Сегодня мы с вами поговорим про консилер Lamel Insta cover 2in1, который...

Новая коллекция - новый разбор по цветам Согласитесь, что знать идентификацию того или иного оттенка своего аутфита никогда не будет лишним! Наслаждайтесь и мысленно примеряйте на себя каждый из нарядов, а мы готовы подарить вам оригинальные названия всем уже давно знакомым цветам: ⠀ «Бок-чой» - китайская листовая капуста! Раньше: оливковый/хаки ⠀ «Средиземноморская лазурь». Раньше: синий/голубой ⠀ «Острый соус». Раньше: бордовый/красный ⠀ «Медовые хлопья» Раньше: золотой/желтый ⠀ «Мускусная Дыня» Раньше: коралловый/оранжевый ⠀ «Детский синий» Раньше: ярко-синий/электрик ⠀ «Тропический оазис» Раньше: бирюзовый/зелёный ⠀

Костюмы Rick Owens для оперы-балета At the Hawk's Well японского художника Хироси Сугимото и итальянского хореографа Алессио Сильвестрина.

После просмотра криминального боевика Xie bu ya zheng несколько месяцев назад я никак не могла понять, чем же меня так зацепил фильм. Мысль сея навязчиво терзала мой разум и пару часов назад я принялась разбирать ленту заново. На сюжетные линии, звуки и картинки. Минуту за минутой, кадр за кадром. И вот, звенящий осколками пазл сложился – пятнадцать ярких образов от Умы Ванг и костюмы из личного архива Джоржио Армани. Надо признать, что мне давно нравится эстетика китайского дизайнера и в роли художника по костюмам она вполне узнаваема. The second time.

Коллекция Scab Джуна Такахаши за 2003 год – жизнь разорвана в клочья, которые мы наспех пытаемся сшить разноцветными нитками. It's true.

​​Александр Арутюнов стал новым героем подкаста Леши Сухарева. Это тот самый случай, когда я согласна практически со всем, что говорит гость, и в некоторых моментах, даже хочется респектнуть ему за определённые вещи, но потом понимаешь, что здесь опять очень четко прослеживается одна глобальная проблема людей из индустрии - это бесконечный снобизм, и взгляд на всех сверху вниз. Мне так не хватает, какой-то легкости и простоты во всех этих разговорах, хотя я прекрасно осознаю, что все люди творческих профессий, местами очень странные и непонятные, как и дизайнеры в том числе, да че уж греха таить - и я тоже, и я это прекрасно про себя понимаю, но всё-таки хочется сказать: «Вы просто блять создаёте одежду, да, порой очень красивую и дорогую одежду, но это просто сука тряпки, можно пожалуйста сделать лицо попроще, спасибо». https://youtu.be/FwqZtCqh-10 https://telegra.ph/file/c84261f30daff2b33cba2.jpg

А ведь не далее чем сегодня я об этом в кулуарах говорила. Так хочется преодолеть этот снобизм ради высшей цели!

​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта фэшон-индустрии: азиатские рынки и экологичность. И на ловца (меня) постоянно бегут различные звери (инфоповоды и новости). Вот, например, важная новость из Поднебесной, существенная не только для уютного люкс-фэшона, но и имеющая далеко идущие перспективы. Первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту Китая, стал пару раз упоминавшийся мной люкс-ретейлер JD.com. JD Digits, финтех-подразделение компании, будет принимать кибер-юань в качестве оплаты некоторых продуктов в рамках экспериментальной раздачи цифровых юаней гражданам Сучжоу. Напомню вам, что цифровой юань - одна из самых продвинутых в мире инициатив «цифровой валюты центрального банка». Правительства и финансовые регуляторы наиболее развитых стран во всем мире (и наше в том числе!) так реагируют на угрозы со стороны неконтролируемой крипты - в первую очередь биткойна и эфира. Пока другие страны занимаются проектированием и компьютерным моделированием, китайцы уже экспериментируют на живых людях и экономике. В рамках программы Сучжоу муниципальные власти и Народный банк Китая (НБК) раздадут так называемые «красные конверты» на 200 юаней 100 000 потребителей, выбранных посредством лотереи. Сучжоуский проект - уже вторая такая цифровая лотерея: ранее НБК выпустил цифровую валюту на сумму 10 миллионов юаней для 50 000 случайно выбранных потребителей в городе Шэньчжэнь. Управляющий НБК И Ган заявил в прошлом месяце, что на данный момент с использованием цифровой валюты Китая было потрачено более 2 миллиардов юаней в 4 миллионах отдельных транзакций. Внедрение кибер-юаня для оплаты на платформах, занимающихся продажей люксовой одежды, обуви и аксессуаров - хорошая затея. Во-первых, платежеспособная аудитория (а это лица, принимающие важные решения и члены их семей) должна привыкать к новому финансовому инструменту и оценивать его удобство. Во-вторых (и это следствие из во-первых, на самом деле), именно люксовые платформы представляют собой своего рода кабинет Миранды Пристли: все практики и инструменты, что внедряется там сегодня, быстро просочатся к гигантам фаст-фэшона, а потом спустятся еще ниже, достигнут самых последних магазинов уцененных товаров, где их сможет выудить кто угодно. https://telegra.ph/file/667b79c1cdd49065a5316.jpg

Вообще, лучшим кадровым решением от Stone Island было в своё время пригласить Эрролсона Хью (прим.: создатель бренда Acronym) руководить Shadow Project. Это было попаданием на 10 из 10. Сделаю может вам попозже подборочку любимых вещей. Ну а пока, адаптируемся к новому славному миру, где Stone Island - Moncler, а Dries Van Noten - не отчуждённый романтичный творец, а бренд в одном мегахолдинге с Zara...

Амигос, буэнос диас. Над авеню Персье взвился столб белого дыма, но вместо всеми ожидаемого Сёмы Жакмюса Chloé выбрали в качестве креативного директора Габриэлу Херст. И это хорошо, на самом деле, и для Chloé, и для Jacquemus. Не надо Симону Порту ни на что отвлекаться от процесса вписывания своего имени в вечность, я уже говорила об этом. https://t.me/mmdaily/1413

​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись Moncler и Габриэла Херст, происходили весьма интересные вещи для индустрии. Сегодня для широких народных масс стал доступен отчет Глобального наблюдательного центра негосударственной климатической активности, подготовленный парижской ассоциацией Climate Chance по итогам 2020 года. Из 242 страниц этого гигантского манускрипта примерно одна одиннадцатая (20) посвящена нашему любимому фэшону. "Текел", – как бы говорят климатологи, ибо фэшон был взвешен на весах и найден очень легким. В целом результаты модных лейблов в уходящем году были оценены как все еще крайне ограниченные в масштабах всей отрасли, но с тенденцией к улучшению. В то время как рынок sustainable-моды и fashion-ресейла набирают силу, их влияния недостаточно для того, чтобы снизить негативные эффекты и загрязнение, производимое текстильной и швейной промышленностью в целом. Хотя государственные власти многих стран предпринимали усилия для решения некоторых вопросов (улучшение условий труда рабочих текстильной промышленности, особенно в Азии, утилизация текстильных отходов), вопросы борьбы с изменениями климата не были в числе приоритетных направлений регулирования на гос.уровне, лишь на уровне отдельных корпораций, преимущественно европейских (уже после публикации отчета стало известно об инициативах Farfetch). https://telegra.ph/file/274d62b169626852f6177.jpg

