. В старину для смесей брали только олибанум, мирру, стиракс. Иногда смолу ливанского кедра. В России использовали сосновую живицу. Афонский ладан сейчас делается монахами на основе, главным образом, сомалийского олибанума, его перетирают в порошок, добавляют ароматизаторы, воду, замешивают душистое тесто, формируют "таблетки", высушивают, упаковывают и рассылают по странам и континентам. А ароматизаторы для них покупают во Франции и Германии. То есть сейчас это просто парфюмерные композиции, разной стоимости, от 30 евро до 300 за кило (столько же стоят концентраты и для обычных духов, и 300 - для очень дорогих духов). Ароматизировать ладан натуральными эфирными маслами и абсолютами накладно. Редкие столичные храмы могут себе такое позволить, как и оманский ладан, - фимиама используется на службах очень много. А региональные приходы тем более не могут так роскошествовать. Однако и с тем афонским фимиамом, что поставлялся до карантина, сейчас перебои. Обсуждаем проблему и пути решения.

Российский предприниматель выплатит Chanel ₽110 000 за продажу поддельного женского костюма. Далее процитирую сухой юридический пресс-релиз: Основанием для привлечения к ответственности послужило то, что 26 октября 2018 года в торговом помещении «ИП Овсянкина Р.В.» в ТЦ «Николаевский» в городе Бабаево выявлен факт хранения и предложения к продаже женского костюма в количестве 1 штуки по цене 700 рублей, на котором без разрешения правообладателя использовался товарный знак «CHANEL». Предприниматель с решением суда не согласен и уже подал апелляцию.

Шведский омбудсмен объявил о расследовании расовой дискриминации со стороны H&M. В ноябре шведское СМИ Aftonbladet опубликовало репортаж со скрытой камерой, как иностранке отказали в обмене товаров без чека. В это же время «репортер газеты шведского происхождения» без проблем сделал возврат без чека, так как политика H&M разрешает это. H&M заявили, что осуждают дискриминацию и расизм, но отказались комментировать видеозапись. Aftonbladet также опросили 10 сотрудников шведских магазинов, которые подтвердили случаи, когда к мигрантам относились хуже, чем к этническим шведам. Омбудсмен также начал проверку после публикации. Цель проверки — выяснить, было ли это нарушение дискриминацией. У шведского омбудсмена нет полномочий штрафовать компании, но после отчета он может передать документы в суд для вынесения решения. H&M также проводит собственное расследование и передаст омбудсмену ответы 22 декабря.

У бренда Openface прикольная схема с прохождением теста, по результатам которого клиенту подбирается наиболее подходящее средство из их ассортимента (там еще такие триггеры в виде фоток с черными точками и тд бррр). Мой тип кожи был определен безошибочно, к нему подобрали сыворотку с гликолевой и салициловой кислотами и ниацинамидом. Понравилось, что до отправки средства со мной связались и еще раз уточнили момент реакций на кислоты, хоть это и было в анкете, но лишний раз такие нюансы проверить всегда стоит. Сама сыворотка оказалась комфортной в использовании: выравнивает, не раздражает и уменьшает мои все-таки иногда проскакивающие воспаления. Состав позволил мне отказаться от отдельных средств с салицилкой и ниацинамидом, что тоже радует. Отдельное пожелание бренду на будущее - было бы классно предлагать клиенту по итогам теста взять несколько средств для решения ряда выявленных проблем. Например, мне бы еще не помешало что-то направленное на осветление пигментации. Я бы взяла сразу комбо банок запросто.

Оказывается, губы-пельмени иностранные доктора называют Russian Lip Technique

Порой меня ставят в тупик вопросы типа «а кого почитать/посмотреть, если не умеешь краситься?», потому что я слежу больше за теми, кто просто экспериментирует с макияжем, а все «правила» мне давно известны. Хотя и самой частенько хочется поглядеть не только на глиттерные стрелки до ушей, но и на простой человеческий макияж позырить, чтоб мозг отдохнул от буйства красок. «Правила» в макияже на то и взяты в кавычки, потому что нарушать их - святое дело. Наверное, их надо называть скорее классическими приемами для решения каких-либо задач. О таких вещах, как корректирующий макияж глаз, отличия основных типов средств для бровей или несколько способов использования одной палетки, можно почитать на канале Оксаны . Кому важно, без глиттера и ярких цветов у нее тоже не обошлось Мне нравится легкая подача без назидательного тона или ноток пресыщенности. Знаете, как бывает иногда - читаешь и понимаешь, что у тебя нет 2537 кисточек или именно этого праймера (ведь он самый лучший и другим пользоваться нельзя!) и потому ты не сможешь повторить макияж. Только наслаждение процессом, разнообразие макияжей и красивые фотки. Рекомендую , я подписалась

До этого момента только модным брендам можно было зашквариться, сделав коллекцию с Coca-Cola. Но на этот раз зашкварилась сама Coca-Cola, поработав с LRG. В каком-то смысле LRG уникален: ему удалось доползти (или долежать) до 2021 года, производя одежду из начала нулевых практически без изменений. С газировкой, естественно, тоже ничего модненького не вышло. Коллекция — самый банальный мерч, которого полно в сувенирных магазинах Coca-Cola. Только ещё брендинг и дизайнерские решения LRG отправляют нас в прошлый век. P.S. Для сравнения ещё раз напомню про неплохие коллабы Coca-Cola: c FACETASM и Kith.

Всем привет! Мы начинаем вещание канала в новом году. На этой неделе – в расслабленном каникулярном режиме. Год начало гиперактивное творческое объединение «Кружок». У них новая коллекция «Кружок BAE» – авторская работа омского дизайнера Насти Баевской, которая уже полгода участвует в проектах «Кружка». В коллекции – важные коды моды 2020: инфантилизм, домашний уют в пастельных тонах, стритвир с намеками на странные артовые формы.

​​_mur написала о новых кроссовках Prada, которые называют очень похожими на Nike Air Max, поэтому давайте разберемся «что там по плагиату?». На мой взгляд, средний потребитель не спутает общий вид этих кроссовок с обувью Nike, поэтому вряд ли тут будет нарушение trade dress (формы товара) или патента на дизайн. А вот подошва Prada вполне может нарушать патент на полезную модель. Юристы Nike обожают патентовать отдельные детали и новые решения, поэтому когда компания придумала «заполненный воздухом пузырь, который снижает вес обуви» — его сразу запатентовали. Оригинальный патент 1989 года уже истек, но Nike постоянно "переизобретает" подошву из воздуха, и на данный момент владеет более чем 800 патентами на технологию Air. В 2018 из-за этой подошвы компания судилась с Puma, в 2019 со Skechers. Почему бы в 2021 не посудится с Prada? https://i.ibb.co/GdkQdQy/Corporate-Work-Blog-Banner-5.png

