Скандинавские модники и модницы по прежнему обожают вьетнамки, не моргнув (как...

​​В Москве открылся первый магазин The Kooples Торжественное открытие первого в России магазина The Kooples посетили Ясмина Муратович, Александра Ревенко, Светлана Бондарчук и другие модницы столицы. Столичные модники, ликуйте! В торговом центре «Авиапарк» начал свою работу первый магазин The Kooples в России. Сегодня сеть The Kooples со штаб-квартирой в Париже насчитывает 334 магазина в 32 странах мира. Для тех, кто живет не в Москве, эта новость также будет интересна — заказать вещи можно на официальном сайте с доставкой по всей стране. Интерьер бутика выдержан в минималистичном стиле — черный и белый мрамор выглядят сдержанно и делают новую локацию желанной для Instagram-блогеров. Здесь объединена присущая бренду бунтарская элегантность и решительный подход к жизни. Первыми увидеть новый бутик и коллекцию The Kooples смогли Ясмина Муратович, Сюзанна Варнина, Никита и Алена Пресняковы, Снежана Самохина, Дарья Костромитина и другие звездные поклонники бренда. А вечером, после официальной части мероприятия, в одном из ресторанов Москвы состоялся дружеский ужин, на который пришли не менее именитые поклонники французского бренда — Оксана Бондаренко, Алина Цыганова, Александра Ревенко, Илона Столье, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Наталья Максимова и многие другие. https://telegra.ph/file/89a178b822ff8d2198a57.jpg

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

Vogue опубликовал полную коллекцию H&M studio (кто вдруг не знает у эйчэндэмчика есть люксовая линейка, коллекции которой выходят всего лишь два раза в год и их прямо вот ножкой трясут, как ждут многие модники нашей планеты) Так вот в этот раз, как то я не в восторге. Симпатично, да, но не ново. То есть не просто не ново, а вот сто раз уже было было и прямо так же, но у других. Единственное что мне понравилось это бра из бусов на платье - моя слабость! (хотя тоже, конечно не новый приёмчик я с 2019го использую переодически, что радует - до сих пор актуально)

Можно ли делать одежду из металлических цепочек? Можно, и она будет иметь успех в том числе за пределами России. Марку OMUT очень любят журнальные стилисты — за то, что вещи интересно выглядят в кадре, и просто модники. Эффектнее всего эти украшения смотрятся с базовыми однотонными вещами.

Мир моды постепенно приходит в себя после длительного периода ограничений. Посетители Недель моды в основном предпочитают позировать стритстайл-фотографам без маски, но так делают не все! Вот подборка фото с миланской и парижской Недель — это модники, которые сделали маску частью своего образа.

Ностальгия по советскому прошлому – культурный код, вшитый в канву многих брендов. Особенно трепетно этот неоднозначный период любит романтизировать поколение Z. Befree внес свой вклад в популяризацию культурного наследия СССР и запустил коллаборацию с брендом «ДВА МЯЧА». Теперь кеды марки будут продаваться в любимых подростками магазинах befree в Москве, Петербурге, Калуге, Коломне, Ярославле и Калининграде. Кеды «ДВА МЯЧА» стали настоящим культурным феноменом и объектом желания советских покупателей всех полов, профессий и возрастов. Их носили Виктор Цой, Юрий Гагарин и даже волк из «Ну, погоди!», а сейчас носит Леша Баженов и российские модники. Внимание! После просмотра кампейна и видео в поддержку коллаборации хочется уехать на дачу и разобрать семейные архивы на старых VHS.

И тем временем, пока я тут пою оды нашему итальянскому, вымирающему прямо сказать, уже чуть ли не в красную книгу занесённому slow fashion, Balenciaga печатает неоновые туфельки на 3D принтере. Главные модницы (да и модники) пищат от восторга.

Я понимаю, как противно сейчас думать о зиме (хотя, может кому-то как раз наоборот ), но для того мы все здесь и собрались, чтобы предсказывать тренды. Еще в прошлом холодном сезоне к нам захаживали эти скандинавские свитеры как в коллекции Loewe, лицом которой стал неожиданно Дэниел Крэйг. Самые передовые фешионисты выгуливали варианты от Khaite и Celine. Оба стоят нещадно, как вы понимаете. Мне кажется, что будущей зимой тренд должен усилиться. Для справки: узор называется Fair isle (Фэр Айл), появился в начале 19 века где-то недалеко от Шотландии, а носили его рыбаки. Себе возьму вот этот у Ральфа Лорена, цвета потрясающие! В масс-маркете такие встречаются у Эйчика и Манго