​Climate Chance приводит в своем докладе уже известные нам цифры из Маккинсиевского доклада FASHION ON CLIMATE, который мы подробно разбирали: на текстильную и швейную промышленность приходится порядка 2,1 миллиарда тонн выбросов парниковых газов, что составляет примерно 4% глобальных выбросов ПГ. 71% этих выбросов приходится на производство, из которых 38% - производство материалов. На транспорт и розничную торговлю приходится по 3% всех промышленных выбросов. На выбросы в процессе использования продукции пришлось еще 20%, плюс еще 3% - отходы, связанные с утилизацией в конце срока службы. Продукты, которые производят больше всего отходов, - это шерстяные свитера, дышащие водонепроницаемые куртки и пальто из смешанных материалов, они опережают хлопковые рубашки и платья, акриловые свитера и платья из полиэстера (производство которого, кстати, удвоилось за последние 15 лет). Помимо выбросов парниковых газов в отрасли, в отчете исследовано потребление воды. Так, на хлопок (которого в 2020 произведено 84,5 миллиарда кубометров), приходится 93% водопотребления текстильной промышленности. Кроме того, хотя хлопковые культуры выращиваются только на 2,4% сельскохозяйственных угодий мира, на их долю приходится 22,5% всех используемых пестицидов. Остальные 7% водопотребления текстильной промышленности в основном приходится на производство волокна и крашение, в которых в общей сложности используется 43 миллиона тонн химикатов в год. Кроме того, 500 000 тонн микропластика ежегодно сбрасываются в океаны в результате стирки одежды потребителями. https://telegra.ph/file/51fc5acb53a6234fff078.jpg

​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев. И это не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти. Что касается утилизации модных товаров по окончании срока службы, то менее 1% произведенной одежды в настоящее время используется для производства новой (кто сказал Китай? Это во всем мире так!). Более того, 87% продукции, произведенной в этом году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом, по данным Climate Chance, экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка. Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Например, Глобальный стандарт органического текстиля (Global Organic Textile Standard) при ближайшем рассмотрении оказался лишь манифестом за все хорошее против всего плохого, в котором даже не рассматриваются конкретные экологичные методы окрашивания или подходы к сокращению выбросов при транспортировке. Но нет худа без добра. Climate Chance выявил ряд адекватных инициатив, предпринимаемых на индивидуальной основе участниками отрасли. В то время как 50% компаний по производству одежды в настоящее время отслеживают свои отходы, только 10% из них поставили перед собой цели по их сокращению (привет, LVMH, Kering, Farfetch и иже с ними, вы в меньшинстве). С другой стороны, ряд лейблов обращается к сырью, менее требовательному к использованию воды и удобрений, например, льняной ткани и конопле. Углеродный след так называемого "органического" хлопка на 46% ниже, чем у традиционного хлопка, и его производство за шесть лет увеличилось вдвое (хотя все равно на него приходится только 1% всего хлопка, производимого в мире). Бренды, как правило, отдают предпочтение 'preferred cotton', который производится этичным и экологически безопасным способом, дешевле органического хлопка и обладает позитивным эко-френдли образом, в 2019 году на него приходилось 25% рынка. https://telegra.ph/file/f7eee882e46ca441e14a4.jpg

​В уходящем году появились несколько новых технологий окраски, экономящих водные и энергетические ресурсы, и производящих меньше выбросов CO2. Например, технология ColorDry позволил Nike сэкономить 20 миллионов литров воды, швейцарская компания Archroma разработала краситель для джинсовой ткани на основе серы, который экономит 84% воды и 25% выбросов CO2 по сравнению с обычными красителями. А что касается транспорта, то за счет концентрации производственных цепочек на меньшей территории и размещении производств ближе к потребителям можно сократить транспортные выбросы на 3%. Понемногу меняется и творческий аспект моды. С 2000 года объем производства в модной индустрии увеличился вдвое, но среднее время ношения вещей стало на 15% меньше. Борьба с этим породила тренд на долговечность и переработку. Многие бренды из всех сегментов в 2020 году открывали подразделения по ремонту одежды, пункты приема подержанных вещей и презентовали коллекции из вторсырья – от ресайкл-инициатив H&M до кроссовок французского лейбла Corail, сделанных из переработанных пластиковых отходов из морей и биоразлагаемой одежды Freitag. Да и ресейл переживает бум: по данным ThredUp, через 10 лет вторичный рынок одежды, аксессуаров и люкса может вдвое обогнать рынок быстрой моды. , мы официально в тренде! https://telegra.ph/file/a63ccf03e33a32b5bcb0e.jpg

​Но не все бренды вели себя хорошо в этом году, многие заслужили вместо подарка неэкологичный уголь. Ряд компаний разработали коллекции, позиционируемые как sustainable, этичные и экологические, но заявления и обещания, сделанные лейблами, не всегда соответствуют реальности их деловой практики. Как из душа холодной водой окатило: у тех же H&M эко-линейка Conscious составляет только 9% продукции, заровская Join Life - 14%. При этом и H&M, и Zara подписали Хартию индустрии моды по борьбе с изменением климата в 2018 году. На орехи досталось и французским ритейлерам Carrefour, Auchan and Casino за их бренды недорогой одежды, также признанные совершенно не щадящими работников швейной и текстильной промышленности и окружающую среду. Но некоторые инициативы удостоились и похвалы, например, traceability-приложения вроде ClearFashion, раскрывающие потребителям информацию о цепочках поставок. Или разработанный Sustainable Apparel Coalition модуль подбора поставщиков Higg Brand & Retail Module, основанный на анализе Хигг-индекса и активно внедряемый Zalando. Что же касается потребителей, то ковидная пандемия многих заставляет задуматься об изменении потребительских предпочтений. Большинство, конечно, стали поглядывать в сторону ответственного потребления не от хорошей жизни: многие из-за локдауна потеряли работу или, по крайней мере, часть стабильного дохода. Но у кого-то включились и психологические механизмы: стресс заставляет пересматривать отношение к структуре покупок, чаще ремонтировать старые вещи, меньше выбрасывать ненужной одежды, отдавая ее в пункты приема и т.д. https://telegra.ph/file/8c36e39e5e3a02e600ee0.jpg

​Резюме же у сегодняшнего лонгрида следующее. Пока что никаких структурных изменений не наблюдается, несмотря на растущее количество деклараций о намерениях. А потому фэшон-индустрии важно применить к проблеме снижения выбросов ту же логику, что и в борьбе с ковидом. Так же, как используются стратегии, «сглаживающие кривую заражения» дабы не превышать пороговое значение возможностей системы здравоохранения, необходимо действовать, чтобы сгладить кривую климатических рисков, чтобы не превысить способность планеты Земля к сопротивлению. Буэнос ночес, амигос, зеленых насаждений вам за окном и чистого воздуха. P.S. Весь отчет можно найти здесь: https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2020/12/based_sector_report_2020_eng-def.pdf, а я заботливо вырезала для вас из него те самые 20 страниц о фэшоне. http://mashamorgan.ru/wp-content/uploads/2020/12/fashion_and_eco.pdf

​Кстати, хочу сообщить вам, амигос, что завтра крайне насыщенный и интересный намечается день. Завтра я говорю о важном на: Круглом столе «Медиапрактики и медиамотивы учащейся молодёжи: актуальные вопросы исследования» в рамках конференции НАММИ (моя тема - "Fashion- и lifestyle-предпочтения российских постмиллениалов через призму медиапотребления: платформы, контент и потребности"); Международном форуме Fashion Futurum (привет и , увидимся на полях!) До встречи https://www.instagram.com/p/CIoSKBcnEj9/?igshid=xw55gqflkihe