​Другой пример, который приводят нам Business of Fashion, — это коллеги и земляки H&M из онлайн-ритейлера NA-KD, продемонстрировавшего в прошедшем 2020 году объем продаж в $237 млн. Более половины всего ассортимента NA-KD резервирует под закупаемые непосредственно по ходу сезона вещи, и команда проекта активно использует данные в реальном времени от клиентов и из других источников, чтобы минимизировать количество закупок, производимых впустую. Ванхатапио разделил свой ассортимент на три категории: «Гарантированно продастся» (классические предметы, которые продает почти каждый крупный ритейлер, например, черные туфли-лодочки); «Весьма вероятно продастся» (фирменные «фишки» NA-KD, такие как кожаные штаны); и «Маловероятно, но вдруг?» (новые стили, которые не дадут потребителю заскучать, вроде прозрачных блузок с рюшами в этом сезоне). Компания вкладывается по минимуму в предметы третьей категории, но никогда не избегает их, так как они так же необходимы, как и высокомаржинальная классика. NA-KD выпускает в среднем 50 новых образов в день в периоды пикового спроса, которые закупаются либо в очень малых (третья группа: высокий риск, но за счет малого объема потенциальные потери невелики), либо, наоборот, в очень больших количествах (первые две группы: небольшие риски отторжения аудиторией, поэтому потенциальные потери также невысокие). Ни одной из групп товара нельзя пожертвовать: если полагаться только на предсказываемые алгоритмами «вернячки», есть риск стать предсказуемыми; если не обращать на них внимания, полагаясь только на стилистов-людей и их чуйку, есть шанс прогореть. Нельзя иметь только специалистов по данным, нужно сочетать их с талантливыми специалистами в области моды – такова идеология подхода NA-KD. Big Data, безусловно, помогли индустрии моды устранить многие серьезные недостатки. Бренды и розничные торговцы могут принимать более обоснованные решения в отношении запасов, ведь не бывает провального товара, если он закуплен в нужном количестве. Но полагаться только лишь на них, полностью механизируя фэшон – это абсолютная ошибка с точки зрения как бизнес-стратегирования, так и искусства моды. Алгоритмы и данные не дают пространства для новых идей, и чрезмерно полагаясь на них, можно упустить очередного черного лебедя. А люди-визионеры, напротив, оторваны от реальности и слишком витают в облаках. Лишь пройдя по тонкой грани между большими данными и инстинктом, можно добиться успеха, амигос. https://telegra.ph/file/f6f9fb81a9887dd8debca.png

Оstin скопировал дизайн художника из объединения A.D.E.D. Художник под псевдонимом Cozek обвинил в плагиате бренд Ostin. По его словам, дизайнеры без разрешения перенесли оригинальное граффити на новую модель сумки. На вопросы о том, где же часть гонорара автора рисунка, компания ответила, что он может оставить все претензии и пожелания на сайте в отзывах о товаре. «Трендовая сумка» с принтом художника продается на сайте и в магазинах фирмы за 1999 рублей.

​И вот особо хочу сосредоточиться на личности Айрис ван Херпен и на ее творческом кредо. Ее подход можно охарактеризовать как полностью междисциплинарный, поскольку она черпает вдохновение в профессиях, не относящихся к моде и искусству. Не будет преувеличением сказать, что ван Херпен изменила отношения между традиционным мастерством, высокой модой и технологиями. На протяжении всей своей карьеры ван Херпен постоянно сотрудничает с творческими людьми из других дисциплин, соединяя высокую моду и современное искусство. Айрис придерживается близкой мне философии междисциплинарности и сближения моды с наукой и высокими технологиями, а интерес к науке и технологиям привел ее к долгосрочному сотрудничеству с ЦЕРН и Массачусетским технологическим институтом. Ее можно назвать даже не просто дизайнером, а фэшон-инженером. Это как раз тот взгляд на создание моды, который я тоже стараюсь по возможности популяризировать: на канале я постоянно обращаюсь к новинкам фэшонтеха и теквира, так как новые ткани и технологии - это не просто маркеры наступления будущего (что круто само по себе), но и новые инструменты для выражения творческой воли дизайнеров. С раннего возраста Айрис была заинтересована в привнесении новых материалов и технологий в моду. Она изучала моду в Институте искусств ArtEZ в Арнеме в Нидерландах и стажировалась у Александра Маккуина в Лондоне, и через год после получения диплома, в 2007 году, запустила свой бренд. В 2010 году привлекла внимание fashion-мира во время Недели моды в Амстердаме, впервые представив на международном уровне платье из белого полиамида, выполненное в технике 3D-печати. Теперь уже признанное шедевром, Crystallization было вдохновлено физическим процессом фазового перехода (превращения воды в лед) и вошло в список 50 лучших изобретений 2011 года по версии журнала TIME. В 27 лет она стала самым молодым дизайнером, включенным в официальный календарь Парижской недели высокой моды. Фактически ван Херпен стала одной из первых дизайнеров, применяющих 3D-печать в качестве техники изготовления одежды. В процессе проектирования она полагается на технологии разработки, более привычные для решения инженерных задач (вроде быстрого прототипирования), и часто привлекает к работе архитекторов и инженеров. Да и с точки зрения выбора тканей ван Херпен известна любовью к нетрадиционным материалам, таких как "драконья шкура", TPU 92A-1 или прозрачные смолы. Неудивительно, что с таким подходом ван Херпен быстро стала одной из икон современного фэшона (а ей всего лишь 36!). Ее творения не только находят свое место в гардеробах таких звезд, как Бьорк, Леди Гага и Тильда Суинтон, но и вдохновляют других дизайнеров, в том числе Фрэнсиса Битонти, который спроектировал на основе принципа золотого сечения и напечатал платье для Диты фон Тиз, и даже самого Карла Лагерфельда, который в 2015 году украсил культовые твидовые костюмы Chanel деталями, напечатанными на 3D-принтере. И это я уже молчу про бесчисленные работы студентов, обучающихся дизайну костюма и использующих 3D-печать в своих дипломных проектах! В общем, Айрис ван Херпен - одна из главных визионеров моды прямо сейчас. Это совершенно точно тот человек, за которым необходимо следить и чьи идеи надо анализировать, если хотите понять, какой будет мода завтра. https://telegra.ph/file/7b8daef70ac94b5f5a152.png

Сериал «Острые козырьки» завершит свое существование после выхода шестого сезона, об этом на днях сообщил сценарист Стивен Найт. Основной причиной для подобного решения стал COVID-19. Премьера нового сезона, скорее всего, состоится в начале 2022 года.

В префольной коллекции Burberry замечены весьма странные штанишки с вырезами в районе щиколоток. Хотя штанишки - это еще полбеды. Там еще была то ли юбка, то ли велосипедки...