А вот фоточка со стрит-стайла всё того же Pitti Uomo из Флоренции, которую стоит запомнить. Запомнить на случай, если вдруг ваш мужчина решит этим образом вдохновится (так ведь главные «модники мира» во Флоренции носят) И если он у вас не таксист или не продавец шаурмы где-нибудь на Кавказе, отговорите его, я вас прошу. https://wwd.com/fashion-news/street-style/gallery/they-are-wearing-pitti-uomo-1234869976/they-are-wearing-pitti-uomo-100-29/

Red September выпустили первую коллекцию из денима Источники вдохновения – уличная культура больших городов и юные модники, которые ее определяют. Одежда из агендерной коллекции сочетает в себе сложный архитектурный крой, спортивную и авангардную эстетику – все с учетом предпочтений молодой аудитории и ее огромного влияния на индустрию моды. Ну и появившийся в последние годы тренд на геймификацию – съемка будто бы в закоулках GTA 5 (в компьютерных играх мы не сильны). Сейчас Red September завоевывает западный рынок. О том, почему марка пока не готова сделать акцент на российском потребителе – в нашем материале «Как продавать концептуальные бренды в России и за рубежом: опыт Nob agency».

Кроксы, антисексуальные, страшненькие моднючие сегодня (до безумия) калошки. В чём их секрет? Вообще, мне кажется в первую очередь это (естеснно) грамотный маркетинг. Тот факт что главные модники планеты их носят, как бы говорит нам - «хочешь быть как эта крутая девчонка? купи крокс» Второй момент, какой то психологический - кроксы в мире ступней и обуви как какая то запретная связь или роман хорошей девочки с отвязным парнем. В общем, какая-то непонятная, но манящая штука. Ещё, слышала утверждение от коллеги - человек который носит кроксы, чувствует что-то вроде «я настолько крут / крута, что могу носить даже этих уродцев. И как бы даже в таких ...давах останусь конфеткой» - думаю тоже есть своя правда. А сейчас ещё и бесконечные коллабы кроксов с разными брендами, знаменитости в кроксах и просто люди на улице. И я тут, вчера в одной витрине заметила одни кроксики цвета тон в тон моему брючному льняному костюмчику. Даже задумалась, неужели вот он шаг от ненависти до любви?

Как выглядит современный рыцарь? Продолжаем наблюдать за трансформацией темы доспехов – на этот раз в коллекции российского бренда «Волчок» в коллаборации с художником Владимиром Карташовым. В эту субботу пространство для презентации коллекции превратится в новую реальность, где соединится Ренессанс и стритвир, герои древних мифов и московские модники, марш Moa Pillar и интерактивная выставка. Сюжетами для новой коллекции стали темы, волновавшие лучшие умы эпохи Возрождения и до сих пор не теряющие актуальность – отношения человека и природы, религия, телесность, технический прогресс, его достижения и поиск собственной идентичности.

Сегодня все (наконец-то, слава те хосподи) перестали хотеть китайские копии брендов, сегодня главные модники (и модницы) пускают свои, пропитанные любовью к фэшну, слюни особым, даже оксюморонически «подлинным фэйкам» Таким, например, которые сначала придумал Алессандро Микеле в коллекции Gucci Aria (Gucci & Balenciaga) а потом и Демна Гвасалия бросил ответочку в коллекции Balenciaga Resort ‘22 (Balenciaga & Gucci) У Алессандро, на Гучиевском отполированном (тогда ещё диджитал) подиуме (как мы помним) гуляли жокеи и серебрянные тотал луки с вполне себе круто скроенными жакетами, на которые неожиданно налепили два лого сразу (Gucci Balenciaga), и хоть и казалось конечно, что где-то на ночном рынке в Паттайе я уже видела нечто подобное за два или два с половиной доллара, то у Гвасалии (в духе бренда) прямо выцарапано на одной из сумок с знаковым принтом от Gucci “это не сумка Gucci” И конечно же от обоих этих историй за тридцать пять километров остро и едко несёт коммерцией, но парадокс весь в том, что после насмешки тут идёт отрицание, а спустя время и вовсе, вдруг прям посреди ночи, непонятно от куда возникает неутолимое желание обладать (в моем случае серебряным жакетом с двойным лого) хоть китайцам звони.

И еще про купальники Мне всегда было как-то немного обидно за то, как моя горячо любимая пляжная одежда скучает в шкафу вне пляжного сезона и пляжа в целом. Это ж блин супернесправедливо! Но в целом это уже далеко и не проблема. Скандинавские блогерши давно уже щеголяют в верхах от купальников всюду по городу. При этом как по мне, отлично смотрятся и монокини для этих выкрутасов. Чем по сути они отличаются от боди? Разве что тканью.