Ола, амигос! Сегодня мне хочется закрыть гештальт по поводу своего выступления на международном форуме Fashion Futurum, тема которого была “What is the future of fashion independent brands in post-COVID reality?”. Стоило ожидать, что времени на всё, что бы я хотела сказать в лицо фэшон индустрии, не хватит. И рассказать - это только пол дела, вот бы ещё кто-то прислушался. Лёд бы тронулся и жизнь начала бы налаживаться! Хочу кратко раскрыть свою точку зрения на перспективы развития брендов в онлайн и офлайн форматах. И чтобы не быть голословной, сделаю упор на статистику, которая была добыта мной благодаря совместной работе с коллегами с журфака МГУ. Как вы знаете, во время локдауна первой волны пандемии я сделала серию интервью с экспертами в сфере Fashion. Каждый из приглашённых мною гостей давал некий прогноз на будущее модной индустрии в мире и в России. Скажу честно, для меня всегда невероятно интересно соприкасаться с экспертным миром. А если такие столпы как Ксения Чилингарова или Лида Салгус делятся своими прогнозами, то надо мотать на ус, записывать, складывать к своим знаниям и срочно превращаться в Оракула. На основании общения с ними, а также моих собственных исследований и опыта я смогла сделать несколько, как мне кажется, важных выводов, которые я изложила в своем докладе и теперь хочу предложить вам.

Мы живём в эпоху цифровой трансформации медиасистемы и развития онлайн-СМИ в социальных сетях, это уже не новость. А вот то, что к традиционным формам распространения моды добавилась гибридная, сочетающая в себе элементы всех других форм, - концепция свежая. Собственно, в этом заключается моя основная гипотеза, которую я сформулировала и изложила в своём предпоследнем выступлении (на конференции НАММИ). На всякой случай уточню, что под классическими я, следуя Кавамуре, понимаю целую серию форм распространения моды - от диффузной до распространения с помощью журналистов моды. Но сегодня не об этом Следствием возвышения новой формы распространения стало то, что модная индустрия более не вправе игнорировать диджитал-маркетинг. Думаю, что ситуация с пандемией нам это успешно доказала. Диджитал-маркетинг (как, впрочем, и классический) неразрывно связан с психологией: невозможно эффективно продавать товары и услуги, не поняв, что представляет из себя ваша целевая аудитория. Невозможно взаимодействовать с клиентами, не обладая нужным инструментарием. Это прописные истины, о которых я не могла не напомнить, подбираясь к вопросу, что же всё-таки необходимо (с моей точки зрения) для освоения нового инструментария для раскрытия максимального потенциала фэшон-брендов на онлайн площадках.

Итак, о каких инструментах идет речь? Привлечение людей, обладающих экспертными навыками. Российскому фэшону необходим многолетний опыт в индустрии, профессиональное образование, умение и желание делиться опытом работы и навыками. Большинство выступлений так называемых экспертов вызывает у меня то ли приступы тошноты, то ли желание всплакнуть. Совсем иначе дела обстоят в профессиональном кругу. Приведу пример. Недавно принимала участие в международной конференции, темой которой стало обсуждение блогерского контента. Помимо того, что конференция оказалась невероятно интересной, на ней состоялось дебютное выступление Ксении Чилингаровой. И из её выступления даже я почерпнула новую для себя информацию. Всегда высоко оцениваю умение людей грамотно строить речь и их глубинные знания. Словом, я под впечатлением, это уровень! Кроме того, с профессионалами необходимо сотрудничать не только в стратегических и оперативных вопросах управления брендом. Представлять бренд, продвигать его, быть онлайн-амбассадорами на разных площадках также должны профессионалы с соответствующим образованием и опытом работы, дополнительно обладающие чувством стиля, а не доморощенные псевдоэксперты. Далеко ходить не надо: плачевная ситуация с так называемыми «стилистами», заполонившими Инстаграм и сотрудничающими с определенными марками, - это и смех, и грех. Сотрудничество с университетами и научными лабораториями. Это даёт возможность выстроить целостное понимание состояния дел в индустрии благодаря образовательным программам, доступу к экспертным данным, прогнозированию, что дает существенный бонус при выстраивании стратегий бренда. К примеру, прогнозирование даёт возможность минимизировать потери во время работы. Плотное сотрудничество с производителями. В качестве примера вспомню Сергея Вернигоренко, которому я посвятила лонгрид. Его связка "Микитекс+Микита" - это отличный пример трейд-марки, которая, начав с нуля, стремится к созданию fashion-предприятия полного цикла с выходом на площадки онлайн-торговли. Это единственно верный и одновременно трудный путь. Выстраивание диалога между экспертами Моды и производителями продукции для получения максимально качественного конечного продукта Моды. На мой взгляд, этот пункт сейчас полностью провисает. Хотя он абсолютно точно необходим обеим сторонам этого потенциального диалога. Разработка data-driven-инструментария. В этой области необходима максимальная клиентоориентированность, и не стоит забывать про возрастные категории аудитории. Разработка 3D-моделей и онлайн-примерочных есть необходимое, но не достаточное условие. На форуме господин Шумский рассказал о полной цифровизации Недели Моды, это абсолютно правильный, но только первый шаг на пути индустрии в цифровое будущее. На сегодняшний день сложно дать чёткий прогноз о том, как будет развиваться цифровизация фешона, поэтому-то нам и необходима совместная работа с профессионалами. Это позволит ускорить создание новых инструментов, основанных на анализе данных. Важность постоянной разработки и внедрения инноваций сложно переоценить, поскольку скорость диффузии новых и устаревания существующих технологий сейчас значительно выше, чем в доцифровую эпоху. Приведу пример, что я имею ввиду. В книге Томаса Кеглера «Реклама и маркетинг в интернете» есть раздел «Почтовый маркетинг в Сети: сила в письмах». В современных реалиях это звучит по меньшей мере удивительно. Сейчас подобное рассматривается как спам, а со спамом и кликбейтами в приличном обществе принято бороться. E-mail-маркетинг - устаревший инструмент по современным меркам. https://t.me/mmdaily/1428

Ориентация на статистические данные для максимального понимания аудитории и её преференций. Поделюсь с вами статистическими данными, в сборе которых я участвую. Подобные данные не только представляют академический интерес, но и позволяют, например, рекламодателям получить представление об эффективности захода на ту или иную площадку, а модным брендам - находить свою аудиторию и потенциальных клиентов. Приведу конкретный пример на основе данных по потреблению телеграма среди постмиллениалов. Во-первых, почти каждый десятый явно относит его не к мессенджерам, а к социальным сетям, а остальные делают это неявно, демонстрируя в нем тот же паттерн медиапотребления, что и, например, ВКонтакте. Во-вторых, более половины постмиллениалов активно пользуются тележенькой, а остальные отказываются преимущественно из-за того, что мало кто из окружения о ней осведомлен. Преимущественно Telegram используют для доступа к информации, новостям о стране и мире (примерно половина молодой аудитории TG) и подписки на тематические сообщества, группы, каналы (трое из пяти). Но самое интересное для нас находится в fashion-сегменте телеги. Во-первых, в среднем из пяти зумеров двое интересуются модой и получают данные о происходящем в фэшоне в основном из социальных сетей, интернет-сайтов и мессенджеров. При этом есть ровно одна платформа, формально относящаяся к мессенджерам, но проявляющая все свойства соцсети, и мы с вами находимся сейчас прямо на ней)) Это делает авторские каналы людей из fashion-медиа, имеющие наибольшие охваты, количество подписчиков и высокий ER, отличным примером инструмента диджитал-маркетинга, рождающегося на наших глазах. К таковым я бы отнесла, в первую очередь, следующие: • Антиглянец (133 тыс. пдп*, 38 тыс. просмотров/пост*); • MUR (100 тыс. пдп*, 23 тыс. просмотров/пост*); • Good morning, Karl! (71 тыс. пдп*, 14 тыс. просмотров/пост*); • Golden Chihuahua (52 тыс. пдп*, 13 тыс. просмотров/пост*). *данные по состоянию на конец ноября И эти каналы как раз и являются примером гибридной формы распространения Моды, который я упоминала ранее. Они совмещают в себе функции авторитетов моды, модных журналистов, редакторов и даже частично неформальных лидеров. Как инструмент диджитал-маркетинга они успешны хотя бы потому, что способны реагировать на новости значительно быстрее чем классический модные СМИ, а так же делиться собственным мнением без цензуры, что особенно привлекательно для молодой аудитории. https://t.me/sncmag