​Рубрика "Recycle, reuse, resale" ️ Не люблю это фразу, но... я же говорила, что мы станем свидетелями все большего уклона фэшона и соответствующего ритейла в sustainable-сторону? Я же говорила, что прокат одежды будет становиться все более популярным - особенно среди зумеров? И вот, пожалуйста: стартап Curtsy, разработавший одноименное приложение по аренде одежды, обуви и аксессуаров, ориентированное на женщин поколения Z в возрасте от 15 до 30 лет, привлекло 11 миллионов долларов в рамках первого этапа финансирования (серии A), возглавляемого Index Ventures. По их заявлениям, Curtsy вырос в десять раз с 2019 года, увеличив объем транзакций на десятки миллионов долларов. В октябре 2020 года через их платформу было заключено 85000 сделок, что на 35% больше, чем в сентябре. Новое финансирование Curtsy особенно показательно на фоне значительного роста их конкурентов в виде американских ресейл-платформ. Так, в феврале 2020 года The RealReal сообщила об увеличении выручки за четвертый квартал на 57% и объявила об открытии нового магазина в Сан-Франциско, а ThredUp сообщили в октябре, что подали заявку на IPO в Соединенных Штатах. И в Азии ресейл-платформы и приложения для проката набирают популярность, и у нас тоже появились очень достойные проекты в этой сфере (привет, !) - все говорит о том, что новый подход к потреблению моды как минимум займет достойное место под солнцем (а, быть может, и вообще станет мейнстримом). Как мы с вами помним, экологичность фэшона повышается двумя путями: ответственным отношением к потреблению (об этом была прошлая новость) и внедрением новых технологий производства. Со второго направления сегодня также пришли новости. Американская компания ReCircled, специализирующаяся на переработке и ремонту использованной одежды, объявила о приобретении Circlarity - разработчике решений по развертыванию и контролю программ возврата продукции для фэшона. ReCircled специализируется на содействии фэшон-брендам при переходе к бизнес-модели замкнутого цикла. За счет новой покупки компания надеется расширить спектр услуг для производителей одежды, поскольку Circlarity разработала несколько инструментов для реализации, управления и мониторинга процесса возврата продукта. Компания из Денвера стремится расшириться, в частности, за счет «восстановления» выведенных из эксплуатации текстильных фабрик и их переориентации на переработку одежды, текстиля и обуви. Приобретение Circlarity компанией ReCircled является очередным примером множества инициатив, предпринимаемых в рамках движения текстильной промышленности по всему миру в сторону большей экологичности. В ноябре Euratex, Европейская конфедерация одежды и текстиля, объявила о плане создания центров по переработке текстильных отходов с целью расширения европейских мощностей по переработке волокна и перепродаже подержанных вещей в хорошем состоянии. Еврокомиссия недавно открыла консультацию по переходу европейской текстильной промышленности к замкнутому циклу. Государственный инвестбанк Франции BPI France инициировал создание акселератора стартапов, разрабатывающих решения по утилизации текстильных отходов. Завершим наш дайджест на неприятной статистической ноте. Только в Европе в 2019 году было сожжено около 4 миллионов тонн текстильных отходов, а 2,8 миллиона тонн были собраны и отправлены на переработку. В США, по данным Агентства по охране окружающей среды страны, в 2018 году было сожжено 3,2 млн тонн текстиля, а еще 11,3 млн тонн отправлено на свалки, что эквивалентно 7,7% всех ТБО за этот год. На этом фоне особенно ценно то, что многие потребители проявляют ответственность и переходят на ресейл не из экономии, а по более возвышенным соображениям. Как говорится, так победим! https://telegra.ph/file/9f156109fad23fe0223f5.png

Европейская комиссия изучает налоги Nike. Под расследование попали Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV, которые находятся в Нидерландах и отвечают за Европу, Ближний Восток и Африку. С 2006 по 2015 власти Нидерландов вынесли 5 решений, которые легализовали схему работы этих компаний. Схема вполне стандартная: нидерландские компании Nike перечисляли роялти за использование торговых марок (названий и логотипов) компании Nike на бермудских островах, и указывали это как расходы. Комиссия же считает, что благодаря этой схеме Nike платили меньше налогов, чем конкуренты, и этим получили преимущество. Юристы Nike назвали расследование беспочвенным, и заверили, что строго следят за соблюдением налогового законодательства. Решение комиссии будет известно в ближайшие месяцы. Если она установит, что правительство Нидерландов выдавало такие решения только для Nike, то компания может получить миллионные штрафы.

Две трети потребителей предпочитают фотографии товаров, сделанные покупателями 74% из 8 тысяч опрошенных в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании и США нравится видеть на сайтах брендов и ритейлеров контент от покупателей, нежели профессиональные фотографии и видео, согласно отчету компании Bazaarvoice. «Отзывы о продукте повышают у клиентов доверие к бренду, — комментирует результаты исследования Джо Рорлих, CRO Bazaarvoice. — Чем реалистичнее кажется пользовательский контент, тем увереннее потребитель совершает покупку». Важными факторами респонденты также выделили регулярный постинг в соцсетях и упрощенный процесс оформления заказа. 47% потребителям хочется видеть пользовательский контент как минимум 2-3 раза в неделю, 10% из них ожидают обновление контента несколько раз в течение дня. На принятие решения о покупке также влияют фотографии и видео с шопинг-тегами, по мнению 19% опрошенных. https://fashionunited.uk/news/retail/two-thirds-of-consumers-prefer-customer-photos-to-professional-shots/2021012753191

Помните, Минпромторг планировал субсидировать маркетплейсам затраты при экспорте отечественной продукции? Предполагалось, что субсидии будут недоступны площадкам, которыми управляют иностранные юрлица, — получалось, что единственным бенефициаром мог стать Wildberries Татьяны Бакальчук. Сегодня стало известно, что подать заявку на получение субсидии могут и те маркетплейсы, в которых не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в офшорах из списка Минфина, — это Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия». Какое это имеет значение для продавцов? Если маркетплейс будет получать субсидию, не будет комиссии за транспортировку и хранение продукции за рубежом. Источник: Forbes Russia https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/419695-minpromtorg-predlozhil-rasprostranit-subsidii-za-eksport-rossiyskih-tovarov?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=minpromtorg-predlozhil-smyagchit-trebovani

Нейросети обучат распознавать дефекты ткани на производствах к 2022 году В рамках проекта по гранту Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Ивановской области группа экспертов из СПбПУ и ИВГПУ разработает нейронную сеть, способную обнаружить брак на ткани с различным видом оформления поверхности – в том числе на ткацком или печатном рисунке вне зависимости от типа нитей и способов их переплетения. Проект рассчитан на два года, а его бюджет составил 1 млн рублей. «Целью проекта является автоматизация контроля качества текстильных материалов и переход к автоматизированному управлению оборудованием на основе анализа параметров качества продукции, что обеспечит качественное изменение процесса изготовления текстильных и швейных изделий в целом, повышение качества продукции и производительности оборудования, – сообщается на сайте проекта. – В ходе работы будет построена необходимая для распознавания дефектов универсальная нейронная сеть, которая может использоваться не только в легкой промышленности, но и для решения других задач после минимального переобучения». Источник: PROfashion, Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/spbpu-ivgpu-fundamental-research-development-neural-networks-detecting-defects-industry/

Gucci объявили о том, что начали работу над «Портфелем по климатическим решениям» для восстановления экосистем и смягчения последствий климатического изменения. Sustainable стратегия бренда усиливается. Планы довольно амбициозные: сохранение важнейших лесов планеты, восстановление и защита мангровых лесов, инвестирование в регенеративное сельское хозяйство. Президент и исполнительный директор Gucci, Марко Биццари объясняет: «Идея заключается в том, чтобы найти способ, при котором биоразнообразие будет равно бизнес, потому что бизнес должен способствовать изменениям, а не наоборот». Очень здорово все звучит, но как-то вообще не состыковывается с тем, что бренд до сих пор делает сумки из кожи рептилий. https://www.businessoffashion.com/news/sustainability/gucci-sets-sights-on-positive-climate-impact-with-updated-strategy