Кстати говоря, раз уж речь зашла о подарках на Новый год (и себе любимым в том числе), не могу не обратить ваше внимание, амигос, на новогодний проект моих друзей из - новогодний Gift Guide по ресейл-платформам. Там ровно 100 классных идей подарков на любой вкус, цвет и кошелёк, и практически все с бирками. Конечно же, заказывать лучше уже прямо сейчас, чтобы подарок успели доставить до Нового Года https://www.nichegonovogo.ru/article/gift-guide-100-idei-dlya-novogodnix-podarkov-kotorye-mozno-kupit-na-reseile

​Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и изучаем текущее состояние модного ресейла. На очереди Япония, и поэтому мое традиционное приветствие трансформируется в "коннитива". В прошлом материале я говорила, что именно японский взгляд на pre-owned оказывает значительное влияние на потребителей в том же Китае. Более того, при одних только словах «японская мода» в ассоциативном ряду вместе с личностями Кендзо Такады, Йодзи Ямамото и Рей Кавакубо и почти кэйрэцу Uniqlo обязательно появятся образы винтажного стрит-стайла прямиком из квартала Харадзюку. Но Японии удается транслировать любовь к винтажу не только из-за масштаба модного рынка (почти 24 миллиардов долларов выручки в этом году – четвертое место в мире!) и масштаба личностей японских дизайнеров. Дело в особом японском мировоззрении и принципах, которые его пропитывают и делают особенно привлекательным для других стран. Островная и не особо богатая ресурсами страна, в которой основу идеологии потребления представляет принцип моттаинай (もったいない), где старые вещи обретают душу и становятся цукомогами, практически неизбежно должна была стать лидером в ресейле. Я подробно разобралась с привлечением статистики, рецензируемых научных журналов по истории и экономике и всевозможных путеводителей, как именно это произошло и как сейчас обстоят дела в Японии с продажей pre-owned продукции фэшона всех сегментов. Встречайте мою новую статью для Nichego Novogo: "Ресейл восходящего солнца"! https://www.nichegonovogo.ru/article/reseil-vosxodyashhego-solnca

Позвонили с радио "Спутник". Хотели, чтобы я (желательно прямо сейчас, а то им, разумеется, срочно) рассказала, как выбирать духи. - В эфир? - спрашиваю. - Нет, для статьи на сайте. Говорю: я никогда не даю телефонных комментариев для печатного материала, потому что будет искажено абсолютно все. Присылайте вопросы, я отвечу, могу прямо сейчас. - Нет-нет, мы так не работаем, нам надо, чтобы вы рассказали. Вот так и появляются каждый день заголовки: "Эксперты рассказали об опасности яблок". Но кто-нибудь даст комментарий, конечно же.

Неделю назад у меня в мастерской был епископ православной церкви. Пришел он на занятие по созданию духов в светской одежде, представился мирским именем, однако на аватарке в ватсапе виднелась ряса. Оказалось, что гость мой, хоть и очень молодо выглядящий, ни много ни мало глава далекой, немосковской епархии. Это удивляет, пока мы не вспомним слово "ладан". Священнослужители часто интересуются парфюмерией в контексте ароматизации смеси для воскуривания. Собственно, и само слово "парфюмерия" связано с ритуальными благовониями, восходя к латинскому per fumum (сквозь дым). И слушателя моего занимал тот же вопрос, а именно - проблема импортозамещения, поскольку афонские поставки из-за карантина стали нерегулярными. Раньше я немного интересовалась этой темой, а теперь проявила повышенное внимание к проблеме и стала выяснять, какие смолы и ароматизаторы используются при создании фимиама. "Ладаном" в церковном смысле называется уже готовая смесь для воскуривания, а ладан (олибанум, смола дерева босвеллия) в ботаническом смысле - только одна из его составляющих. Олибанум для фимиама берется самый разнообразный - и лучший дорогой оманский и йеменский Boswellia saсra (редко), не очень дорогой сомалийский Boswellia papyrifera и дешевый индийский Boswellia serrata. В старину для смесей брали только олибанум, мирру, стиракс. Иногда смолу ливанского кедра. В России использовали сосновую живицу. Афонский ладан сейчас делается монахами на основе, главным образом, сомалийского олибанума, его перетирают в порошок, добавляют ароматизаторы, воду, замешивают душистое тесто, формируют "таблетки", высушивают, упаковывают и рассылают по странам и континентам. А ароматизаторы для них покупают во Франции и Германии. То есть сейчас это просто парфюмерные композиции, разной стоимости, от 30 евро до 300 за кило (столько же стоят концентраты и для обычных духов, и 300 - для очень дорогих духов). Ароматизировать ладан натуральными эфирными маслами и абсолютами накладно. Редкие столичные храмы могут себе такое позволить, как и оманский ладан, - фимиама используется на службах очень много. А региональные приходы тем более не могут так роскошествовать. Однако и с тем афонским фимиамом, что поставлялся до карантина, сейчас перебои. Обсуждаем проблему и пути решения.

Дорогие товарищи. Я давно хочу анонсировать новый интенсив по истории парфюмерии (вторая ступень курса "Парфюмерная стилистика"), но смотрю на рост заболеваемости по Москве и боюсь, что планы будут меняться. Поэтому: - Курс я, тем не менее, анонсирую, только с плавающими датами. - У нас, наконец, будут онлайн-семинары. Сейчас я изучаю платформы - это будут или zoom или google classroom, а материалы к занятиям (комплект пробников) я буду заранее рассылать (по Москве курьером, по стране - СДЕКом или Почтой России). За рубеж тоже можно, но тут нужно очень заранее. Кому интересно, пишите в комментарии, личку, и почту galaanni.com, отвечу на вопросы. Здоровья всем!

Про потерю обоняния во время ковида и скорость его восстановления пишут разное. Но одно очевидно: все методы, которые способствуют нейрогенезу, хороши. Это сон, физкультура, подобранная диета, разные рецептурные препараты и обучение. И вот мой добрый знакомый, руководитель исследовательской лаборатории Sensorylab, предлагает людям, перенесшим ковид, пройти бесплатно ольфакторный тренинг на обонятельном тренажёре. Кому это нужно, напишите мне в личку, я вас познакомлю. Чат нашей группы здесь: https://t.me/joinchat/DzQkaVBgjTiAIIBjjFP6zA

В мае я писала о своей работе для нового отечественного бренда. Что ж, сегодня могу, наконец, сказать, что этап по работе с композициями для первой линейки окончен. Три аромата приняты заказчиками и уже поехали на декларацию, почти все готово к выпуску. Все могло быть гораздо быстрее, если бы не ковид, границы и таможни. Заказчики мои находились в разных странах и городах, лаборатория в Грассе, штаб-квартира парфюмерной компании в Париже. На нашей таможне дважды задерживали спиртовые разведения, так что решено было уже пересылать dhl-ем только концентраты, а разводила их я сама. Из Москвы образцы ехали в другие города и страны для оценки заказчиками. Ароматы получились сложные, красивые и интересные. Все были хорошо приняты промежуточными "фокус-группами", которые я время от времени устраивала. По флаконам ручной работы была тоже проделана большая работа, уже не моя. Так что в начале следующего года будут новости. https://t.me/galaanniparfum/781 https://t.me/galaanniparfum/781

Фильм "Мадам парфюмер" (Les Parfums), снятый в 2019 году, я успела обругать, посмотрев трейлер, а торопиться было нэ надо. Не так фильм оказался и плох. Игра актеров, атмосфера, немного Франции, по которой мы уже соскучились, стоят того, чтобы его посмотреть. Да, фраза героини "J'Adore создала я" вызывает вопросы, мы все знаем создательницу Жадора, прекрасную и почти русскую Калис Беккер, она мало похожа на героиню. Да, манера поведения парфюмера Анны Вальберг, помыкающей обслуживающим персоналом, изумляет - откуда такие барские привычки? Ее коллегам и ровесницам Натали Фейстауэр, Калис Беккер, Оливии Джакобетти подобное и в голову бы не пришло. Да, сюжетные ходы традиционны. (Дальше спойлеры) Что может случиться с парфюмером, какая драма, заслуживающая внимания? Правильно, потеря обоняния. Кто помнит советский фильм 1981 года с Будрайтисом? Воот. Сейчас это внезапно актуально, хотя фильм снят ещё до ковида. Способами выхода из психосоматической аносмии там называются покой и постепенные тренировки обоняния. Впрочем, внимания этому уделяется немного. Ждем новых фильмов, где героями будут парфюмеры, заболевшие ковидом. Героиня экстравагантна, социопатична и хамовата, как физик-теоретик в кино шестидесятых. У нее идиосинкразия к некоторым запахам. Люди ей мешают работать, галаксолид (один из самых популярных современных мускусов) она не переносит, сигаретный дым и алкоголь тоже. Все-таки психопатическая составляющая кажется кинематографистам непременной особенностью образа парфюмера, спасибо за это Зюскинду. Тогда как большинство успешных парфюмеров, работающих в индустрии, на самом деле нормальнейшие люди. Психически здоровые, с широким кругозором, умеющие держать себя в обществе, ценящие хорошую кухню, вино и другие жизненные удовольствия. Спокойно относящиеся не только к галаксолиду. В фильме много специальных терминов, которые явно взяты не с потолка. Услышав про лиффаром и триплаль, я отправилась высматривать консультантов в титрах. Терпеливо проглядела все и - бинго - ближе к концу обнаружила имена Кристин Нажель, действующего парфюмера Hermes, и Жан Жака, нового "носа" компании Caron, на момент съемки - парфюмера Takasago. Так что все умные слова сказали, надо полагать, они. А вот странности сюжета объяснить трудно. Героиня ведет роскошный образ жизни, живет в дорогой квартире, останавливается в дорогих отелях, ездит на дорогой машине с водителем. При этом она фрилансер, выполняет заказы по созданию отдушек, и даже за наличные (пять-шесть тысяч за один заказ, десять процентов от которого уходит агенту). Вот тут сюжет либо недоконсультирован, либо у консультантов не спрашивали. Лаборатории как таковой у героини нет, если не считать лабораторией набор душистых веществ. С собой она возит походный чемоданчик с бутылочками, и прямо на месте, в отелях, вечерами, работает над заказом, прямо вот капает. Но. Что дальше-то? Вот создала она композицию на своей палитре, и? Заказчику в нужном количестве она компаунд не соберет. Значит, формулу нужно отдавать на производство, в парфюмерную компанию, где ее еще должны адаптировать к собственной элементной базе. И смысл обращаться к независимому парфюмеру в таком нелегком деле, как отдушивание плохо выделанных сумок? Или она все же собирает им граммов сто-двести концентрата - и берет за это свои тыщи? Нипанятно. При этом она постоянно повторяет, что хочет вернуться в парфюмерию, в смысле делать fine fragrances, воспринимая работу над функциональной парфюмерией как временную ссылку. Хотя даже создать запах пещеры, который ей заказывает один из муниципалитетов, - это очень творческая работа. Теперь о хорошем. Актриса Эммануэль Дево органична и интересна. Мне она одновременно кажется и очень знакомой, и неизвестной - я не смотрела ни одного фильма из ее послужного списка. И с удовольствием посмотрела бы что-то из раннего - она, похоже, была красавица. Ее партнер Грегори Монтель, играющий шофера, тоже очень мил. Сюжетный ход с пробуждением интереса к запахам у человека, который об этом прежде особенно не задумывался, хороший. В общем, не будем требовать от кино невозможного.

Избранные Шанели. На заднем плане - набор миниатюр эксклюзивов с автографом Жака Польжа, который он мне подарил в 2008 году в Москве на презентации Sycomore. Большой флакон слева - Bois des Iles, который мне подарил в 2006 Кристофер Шелдрейк, второй парфюмер Дома, в парижской лаборатории Chanel, где я брала у него интервью. Я приехала тогда с мешочком исторических, из 20х-30х годов флаконов, и откапала ему все в пробирочки. Слева - ингредиенты Шанель, которые он мне подарил во время визита в Москву в 2010. Справа - флакончики только что выпущенных в 2006 году эксклюзивов, которые мне секретно вручили в московским офисе Chanel. Мы, вместе с Сергеем Борисовым, были первыми в мире блогерами, которым доверили представить новые эксклюзивы ещё до выхода всех статей в глянцах. На переднем плане - добытые в аукционных боях: контрабандные Mademoiselle Chanel n1, которые Габриэль Шанель пыталась выпускать после войны без согласования с Вертхаймерами. Rallet n1 Эрнста Бо, который исследователи из Perfumer & Flavorist считают предшественником Chanel n5. Четвёрка Шанелей из 1930-х годов (n5, Cuir de Russie, Bois des Iles, n22). Jasmin, Ambre и Glamour Chanel, тоже из 1930-х. Куда-то запропастились при переездах и перестановках Ivoire и Chanel 46, буду искать. Upd. Нашла обе, ловко спрятались, но в кадр уже не вошли. Да, чат нашей группы здесь https://t.me/joinchat/DzQkaVBgjTiAIIBjjFP6zA