Знакомо? И несколько толковых советов, как правильно ухаживать за лицом, чтобы видеть реальный результат: 1. Определите свой тип кожи с помощью простого теста. 2. Решите, какие 2-3 главные задачи должна выполнять косметика (увлажнение, осветление, уменьшение морщин и т.п.) 3. Выберите сыворотку для решения основной задачи. А крем и маску — для сопутствующих. 4. Каждое утро и вечер начинайте уход с мягкого средства для очищения и тоника. 5. Делайте селфи до начала применения и каждую неделю в одинаковом ракурсе и освещении — так вы сможете зафиксировать результат. Ну, а сейчас самое время пополнить косметичку, ведь у нас нас на сайте скидки 25% на все. Бесплатная доставка от 900 рублей. https://teana-labs.ru

Хотел сказать большое спасибо, что активно подсказывали, куда стоит сходить в Стамбуле. Мне это очень помогло. Рассказываю, как сгонял: • Стамбул — крутой город, мне понравилось. Повезло с погодой, было плюс 21, спокойно гулял в футболке (например, моего же бренда ) . • Кафе/рестораны — в основном все работает только навынос. Ресторан Nusr-Et — вкусно, но есть в внутри запрещено. Asmalı Dürümcü — тоже вкусно, можно посидеть внутри, работают и после 22:00. Ну и заходили во всякие уличные забегаловки за сладостями, фастфудом. • Достопримечательности — все работает в любой день, но сверяйте расписание, например, в мечети нельзя попасть во время молитвы. В остальном нет никаких проблем. В выходные в городе нет людей, кроме туристов, которые в полном шоке перемещаются по городу. Ощущения странные, все магазины закрыты, парочку супермаркетов и кафе работают. Но есть плюс — никто не пристает, не толкается. Вы спокойно можете гулять, ощущая себя героем фильма "Я — легенда". Остальное гуд • Магазины одежды/кроссовок — считаю, что в Стамбуле есть три магазина, в которые точно стоит зайти: - Wunder - Shopi go - Désolé Стильные, аутентичные магазы, в каждом вы сможете найти чет редкое. Например, в Wunder висит коллекция Nike × Drake NOCTA, в Shopi go — всякие аксессуары от Supreme, а в Désolé — прикольный собственный мерч. Во всех шопах есть кроссы, которые вы вряд ли найдете на прилавках в России — Jordan 11, Air Jordan 5 Retro "What The" или Air Force 1 NDSTRKT. Можно еще добавить магазин Sneaks Up, но мне не оч зашел, возможно, попал туда, когда там не было редких пар в наличии.

Почему DNS последнее место, куда можно идти за серьезной покупкой. Потому что это место, где в случе какого-либо нюанса всем будет плевать на вас, вам будет некуда обратиться и никакой обратной связи вы не получите. На любые вопросы вас оставят ни с чем, ссылаясь на невозможность что-либо сделать. А чтобы вернуть деньги и отменить заказ - вам скажут писать ЗАЯВЛЕНИЕ на отмену заказа, даже если вы ничего не получали. 5 числа предзаказали компьютер от ASUS ценой почти 300 000 рублей, сто раз перед этим обдумав затраты, посчитав средства и т.п. Старт продаж и дата поставки были заявлены на 7 число. Заказа нет ни в этот день, ни в последующие. Вся информация, которая есть о заказе - это переносы с примерными датами (при том, что товар уже покинул склад). 10 числа товар доставляют в магазин и говорится, что я могу придти, чтобы забрать его. Но происходит момент, что за эти дни на сайте эта модель ноутбука успела закончиться на складе и обновиться дата старта продаж - теперь на 16 число, в связи с чем заказ прибыл, но выдать мне его не могут, потому что я должен ждать 16 числа, потому что так написано на сайте. Что делать, что изначально там было 7 число и когда я вносил предоплату - мне говорили именно об этой дате? Ничего. Никто ничего не сделает. Служба поддержки (я успел поговорить не менее чем с 30 операторами) - говорящие головы, читающие информацию с сайта (да, с того же, куда вы сами можете зайти, не больше), которые будут не искать способ решения проблемы, а искать способ оказаться правыми и скорее закончить разговор - цели разрешить проблему у них не стоит. Большая часть операторов просто пыталась убедить меня в том, что дата не менялась и всегда была такой. Мне зачитывали отправленные мне СМС, где была указана дата поступления 7 числом, пытаясь адаптировать её в свою сторону, что якобы это просто дата поступления в магазин, а не когда я смогу я забрать заказ (зачем мне вообще такие СМС тогда?). Бросали трубку, перебрасывая меня на сам магазин, куда был доставлен заказ, уходя от вопросов. Только ДВА оператора из всех мне смогли предоставить какую-то информацию и хотя бы попытаться помочь в сложившейся ситуации. При том, что служба поддержки сделана так, что они ни на что повлиять не могут. Но от них я хотя бы точно узнал, что да, дата сначала стояла на 7 февраля, а потом была перенесена, что я прав и здесь факап со стороны магазина... А ещё сказали, что на это может повлиять только управляющий самого магазина по месту выдачи. На месте выдачи диалог начался изначально в контексте ультиматума, что вопрос выдачи товара неразрешим и я обязан смирно ждать перенесенной даты релиза. Никакого желания в принципе как-то найти выход из ситуации, где я как потребитель нахожусь в обманутой ситуации, не было. Управляющая отказалсь как-либо посодействовать, дав понять, что она одновременно "никак не может повлиять" и при этом, что никто не сможет повлиять на её решение и она выдвинула свое решение. В итоге девайс для работы я неизвестно когда смогу получить, учитывая то, что они могут как угодно обновлять свой сайт и часть работы будет проставать больше недели. Подобного равнодушия я не встречал ни в одном магазине, как сетевом, так и каком-нибудь сером. Всегда был хоть какой-то диалог. DNS - это место, где всем будет плевать на то, что у вас с заказом. Служба поддержки, не выходящая за пределы чтения сайта, не будет пытаться вам помочь. "На месте" вам так же ничем не помогут. Спрашивать будет не с кого. Вменяемо вернуть деньги за пропавший в воздухе заказ вы так же не сможете, без каких-то дореволюционных заявлений.

Проявлять активную гражданскую позицию – хороший тон. Поэтому предлагаем поддержать кандидатуры Леши Баженова и Ани Прохоровой в состав Совета предпринимателей Москвы. Почему это важно? На протяжении шести лет мы собирали вокруг себя профессионалов, которые вопреки всем препятствиям работают с модой в России, прислушивались к их проблемам и искали решения. Вокруг нас объединились люди, готовые делиться своим опытом и помогать друг другу – это вы. Несмотря на то, что нас довольно много, наше мнение не учитывается при проектировании развития города. Мы хотим влиять на программы поддержки и концентрировать внимание на развитии креативных индустрий Москвы. Чтобы поддержку получали новые талантливые предприниматели вместо бизнес-элит и знакомых чиновников. В Лондоне с этой задачей справился Британский совет – тоже государственная структура, которая в разное время поддерживала Джонатана Андерсона, Кима Джонса, Дэниела Ли. Наша цель – создать в России и в Москве открытую и устойчивую бизнес-экосистему, которая разовьет самых ярких, талантливых и передовых. Поддержите нас и мы сделаем это вместе: https://vote.moscow.business/kreativnie_industrii beinopen_институт https://vote.moscow.business/kreativnie_industrii