И объявление. Открыт набор на новый двухдневный интенсив "История парфюмерии". Это будет вторая ступень курса "Парфюмерная стилистика", который я читаю уже девять лет. Но присоединиться к нему могут все, а не только те, кто прошел первый. В курсе "Парфюмерная стилистика" мы из-за недостатка времени бегло проходили эту тему, а сейчас у нас будут целых два дня среди моей коллекции старинных духов, флаконов, книг, журналов, каталогов, прейскурантов, реклам, парфюмерных ингредиентов и других исторических артефактов. Откроются шкафы и закрома. Что мы будем делать? Внимательно исследуем рождение и становление новой парфюмерии, началом которой принято считать конец девятнадцатого века, а именно: - парфюмерную палитру от тех времен и до наших дней; - важнейшие открытия химического синтеза и их использование в легендарных духах; - историю больших парфюмерных марок, великих парфюмеров и их главных ароматов; - появление на сцене в двадцатых годах на парфюмерной сцене модных домов; - историю парфюмерных флаконов и их создателей; - cтановление главных парфюмерных концернов, производящих духи и ингредиенты, их историю, развитие и конкуренцию, место на сегодняшнем рынке; - историю парфюмерной рекламы и маркетинга, истории успеха, взлетов и падений; - историю русской дореволюционной и советской парфюмерии; - историю натуральных ингредиентов животного и растительного происхождения, способы их обработки и применения; - парфюмерную моду и процессы, которые ее определяют, формирование общественных вкусов; - историю парфюмерной культуры и этикета. Будем нюхать серую амбру, мускус кабарги, цивет, кастореум, хирацеум. Редкие и дорогие цветочные экстракты, дикое удовое дерево, редкие арабские и индийские аттары, исторические парфюмерные базы и современные материалы, проводить параллели между прошлым и настоящим. Листать старинные книги и журналы. Трогать флаконы и обонять духи, которым больше ста лет. Познакомимся с редчайшими, давно снятыми с производства ароматами домов Guerlain, Chanel, Coty, Houbigant, Piver, Caron, Rosine, Drallet, Gueldy, Rallet, Millot, Molyneux, Molinard, Jean Patou, Lancome, Ciro и других. Поностальгируем над "настоящими французскими духами" семидесятых-девяностых годов прошлого века. Поговорим о коллекционировании, принципах отбора коллекции, хранении духов, местах покупки, аукционах, способах датирования флаконов и оценки аутентичности. В практической части приготовим по книгам середины девятнадцатого века духи и одеколон. Вскроем старинный флакончик, выпустим джинна из бутылки. Устроим викторину и угадайку с призами. Теперь о главном. Как и когда мы это проведем в эпоху карантинов? Когда - 26-27 декабря, запись на январь тоже открыта. Как? Я сделаю со стоимости курса скидку, примерно равную цене теста ПЦР, и всех участников попрошу его пройти. Те, кто переболел или сделал прививку, могут прийти с тестом на антитела. И мы спокойно будем заниматься. Курс пройдет в два выходных, с 12-00 до 18-00, с перерывом на обед и кофе-брейками. Место проведения - моя мастерская на Садовой-Самотечной, метро Цветной бульвар. Стоимость участия - 12500 рублей, с учетом скидки на тест - 10500 рублей. Записаться, указав удобную дату, и задать все вопросы можно по адресу galaanni.com Добро пожаловать!

Сегодня экипировка для катания на горных лыжах или сноуборде может и должна быть не только практичной, но и стильной. Не бойтесь красок: в моде по-прежнему яркие неоновые цвета, которые заметно с соседнего склона. Также в тренде этой зимы оттенки «металлик». Особенно смелым предлагаем присмотреться к изысканным белоснежным костюмам. Актуальной альтернативой привычным мешковатым штанам могут стать богнерсы – женственные брюки для занятий горнолыжным спортом, подчеркивающие изящные изгибы фигуры.

За все хорошее и против всего плохого: как бренды играли на наших чувствах в 2020 году Мы часто говорим о том, что сегодня коммуникация между брендом и потребителем должна быть искренней и настоящей. Однако у этой «новой искренности» появилась и обратная сторона – во время весеннего локдауна, когда многие компании столкнулись с серьезными проблемами, общение «бренд-потребитель» вышло на новый уровень – честный рассказ о трудностях часто переходил на крик, а иногда и вовсе заканчивался обвинениями. Помимо обличительной честности, 2020 год запомнился нам засильем социальной повестки – желание повлиять на общественные процессы переросло в маркетинговую стратегию, встречающуюся в каждом пресс-релизе. Наш штатный социолог Саша Манакина поговорила о манипулировании чувствами, этике и эстетике с шеф-редактором Катей Работой, Натальей Филатовой-Киетине – автором , Ольгой Михайловской – создательницей и Михаилом Барышниковым – основателем . https://beinopen.ru/article/fashion-communication-2020

Кажется, подборки «В чем встретить Новый год» больше не нужны. Праздничный вариант футболки «ЯМЫВЖОПЕ» от ANTON LISIN RUSSIA.

У Roma Uvarov Design – новогодняя коллаборация с Российской государственной библиотекой. Команда бренда выудила из библиотечных архивов аутентичные дизайны из дореволюционных журналов и открыток и собрала мешок подарков в эстетике «России, которую мы потеряли»: карнавальные маски животных «сделай сам», хлопушки, бенгальские огни, реплики винтажных открыток, пряник и шарф, принтованный лубочными комическими мордами. Эскапистская история из романтического прошлого, смягчающая конец года, который всем хотелось бы позабыть побыстрее. https://instagram.com/romauvarovdesign

​​Mario Valentino и есть настоящий VALENTINO — не соглашается с вами юрист Mario в споре между Valentino (Garavani) и Mario Valentino. 40 лет назад два бренда подписали договор и мирно работали под практически одинаковыми названиями. Mario досталось право использовать VALENTINO для сумок и кожаных изделий, а Garavani мог использовать своё имя для всей остальной одежды. В прошлом году Garavani обвинил Mario в нарушении соглашения, якобы он неправильно использует название VALENTINO, и подал иск в суд. Mario также решил не сдаваться без боя. Юрист бренда заявил суду, что Mario Valentino запустился в 1952 году, задолго до Garavani, и имя бренда ассоциируется с такими известными персонами как Armani, Lagerfeld и Versace. Mario первым зарегистрировал торговую марку VALENTINO для сумок и кожаных изделий и вообще это Garavani первый нарушил соглашение между двумя брендами. Garavani отлично знает, что не должен использовать VALENTINO для сумок и обуви, так как это торговые марки Mario Valentino. Однако с 2017 Garavani всё меньше и меньше делает акцент на «обязательной приставке GARAVANI», а в некоторых случаях вообще использует только название VALENTINO. Юрист Mario уверен, что Garavani рассматривает Mario Valentino как исторического врага и умышленно нарушает торговые марки, чтобы вытеснить с рынка. Garavani безусловно более прибыльный бренд, поэтому использует своё финансовое положение, чтобы затягивать Mario в долгие и дорогостоящие судебные споры. Поэтому юрист просит суд закрыть все дела против Mario, а также выдать судебный запрет на нарушение торговых марок со стороны Garavani. В общем, нас ожидает невероятное дело, ведь на кону очень высокая ставка — право использовать «Valentino» на сумках и обуви. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/11/Screen-Shot-2020-11-21-at-6.29.45-PM-980x645.png

​​Loro Piana регистрирует торговую марку JERSELY для своей одноименной линии. Заявка подана в ЕС 17 ноября для текстильных изделий, но есть одна проблема. JERSELY очень схоже со словом "Jersey", которое употребляют как синоним трикотажа, и значит может быть признано "родовым" для текстильных изделий. Даже если гуглить JERSELY, то в выдаче будет «Возможно, вы имели в виду: jersey». Если эксперт также посчитает, что у JERSELY нет различительной способности и это просто немного измененное название трикотажа — Loro Piana получит отказ в регистрации. С одной стороны жаль, так как это крутое название, с другой же: нужно было придумывать что-то более уникальное. https://i.ibb.co/86XsR9F/2020-12-01-17-34-01.png

Chanel оштрафовали на $30 500 за рекламу в Китае. После получения жалоб на маски Chanel Le Blanc Masque и Sublimage La Crème местный регулятор провел расследование. Несмотря на рекламные обещания «осветлить кожу» ни один из двух кремов не содержал ингредиенты, способные выполнять такие функции. Chanel также не предоставила клинические обоснования, что кремы могут «подавлять меланин» и «устранять темные пятна». После получения штрафа Chanel изменила рекламу в Китае.