Быстрая мода vs. секонд-хенд – какой сегмент возьмет верх и причем здесь поколение Z? Об опасных последствиях быстрой моды давно беспокоятся эко-активисты, журналисты и авторы тг-каналов. Молодые люди в TikTok все чаще хвастаются покупками из винтажных магазинов и по секрету делятся адресами любимых секондов. Заголовки о трудном положении тех или иных гигантов масс-маркета регулярно появляются в медиа: Arcadia Group и Forever21 обанкротились, часть брендов Inditex ушла с китайского рынка, а H&M планирует закрыть 250 магазинов по всему миру. Согласно данным отчета ThredUp за 2020 год, рынок секонд-хенда достигнет $64 млрд в ближайшие пять лет и в конечном счете опередит сегмент fast fashion к 2029 году. Именно молодые люди – поколение Z и миллениалы – вовлекаются в ресейл активнее других возрастных групп. Тем не менее, быстрая мода продолжает жить: количество поисковых запросов «недорогая одежда» взлетело на 46% за период с февраля по август 2020 года, более того, люди все чаще искали одежду стоимостью менее 5 фунтов. Такие показатели можно объяснить снижением доходов населения в связи с пандемическим кризисом. Несмотря на тренд на осознанность, молодые люди продолжают покупать вещи у брендов масс-маркета – и главной причиной называют цену на товары, которая гораздо ниже, чем у этичных и экологичных брендов. Что еще интересно, размерная сетка у марок fast fashion чаще шире, чем у молодых устойчивых брендов. Девять из десяти потребителей-зетов верят, что компании должны включаться в диалог об экологических и социальных проблемах, но цена остается ключевым фактором при принятии решения о покупке. Похоже, именно бренды должны взять на себя ответственность за этичность продукции. Источник: Dazed https://www.dazeddigital.com/fashion/article/51797/1/gen-z-millennial-sustainability-fast-fashion-thrifting-depop-boohoo-missguided

Новая инициатива для достижения расовой справедливости в индустрии моды ChangeFashion Организации Color of Change, IMG models, Black in Fashion Council и топ-модель Джоан Смоллс представили дорожную карту, рассказывающую о системных проблемах индустрии моды и способах их решения. Основные рекомендации состоят в том, чтобы отстаивать представительство темнокожих в отрасли; разрабатывать инклюзивный контент для творческого потребления и маркетинга; создавать равные рабочие места; более открыто и эффективно взаимодействовать с локальными сообществами и инвестировать в безопасность темнокожего населения, пересматривая отношения с полицией и службами безопасности в отрасли. В прошлом году Смоллс запустила проект DonateMyWage.org, направленный на поддержку организаций Black Lives Matter. В июне модель обязалась пожертвовать 50 процентов своей зарплаты до конца 2020 года организациям, продвигающим расовое равенство и справедливость. Источник: WWD

​​Национальное бюро буддизма Таиланда обвинило Supreme в нарушении авторских прав на фотографию покойного монаха в окружении священного письма. Монах Luang Phor Koon очень почитается в Таиланде, амулеты, которые он благословлял при жизни, до сих пор считаются культовыми. Изначально фотография была сделана в 2002 году с разрешения монаха и впоследствии использовалась для сбора средств для храма Wat Ban Rai. Представитель храма заявляет, что Supreme не обращался к ним за разрешением и не покупал права на использование. Тема очень активно обсуждается в социальных сетях азии, но пока непонятно, будет ли судебный спор и кто подаст иск: бюро, храм или найдется фотограф, которому и принадлежат авторские права изначально? https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/02/1902_supreme1-1.jpg

​​Национальное бюро буддизма Таиланда обвинило Supreme в нарушении авторских прав на фотографию покойного монаха в окружении священного письма. Монах Luang Phor Koon очень почитается в Таиланде, амулеты, которые он благословлял при жизни, до сих пор считаются культовыми. Изначально фотография была сделана в 2002 году с разрешения монаха и впоследствии использовалась для сбора средств для храма Wat Ban Rai. Представитель храма заявляет, что Supreme не обращался к ним за разрешением и не покупал права на использование. Тема очень активно обсуждается в социальных сетях азии, но пока непонятно, будет ли судебный спор и кто подаст иск: бюро, храм или найдется фотограф, которому и принадлежат авторские права изначально? https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/02/1902_supreme1-1.jpg

Леша Баженов представил стратегию развития индустрии моды Института Beinopen (вы можете знать эту презентацию с «Гастролей», «Антикризисной конференции» или форсайта НТИ) Александру Аузану – доктору экономических наук, декану экономического факультета МГУ, специалисту в области институциональной экономики. Тот, в свою очередь, порекомендовал Леше несколько книг и статей, которые могли бы усилить разработанные тезисы и добавить им академического весу. Нам захотелось поделиться подборкой и комментариями Аузана к ней с вами – вместе ж будущее индустрии строим. ️Теория праздного класса, Торстейн Веблен Торстейна Веблена считают первым институциональным экономистом. Эта книга, небольшая, очень остроумная, была написана еще в конце 19-го века. В ней нет слова «мода», но она вся про моду, потому что в ней Веблен отвечает, например, на такие вопросы: почему женщины одевается ярче, чем мужчины; почему священники носят длинные одеяния; почему жены людей среднего класса надевают в театр бриллианты; почему рабочие некоторых профессий пьют больше остальных. Он все это объясняет с точки зрения такой, я бы сказал, ценностно-поведенческой установки. Его идеи остаются фундаментом в теориях спроса потребительского поведения. Все говорят о демонстративном потреблении благодаря ему. ️Принятие решений в неопределенности, Даниэль Каниман, Пол Словик, Амос Тверски ️Думай медленно… Решай быстро, Даниэль Каниман ️Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье, Ричард Талер, Касс Санстейн С точки зрения современной институциональной теории, человек не в состоянии переработать те объемы информации, которые имеет, чтобы принять рациональное решение. Это исключено. У него ограничены когнитивные способности, он недостаточно умен, быстр и т.д. Выходом для него является так называемая «ограниченная рациональность» – это теория Герберта Саймона. Но я бы уже смотрел не его работы, конечно, а то, что в XXI веке появилось: Канемана, Тверски, Талера – все нобелевские лауреаты. Суть их идей в чем: поскольку человек не может принять действительно обоснованное решение, он меняет постановку задачи на такую, которую он способен решить. А какую задачу он способен решить? Задачу выбора способа выбора. Вот Веблен фактически говорит, как человек может выбрать другой способ совершения выбора. Он либо покупает самое дорогое и считает, что это качественно, либо то, что покупают другие, следуя большинству, либо следует принципу сноба и покупает то, что не покупает никто. И только четвертый вариант – это рациональный выбор, который человек делает, но очень редко. Например, когда он читает какой-нибудь consumer report или смотрит рейтинги, выбирая автомобиль. Вот там может быть в какой-то мере рациональный выбор. ️Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм, Джордж Акерлоф Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию в 2001 году, а за 30 лет до этого он опубликовал очень странную статью, по поводу которой были страшные разногласия. Статья та была про рынок подержанных автомобилей. Лимоны – это плохие, но блестящие подержанные автомобили. А сливы – это хорошие. И вот он доказал, что, если потребитель не в состоянии оценить качество продукта, то в конкуренции на таком рынке всегда побеждают лимоны. Т.е. всеобщее представление о том, что конкуренция – это хорошо, не верно. Акерлоф показал, при каких условиях можно исправить это явление ухудшающего отбора – мне кажется, вам пригодится это понятие. Превращении бренда в комьюнити – это довольно важно с точки зрения, на мой взгляд, решения проблем ухудшающего отбора. Знаете, как Акерлоф предлагал решить эту проблему? Нужно ввести гарант: например, частную гарантию, что тот, кто вам продал автомобиль, его ремонтирует, если он в течение определенного срока выйдет из строя. И тогда у вас выровняются цены, исчезнет ухудшающий отбор. В общем, нужны доверительные отношения. С брендом-комьюнити вы фактически решаете проблему ухудшающего отбора. beinopen_институт

Осенне-зимняя коллекция WOS представляет собой этнографическое исследование – в последнее время тема самоопределения и национальной идентичности стала лейтмотивом в творчестве российских дизайнеров. Так, дизайнер бренда Андрей Артемов вновь обращается к цветку Курая, символу родного города Уфы, ставшему основным принтом коллекции. Не остались без внимания и детали костюмов Башкирии и других народов: такие элементы, как монисто и воланы, узнаваемы в пройме топов и платьев, а башкирский национальный головной убор Кашмау послужил вдохновением для вязаных шапок-шарфов. Неслучайны и цветовые решения: спокойные, немного приглушенные детали чередуются с яркими, словно калейдоскоп, воссоздавая эмоциональный фон прошедшего года. https://www.instagram.com/wos.brand/

Правительство планирует стимулировать компании размещать рекламу на российских онлайн-площадках. Для этого расходы на рекламу на иностранных площадках, таких как Google и Facebook, запретят относить к себестоимости товара. Представители индустрии отмечают, что на иностранные площадки приходится от 25% до 50% рекламных бюджетов, особенно высокая доля в контекстной рекламе. Новый законопроект приведет к увеличению затрат малого и среднего бизнеса http://amp.gs/Q5r8

​Ола, амигос! Отличные новости для любителей ресейла как идеологии. Еще один Uber от мира секонд-хенда - ThredUp - выходит на IPO и рассчитывает тем самым привлечь до $168 млн. Компания объявила о продаже 12 миллионов обыкновенных акций класса А по предложенной цене от $12 до $14 за акцию. Ожидается, что акции будут котироваться на Nasdaq под тикером TDUP. Не то чтобы это было какими-то особенно брейкинг ньюс, главная западная ресейл-платформа впервые подала заявку на первичное публичное размещение акций еще в октябре. Где-то в моих новостных дайджестах это проскакивало. Но наконец-то произошел переход от слов к делу. Это, на самом деле, закономерное развитие событий. Упростив до предела покупку и продажу подержанных товаров и привязав ее к возможностям своей платформы, ThredUp явил собой пример уберизации в ресейле. Успех не заставил себя ждать: за 12 лет сервис заработал миллион с четвертью активных покупателей и 428 000 активных продавцов. Совсем недавно модель компании «Перепродажа как услуга» (по аналогии с SaaS, DaaS, PaaS и прочими *aaSами) также позволила установить партнерские отношения с рядом крупных ритейлеров и брендов, включая J.C. Penney, Abercrombie & Fitch, Madewell и Walmart. Руководство ThredUp сумело поймать сразу две волны хайпа: во-первых, sustainable-тренд в фэшоне повышает спрос на ресейл-решения, во-вторых, горячий рынок IPO в США. В январе акции онлайн-конкурента Poshmark увеличились более чем вдвое за счет их "публичного дебюта". Точно так же TheRealReal провели IPO в июле 2019 года, при этом акции выросли почти на 45% по сравнению с первоначальной ценой. Теперь вся американская большая ресейл-тройка зашла на биржу и чувствует себя отлично. Коллеги из российских ресейл-проектов, ваш ход! https://telegra.ph/file/78d8cfe00939a1722b72c.png

Хорошее качество и цена вызывают у потребителей большее доверие, чем экологичность и социальная ответственность Медиа-платформы Clear Channel и JCDecaux провели опрос 1 тыс. британцев и выяснили, почему они склонны верить брендам. Исследование показало, что доверие является решающим фактором при принятии решения о покупке для 81% британцев, но только 34% опрошенных действительно испытывают это чувство по отношению к брендам, товары которых приобретают. Тремя наиболее значимыми факторами для потребителей стали качество продукции (76%), соотношение цены и качества (72%) и прозрачность (62%). Экологичность, социальная ответственность и этичность, важные темы в современной общественной повестке, занимают 10-е, 11-е и 13-е места из 15 соответственно – эти критерии назвали чуть больше половины опрошенных. Привлечение инфлюенсеров вряд ли поможет повысить доверие к бренду. 60% британцев полагаются на рекомендации друзей или семьи, и лишь 20% опрошенных склонны доверять компании, которую рекламирует знаменитость. Строгие карантинные ограничения оказали сильное влияние на восприимчивость потребителей. «Большая часть западного мира провела последний год в изоляции, и людей атаковал бесконечный поток новостей, сообщений и рекламы. С такими объемами контента потребителям и брендам может быть трудно понять, что работает лучше всего и чему можно доверять», – говорит исполнительный директор Clear Channel UK Ричард Бон. Интересно было бы увидеть результаты такого же исследования в России. Источник: Sostav https://www.sostav.ru/publication/doverie-brendam-47847.html

Ну и в продолжение этого дизайна с резиновой "огранкой" ботинок в стиле галош. На супер свежем показе Стеллы Макартни тоже были такие агли боты. Помню, год назад себе взяла такие от Jacquemus, все сомневалась, не слишком ли они странные. Ни сколько не пожалела! Правда, могу сказать, что на стройных высоких ланях они выглядят куда лучше, чем при 166 см

Длинные ресницы всегда будут в моде. К счастью, если длинна своих ресниц тебя не особо радует, то существуют способы придания визуального удлинения и объема. Керлер — один из таких методов. Что такое керлер? Этот инструмент выглядит несколько пугающе, потому что похож на странные ножницы, но он не отрезает ресницы, а завивает. Керлер обеспечивают идеальную завивку с помощью давления на ресницы, не повреждая их. Бигуди для ресниц, как правило, изготавливаются из металла и часто имеют резиновые прокладки, где они соприкасаются с ресницами. Общий дизайн этих устройств остается неизменным с 1940-х годов.