Многие восприняли иск Chanel к «мелкому продавцу одной подделки» как что-то экстраординарное, поэтому поговорим о борьбе с контрафактом. Объем рынка контрафакта показывают, что это глобальная проблема. Конечно, это отражается на государстве: производители и продавцы подделок не платят налоги, а сам контрафакт, по сути, ничем не отличается от кражи. Только тут крадут интеллектуальную собственность, труд и усилия, которые вложили владельцы оригинального бренда. Каждое государство прилагает усилия, чтобы бороться с этим: есть статьи в уголовном кодексе, есть штрафы, есть возможность проверять товары на границе. Но главная борьба должна исходить от самого правообладателя. Только правообладатель может понять, что нарушаются его права, и выбрать способ защиты. Именно правообладатель регистрирует торговые марки и патенты, вносит их в таможенный реестр для защиты от ввоза контрафакта и определяет: где оригинал, а где подделка. Не секрет, что некоторым брендам на первом этапе выгоден фейк — он повышает узнаваемость и статусность среди потребителей, ведь «плохой товар подделывать не будут». Но в нынешние времена потребитель очень чувствителен к имиджу брендов, поэтому подделки однозначно размывают ценность и влияют на продажи. Часть потребителей не покупает оригинальные вещи, ведь подделку можно купить дешевле. Другая часть может решить, что оригинальный бренд наплевательски относится к их безопасности и здоровью, на которые может повлиять контрафактный товар. Вы часто видите, как подделки открыто продаются в вашем городе, и от этого возникает ощущение, что с ними не борются. Однако компании по типу Шанель часто блокируют контрафакт на границе, открывают уголовные дела против торговцев и заставляют платить штрафы. Конечно, бороться с контрафактом сложно (из-за несовершенства законодательства), затратно (мы, юристы, стоим недешево) и вряд ли возможно полностью побороть индустрию (пока есть спрос — будет предложение). Но компании должны делать хоть что-то, иначе они превратятся в безликий бренд, который в будущем не захотят ни покупать, ни даже подделывать.

​​Для украинского бренда Poustovit мы зарегистрировали торговую марку. Марка в виде изображения каштана и надписи «Правий берег Лівий берег» теперь охраняет одежду, обувь и головные уборы (25 класс МКТУ). В прошлом году бренд STAFF использовал похожие надписи на своих худи. Благодаря этой марке конфликт удалось решить в пользу Poustovit — после переговоров все спорные товары убрали с продажи. https://i.ibb.co/y5QfxyK/2020-12-14-10-10-46.png

​​Если вы считали, что фаст-фешн компании всегда копируют безнаказанно — AMIRI вынудили Zara подписать мировое соглашение в споре на $3 млн. Бренд утверждал, что джинсы Zara Combination Skinny Biker копируют мелкие детали джинс Amiri MX2 и «само ощущение джинс AMIRI». У AMIRI не было патента, поэтому обвинения были основаны на «копировании trade dress». Это значит, что потребители ассоциируют дизайн с конкретным производителем, и этот дизайн считается чем-то вроде идентификатора компании. Юристы Zara решили сразу не сдаваться и подготовили ответ. Главный аргумент: в дизайне джинс нет ничего уникального, поэтому потребители не ассоциируют его с AMIRI. Ну и вообще, у Zara не было умысла в копировании, а недорогие джинсы компании вряд ли могли бы нанести ущерб на $3 млн. И вот, 16 декабря обе компании подали суду заявление, что они урегулировали все претензии по этому вопросу, и сейчас готовят документы. Возможно, для вас мировое соглашение выглядит не так круто, как разгром в суде. Но я всегда считал досудебное урегулирование более выгодным для клиента, чем затяжной судебный спор. Поэтому для меня этот финал выглядит победой юристов AMIRI. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/12/30_image-asset-980x564-1.png

Идеальное времяпрепровождение для тех, у кого корпоративы в этом году будут проходить только в зуме. Новый проект современной видеохудожницы и фотографа Алекс Прагер напоминает о том, что мы любим в рабочих вечеринках. Farewell, Work Holiday Parties – это серия фотографий, фильм и интерактивная выставка об упущенных корпоративах, американской культуре и нелепых воспоминаниях. Посмотреть фильм и погрузиться в детали инсталляции можно по ссылке: https://lacma.org/art/exhibition/alex-prager-farewell-work-holiday-parties

Про этот витамин С я уже как то кратко писала в инстаграм, сейчас банка у меня уже на исходе, поэтому делюсь впечатлениями. Состав В бустере ни много, ни мало, 25% стабилизированного витамина С двух формах: аскорбил метилсиланол пектинат (Ascorbyl Methylsilanol Pectinate) и 3-O-Ethyl аскорбиновая кислота – обе считаются достаточно новыми и многообещающими на косметическом рынке. Кроме витамина С в бустер добавили и других антиоксидантов, чтобы усилить защиту от свободных радикалов: глюкозил гесперидил (Glucosyl Hesperidin) – натуральный флавоноид, получаемый из цитрусовых, витамин Е, предшественник витамина А и пигмент Бета-каротин. Для увлажнения и придания упругости – гиалуроновая кислота, укрепляющий тургор аденозин и успокаивающий бисаболол. Текстура достаточно жидкая, оранжевого цвета с легкой, едва различимой отдушкой. Можно использовать до крема, можно смешивать с кремом, можно вообще не наносить крем, если увлажнения хватит, но зимой это вряд ли. Эффект Кожа после нанесения становится более увлажненной и как будто фарфоровой, гладкой и сияющей – я, как обладатель тонкой кожи, такое очень люблю. Интересно, что ощущения покалывания, характерного для витамина С, замечено не было. Из отсроченных эффектов – хорошо осветляет постакне (пигментацию тоже должна, у меня ее просто нет), уплотняет кожу + обеспечивает защиту от свободных радикалов. Как по мне, отличный вариант для утреннего антиоксидантного ухода до крема и SPF.

Сегодня, когда все прогрессивные skincare бренды заточены под такие факторы как инклюзивность, «чистые» ингредиенты и аутентичность, когда здоровая кожа стала приоритетнее глэма, немудрено появится таким штукам, как климат-специфичная или геотаргетированная косметика. Создательнице бренда Pour Moi Улли Хаслэхер, которая переехала из родной Вены в Южную Калифорнию, пришла в голову идея создать косметику, которая будет подбираться не по типу кожи, а по климату, в котором человек обитает. Всего было разработано 6 типов линий под шесть разных климатических зон: тропики, сухой и жаркий климат (Desert), умеренные температуры, морской климат, холодная и сухая погода (Polar), горный климат. Концептуально, Улли объясняет, что косметика, кстати, говоря, разработанная совсем не на родине бренда в Калифорнии, а во Франции, включает адаптивные технологии доставки активов + микс действующих веществ, которые как нельзя лучше будут ухаживать за кожей в том или ином климате. Мне лично сложно сделать какой-либо вывод об эффективности продукта, на оф.сайте есть видео, где создательница гордо демонстрирует две свои руки, одна из которых имеет пигментные пятна, а другая нет (но в эру санскрина, сложно ли сделать такой эксперимент). Тем не менее, ниша определенно пустовала, а маркетинговая идея имеет свои шансы на дальнейший успех и развитие. https://www.pourmoiskincare.com/