Чем масло для волос отличается от сыворотки и маски? Привычные нам маски, кондиционеры, кремы и сыворотки всегда направлены на устранение какой-нибудь проблемы и насыщены специальными компонентами для ее решения. Действие масел более общее: они могут напитать локоны, восстановить защитный слой волос и добавить им блеска, но, например, в одиночку решить проблему выпадения, тусклости или сухой кожи головы у них не получится. Лучше всего комбинировать подходящее масло с другим действенным бьюти-средствами

Сбербанк Парфюм - что это было? Нам всем, конечно, интересно, что это мы такое наблюдали в связи с вакансией парфюмера/эвалюатора, исчезнувшей под видом первоапрельской шутки. Ссылку на эту вакансию мне отправляли френды и знакомые в почту, личку, вацап и хронику фейсбука, начиная с утра 30 марта. И я решила удовлетворить, хотя бы частично, ваш и свой исследовательский интерес. По первой специальности я инженер-математик и до сих пор азартно тянусь ко всяким задачкам, цифрам, графикам и исследованиям. Я поговорила с человеком из отрасли, хорошо представляющим, как принимаются решения именно в этой финансовой институции. Инсайдов конкретно об этом проекте у него не было, но был большой опыт. Во-первых, по поводу смешения функционала парфюмера/эвалюатора/креативного директора/маркетолога/и т.д. В Сбере этот подход чрезвычайно распространен: "Ты кто? Биолог? Будешь руководить управлением биологии. Вот тебе недельные курсы развития харизмы руководителя". Во-вторых, в силу большого количества денег в этой институции зарождается множество проектов, и иногда они интересны. Проект действительно мог быть в планах и 1) оперативно свернут из-за первых откликов лиц, влияющих на принятие решения, 2) продолжаться. Вакансия на hh.ru уже закрыта, но причиной этого может быть как 1), так и 2). Я откликнулась на объявление. Не как парфюмер, разумеется, а на позицию, которая на самом деле была бы нужна в этом проекте (а нужна там команда). Это мне дало возможность подключить за малые деньги (два евро) статистику вакансии. И это тоже вам всем, конечно, интересно. Я наблюдала динамику каждый день и планировала делать это всю неделю, но сегодня утром вакансия ушла в архив, а с ней исчезла и статистика. У меня остался один скрин и цифры по памяти. Итак. Максимальный приток резюме был 31 марта. За четыре дня на вакансию откликнулись менее ста человек. Более точных цифр hh.ru в статистике не дает, а дает лишь процентное распределение (без десятых долей процента) по разным параметрам, из которого, по моим примерным прикидкам, следовало, что анкет на вчерашний день поступило, может быть, 70-80. Честно говоря, я думала, что будет больше, такой фурор произвело это объявление. А то, что в природе не существует человека, который бы соответствовал всем параметрам объявления, то много ли вы вообще видели полных соответствий анкет вакансиям? Кандидаты были на 68% из Москвы, на 11% из Петербурга, назывались также Сочи, Владивосток, Омск и 15% "других регионов". Гендерное распределение было таким: около 70% женщин и 30% мужчин. Преобладал возраст 30-40 лет и стаж работы более 6 лет (около 70%), высшее образование (около 70%), к сожалению, без указания его профиля. В области знания иностранных языков преобладали английский (около 85%) и французский (около 18%). Появлялся в небольшом количестве итальянский, потом исчез, видимо резюме было удалено (удалены), затем возник немецкий. Всевозможных скиллов у кандидатов было выше крыши, но к конкретной вакансии они имели общее отношение, поэтому перечислять их смысла не имеет. Самое интересное из этой статистики: 27% соискателей указали желаемый уровень зарплаты, и среднее арифметическое ежедневно кол...ось от 126 тысяч до 136 тысяч при разбросе от 20 тысяч до 500. В утешение всем кандидатам мой спикер сказал, что даже просто положить резюме в Сбер - это полезно и может выстрелить, если кому это надо. Вообще можно с большой уверенностью прогнозировать, что аромат как визитная карточка/cувенирная продукция бренда или проекта скоро войдет в деловой обиход и станет рутиной. Я, к примеру, за последний месяц получила три таких запроса из разных областей бизнеса. А на сегодняшний день загадка Сбера по-прежнему остается, но мы не спешим, вдруг она разрешится каким-нибудь неожиданным образом.

Для тех, кто пропустил: Дэниел Ли, креативный директор Bottega Veneta, после недавнего решения об удалении аккаунтов бренда из социальных сетей сделал шаг в сторону традиционных медиа. Первый выпуск журнала Bottega Veneta доступен к просмотру на официальном сайте.

​«Большое количество интернет-пользователей предпочитают поддерживать отечественные бренды, что является нормальным», - написала официальная газета КПК People's Daily. Но спекуляций на этом официальные власти решили не допускать. Шанхайское консалтинговое агентства AgencyChina, впрочем, прогнозирует скорое завершение локального безумия в отношении китайских брендов кроссовок. Во-первых, никакого бана Nike и Adidas на Dewu нет, и и их оборот на платформе продолжается своим чередом. Во-вторых, странным является сам факт того, что хайп возник вокруг предметов, которые связаны со звездой американского баскетбола и героем японского аниме. Для патриотично настроенных здесь мог быть интересен лишь тот факт, что марки китайские; а местные спекулянты обычно нацелены на иностранные бренды. Одним из самых востребованных товаров являются кроссовки Jordan 1, некоторые выпуски которых в настоящее время продаются на Dewu по цене более 40 000 юаней за пару (471 тысяча рублей по курсу на 6 апреля 2021). Кратковременный всплеск интереса к китайским маркам спортивной обуви, впрочем, свидетельствует о том, что разговоры о массовости бойкота западных марок и в целом патриотическом настрое китайского потребителя как минимум имеют под собой основу. Рыночек порешал Сложно все-таки обмануть законы экономики, амигос. Будем следить за развитием событий, stay tuned! https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220246.shtml

Как будет выглядеть постпандемийный магазин? Covid-19 заставил ритейлеров пересмотреть привычные методы розничной торговли, искать более креативные решения. Такие опции как удобный самовывоз или безопасная и чистая среда в магазинах стали неотъемлемой частью торговли. The Business of Fashion рассмотрели тренды офлайн-ритейла в постпандемийном мире, а мы вкратце о них расскажем. ️Удобное оформление заказа. Сегодня невозможно представить ни один крупный магазин, в котором не было бы возможности бесконтактной оплаты. Все больше действий покупатели хотят совершать без очередей и лишних взаимодействий с торговыми представителями. ️Плавный переход из онлайна в офлайн. Порывать с уже полюбившимися карантинными услугами не стоит.Так, более половины американцев намерены активно пользоваться самовывозом и после пандемии. Необходимо поощрять клиентов к использованию новых функций, развивать более удобные для них сценарии совершения покупок. ️Сохранение мер безопасности. Даже когда заболеваемость снизится, чистота и ухоженность торгового зала останется важным фактором для покупателей. Магазины планируют сохранить дезинфицирующие средства в залах и продолжить практики частых уборок. При планировании будущих торговых площадей также учитываются нормы социального дистанцирования. ️Гиперлокальность. Больше нельзя полагаться на случайных прохожих и туристов – многие из них сидят дома. Оживленные торговые улицы и кварталы пустеют. Сейчас лучшим решением будет провести анализ местного рынка и учесть все локальные тренды. ️Зал меньше, склад больше. Вместо того, чтобы демонстрировать всю коллекцию продуктов бренда, сегодня магазин служит местом взаимодействия. Плюс районные магазины помогают ритейлерам сэкономить на расходах на e-commerce, потому что отправка посылки из ближайшего к покупателю магазина обойдется намного дешевле. ️Приватный шоппинг. В прошлом году некоторые ритейлеры проводили индивидуальные шоппинг-встречи с помощью Zoom, FaceTime, а также офлайн. Этот метод способен поддержать актуальность розничной торговли, поскольку такой уровень обслуживания недоступен при обычном заказе через интернет. ️Магазин как социальный и культурный центр. Физические торговые площадки должны научиться конкурировать с онлайном, предоставляя нечто большее, чем просто товары: например, услуги по пошиву одежды, химчистки или кафе. После длительных локдаунов люди жаждут общения, поэтому магазины уже начали проводить свои первые постпандемийные мероприятия: встречи, вечеринки, мастер-классы. https://www.businessoffashion.com/articles/retail/take-a-look-inside-the-post-pandemic-store

t.me/Aliexpresforhome — канал со стильными интерьерными решениями для дома. Аналоги Zara Home и модных штучек инста-блогеров. Идеальное решение стильного дома без особых затрат: t.me/Aliexpresforhome

WGSN опубликовали прогноз на 2021 год World Global Style Network предсказывает будущее моды, lifestyle, красоты, общепита, интерьерного и промдизайна. Своими прогнозами WGSN помогает брендам принимать правильные решения, хотя эти данные – не панацея, и зачастую их необходимо соотносить с особенностями локального рынка. Аналитики рассматривают четыре профиля потребителей, которые будут формировать среду будущего: «Предсказатели», «Новые романтики», «Невозможные» и «Дирижеры». В этом году эксперты WGSN предлагают «замедлиться» в социальных сетях, перестать рассказывать о бурном росте и развитии. Вместо чувства усталости и стресса от коронавирусных ограничений пользователи хотят испытывать «цифровое счастье», наблюдать более душевный и личный диалог с аудиторией. В ближайшее время все внимание будет направлено в сторону звуковых социальных сетей, которые дарят более непринужденный социальный опыт, избавляя от надоевшей привычки постоянно скролить ленту фотографий. Подписчики WGSN смогут ознакомиться с исследованием в полном объеме: https://shly.link/uWHQ6

Как новый пакет санкций США может повлиять на российский модный бизнес? Президент Байден подписал документ о введении новых санкций. В числе предпринятых мер – запрет на суверенный долг и санкции против российских технологических компаний, поддерживающих, по данным США, российские спецслужбы. Новые пакеты санкций связаны и с уверенностью США в том, что ФСБ участвовала в отравлении Алексея Навального химическим оружием. Казалось бы, меры, довольно далекие от простых обывателей и совершенно не касающиеся модного бизнеса, но эта ситуация не останется бесследной для российской экономики. Самый опасный и, к сожалению, очень вероятный, учитывая внешнюю политику страны, шаг – ответные санкции, которые чаще оборачиваются против внутренних процессов. Существует мнение, что локальные производители одежды только выигрывают от санкций. Несмотря на потенциал российской текстильной промышленности, ее возможности и объемы пока не могут обеспечить запросы современных модных брендов. Такие проблемы как недоступность мелкооптовых заказов и ограниченный ассортимент тканей вынуждают марки искать поставщиков за рубежом, и эта проблема не решится в кратчайшие сроки. В связи с внешнеполитической ситуацией и падением курса рубля дизайнеры уже сталкиваются с такими проблемами, как рост стоимости зарубежных материалов, не имеющих аналогов в России. Самый яркий пример разрушительности санкционной политики – ситуация с Крымом, когда из местных магазинов пропали почти все мировые бренды. Надежды на местных дизайнеров не оправдались, покупательская способность стала слишком низкой, как и спрос, и местные магазины стали закрываться. Еще один пример: санкционные ограничения, помимо прочего, вынудили белорусских специалистов, в основном в сфере IT, уехать из страны или начать работать на иностранные компании. Таким образом, страна потеряла самых талантливых и понесла серьезный экономический урон. Ухудшение международной и внутриполитической обстановки делает бизнес-среду некомфортной, и отток профессионалов весьма предсказуем. В России историю с введением санкций воспринимают как новую норму в отношениях с западными странами. Тем не менее, такое поведение, пусть и не прямым образом, сказывается на всех сферах экономики, особенно если речь идет о международных связях. По словам экспертов, страны будут активнее использовать санкционные инструменты в защиту прав человека. Источник: Finam, РИА Новости https://www.finam.ru/analysis/marketnews/novye-sankcii-budut-vytalkivat-iz-nasheiy-strany-samyx-talantlivyx-20210416-11100/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=my-ozhidaem--chto-dividendnaya-dohodnost-q

Vans делает публичный шаг к устойчивости Не зря мы начали сегодня с прозрачности – еще один бренд объявил об экологических обязательствах. Vans давно внедряет в работу устойчивые решения, но пока не говорил об этом открыто. Теперь марка планирует демонстрировать еще большую приверженность устойчивому развитию и стать прозрачнее. Калифорнийское подразделение VF Corp, которой принадлежит бренд (а с 2020 года и сеть магазинов марки в России), обязалось принять ряд глобальных обязательств к 2030 году по сокращению отходов, в том числе по созданию циркулярных продуктов и систем с использованием регенерируемых материалов. Так, к 2025 году Vans планирует перевести все свои объекты на 100% возобновляемые источники энергии. К 2030 году наиболее часто используемые брендом материалы, включая резину, хлопок, кожу и полиэстер станут регенерируемыми, возобновляемыми или переработанными. Vans будет работать с фермами и ранчо, изучать альтернативы с более низким углеродным следом – так сырье будет поступать из более устойчивых источников. Более того, компания откажется от одноразовых пластиковых пакетов в магазинах к концу этого года, а также расширит программу по переработке обуви. Источник: WWD https://wwd.com/sustainability/business/vans-enhances-sustainability-efforts-1234805305/

Бренд Victoria Andreyanova презентовал коллекцию FW 21-22 в формате дополненной реальности 16 образов из новой коллекции были представлены в виде интерактивных и анимированных AR-голограмм. Формат AR-коллекции воплощен с помощью платформы Cappasity, которая предлагает комплексные решения создания для трехмерных изображений. На сайте https://va.cappasity.com модель можно интегрировать в любое пространство. Мы уже протестировали платформу и организовали свою фотосессию в Москве, и теперь хотим провести розыгрыш с гарантией выигрыша (совсем как с поролоном), призом в котором будут промокоды на покупку билетов на Форум Beinopen. Для этого нужно угадать улицу, на которой для нас позировала AR-модель бренда, и выложить ответ в stories в Instagram с отметкой нашего аккаунта . Первые трое угадавших получат скидку 18%, остальные – промокод на скидку 12%. Те читатели, которые сопроводят ответ фотографией этой улицы, получат скидку 22%. Удачи!

The Carpentry – новая платформа для независимых темнокожих дизайнеров Площадка e-commerce призвана привлечь внимание к талантам за пределами Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. «Мы хотим помочь дизайнерам, которые создают отличный продукт, но не имеют своей платформы или финансовых возможностей», – говорит одна из создательниц The Carpentry Тиффани Фик. Основательницы проекта также отмечают, что для темнокожих женщин потребительский опыт в сегменте люкс не всегда удачный, будь то поиски консультантов или размеров, которые не всегда ориентированы на европейские стандарты. «Мы хотим, чтобы сообщество могло инвестировать себе на пользу, принимать разумные решения о покупке, чтобы деньги оставались в обращении», – комментирует Фик. Предприниматели рассказали, что на них сильно повлиял визуальный альбом Beyonce «Black Is King» и маркетплейс ее стилиста Зерины Акерс Black Owned Everything , но собственная идея существовала еще до выпуска этих проектов. Источник: Yahoo https://www.yahoo.com/lifestyle/e-commerce-platform-carpentry-carves-040113950.html