Мой любимый лак для губ эвэр, даёт очень тонкое, наслаиваемое виниловое покрытие, поэтому даже достаточно темный цвет выглядит натурально и очень секси, также секси как новый виртуальный Advent Calendar YSL Beauty с подарками каждый день до 31 декабря Чтобы получить свой - вводите промокод в корзине при покупке на сайте: DAY1 - набор ухода PureShots DAY2 - 500р на следующую покупку при отправке подарка любимому человеку DAY4 - шанс выиграть звонок от национального визажиста YSL DAY5 - подарок Rouge Pur Couture 9 при покупке от 4000 р. DAY7 - тушь MVEFC 1 при покупке любого аромата от 50 мл DAY11 (с 20.12) черная косметичка и миниатюра Libre Intense при любой покупке DAY13 - (c 22.12) губная помада THE SLIM SHEER MATTE 112 при покупке от 4000 р. DAY14 - (c 23.12) набор миниатюр тональных средств, увлажняющего средства Top Secret и сэмпл аромата Black Opium при любой покупке *Все промокоды действуют до 31 декабря партнерскийпост yslbeauty https://yslbeauty.com.ru/advent-calendar-2020

С 17 лет у меня впервые появилась холодовая аллергия - при низких температурах (у меня уже от -2/3˚С) кожа лица, особенно лоб, активно шелушится, краснеет, иногда появляется мелкая сыпь, а ещё постоянно слезятся глаза на улице на ветру, а это значит, что любой макияж, даже самый стойкий, теряет свой вид где то через час, и все, что я могу с этим сделать - постоянно использовать очки на улице. Что касается кожи, когда я ещё ничего не знала про уход, при виде сыпи и шелушений зимой, начинала усердно тереть лицо скрабом из персиковой косточки (думаю, все и так понимают каким). Видимо ещё тогда, я неслабо подсадила защитный барьер, который до сих пор пытаюсь восстановить или хотя бы поддерживать на более-менее сносном уровне. Этой зимой очень полюбилась вот эта корейская банка с бета-глюканом овсяных зёрен (5000 pm) - Acwell, Beta Glution Ultra Moisture Milk Oil. Бета-глюкан - эти натуральный полисахарид - иммуностимулятор, который может быть синтезирован как из клеточной стенки бактерий/грибов/дрожжей, так из некоторых водорослей и злаков. При тропическом нанесении он способен увлажнять кожу, улучшать ее эластичность, успокаивать раздражения, усилять защиту ДНК от UV-излучения, ускорять процессы регенерации и действовать как антиоксидант. В этом молочке, которое кстати, совершенно не противное и не липкое, а невероятно приятное и смягчающее, также добавлены увлажняющий и антибактериальный экстракт гриба спарассис, рисовый фермент, растительные экстракты и масла. Думаю, это неплохой зимний вариант для ухода за чувствительной и даже возрастной кожей, особенно если есть шелушения и сухость. Конечно, без мягкой эксфолиации, молочку вряд ли по силе сработать в одного, но в комбинации с деликатным эксфолиантом + молочко + дневной крем должно быть очень неплохо. Про комедогенность не смогу ничего сказать, у меня слабая тенденция к закупориванию пор. P.S. Если интересно узнать больше про холодовую аллергию и как с ней жить, пишите в комментах, сделаю подробный пост️

Clarins, Extra Firming Mask - так вышло, что это мой практически единственный спец.уход на сегодня. Все маски подошли к своему логичному завершению, чему я очень рада, сейчас больше двух в уходе с разными фокусами держать не буду, чтобы не засорять ящики. В составе из активного не так уж много: экстракт зеленого банана, лимонного тимьяна и вишни ацеролы + масло ши и жожоба эстер. Текстура плотного крема с легкой травяной отдушкой. Маска хорошо охлаждает кожу, успокаивает и дает легкий лифтинг эффект. Кожа после нее чувствует себя свежей, чистой и приятной на ощупь. Не уверена, что подойдет жирному типу кожи, но возрастной и сухой – скорее всего.

Вместо закончившегося пилинга для кожи головы, начала солевой скраб The U. Это новый бренд от Гельтека с уклоном в натуральность и чистоту ингредиентов. В скрабе, помимо соли, успокаивающий и заживляющий д-пантенол, витамин А, купажи разных трав (календула, ромашка, мелисса, череда, клевер, липа, шиповник, зверобой, тысячелистник) - звучит как луговой букет с дачи моей бабушки + масла авокадо и арганы. Скраб, как по мне, неагрессивный, кожу не царапает и не раздражает, после использования даёт то, для чего создан - свежесть, объём у корней и лёгкую эксфолиацию. Лично на мою жирность никак не влияет - как мыла каждый день, так и продолжаю мыть. Цена сейчас на озоне вполне адекватная ~750р/280 мл, но сразу предупреждаю, расход приличный и перед каждым применением скраб необходимо тщательно размешивать, так как частицы соли оседают на дно. P.S. И я бы не рекомендовала скраб (вообще никакой), если у вас есть активные воспаления и ранки на коже головы - сначала все лучше залечить и подсушить.

Ещё пара депигпентируюших компонентов Осень и зима – лучшее время для работы с пигментацией, солнца мало – дополнительной нагрузки на меланоциты не так много, защищаться в 50SPF особой необходимости нет, если только вы не живете в горах и пол дня не проводите на свежем воздухе. Большой материал про пигментацию у меня был этим летом, но я в нем по каким-то непонятным для себя причинам забыла упомянуть про два классных и многообещающих косметических компонента. Первый это тиамидол – патент группы компаний Beiersdorf, владеющей такими брендами, как Eucerin, La Prairie, Nivea. Есть исследования в крупных и уважаемых международных изданиях, доказывающие высокий профиль эффективности, и что даже важнее – безопасности тиамидола. Вот, например, одно из них. Принцип его действия – угнетение фермента тирозиназы, который ответственен за образование темного пигмента, кроме того он помогает убрать уже существующую пигментацию, максимальные результаты достигаются примерно через 12 недель. Пока мне удалось найти этот компонент только у бренда Eucerin в их линии Anti Pigment. Еще один не упомянутый мной ингредиент – это транексамовая кислота. Транексамовая кислота — давно знакомый мне фармацевтический компонент, назначаемый для остановки кровотечений, в косметике же он блокирует образование меланина и не позволяет ему накапливаться в клетках, кроме того он повышает сопротивляемость кожи к UV-излучению. Сегодня его позиционируют как один из самых перспективных компонентов для лечения мелазмы. Помимо своей эффективности, он практически не раздражает кожу и прекрасно подходит для чувствительной кожи и для использования после агрессивных процедур, вроде глубинных пилингов и лазерных шлифовок. Косметики с этим ингредиентом, естественно, намного больше, так как ни о каком патенте не может быть и речи. Самый доступный вариант c хорошей концентрацией 2% + антиоксиданты, включая витамин С, есть у Inkey List. Вариант побохаче и посерьёзней есть у Skinceuticals – Discoloration Defense – там 1.8% транексамовой кислоты, 5% ниацинамида и 5% энзимов для эксфолиации кожи. https://t.me/skinetica/1128

Saint Lauren обновил линейку Rive Droite, суть которой заключается в превращении обычных предметов в люксовые (с помощью лого бренда и чёрного цвета). Конечно, там всё очень красиво, но дороговато. Например, ракетка Wilson обойдётся в 58 000 ₽, а собранный скейтборд в 68 000 ₽. И это одни из самых дешёвых вещей линейки. Но велолюбителям повезло: U-образный велозамок стоит всего 7 000 ₽, что не сильно дороже «профессиональных» аналогов. Отличный подарок на Новый год, даже если вы с ним опоздаете.

При этом из-за принта я не могу отделаться от мысли, что это какой-то элегантный косплей Джека Гриффина из первой голливудской экранизации "Человека-невидимки".