Прокуроры штата Калифорния обвинили Yeezy в нарушении прав потребителей из-за...

THR докладывает, что Кантемир Балагов поставит для HBO пилот сериала The Last of Us — экранизации одноименной компьютерной игры. Вообще, снимать должен был Юхан Ренк, режиссер "Чернобыля", но случился scheduling conflict — и можно только представить, как рад этой несостыковке 29-летний уроженец Нальчика (он, кстати, будет работать со сценаристом того же "Чернобыля" Крейгом Мейзином). Не зря все-таки "Дылду" активно (ну, насколько это возможно) промотировали в Штатах!

Соавтор «Главной книги косметического маньяка» Таня Масленникова взяла интервью у девушки, которая занимается сертификацией косметических продуктов в Европе (как раз то, что сейчас проходит Openface ). Очень интересно, почитайте: там и про безопасность, и про парабены, и про Natura Siberica. Приведу основные тезисы: • У России и Европы схожее косметическое регулирование. Поэтому производственные нормы и регламенты безопасности косметики одинаковые — что в Саратове, что в Париже (как бы странно это ни звучало). А вот регулирование в США сильно отличается. Почему? В штатах оно не менялось с 1938 года. Европейское регулирование — современное и апдейтится регулярно. А русское, можно сказать, списано с европейского ; • Российские компании большую часть сырья для своих продуктов закупают в Европе (и еще в Корее). Своего сырья у нас мало. Покупают у BASF и Evonik (Германия), Croda (Англия). И российская, и немецкая косметика может быть сварена из одного и того же сырья. Если, конечно, это не история со своими полями, где что-то выращивают и экстрагируют; • Косметика стремится откусить кусок фармрынка. Регулирование, при этом, остается прежним (то, что позволено фарме, не разрешается косметике — юридически). Но потребители ждут от косметики практически медицинских результатов. Выпил таблетку — и все прошло (а теперь тоже самое, но с кремом, пожалуйста). Интересно, куда это приведет; • Асессор в статье упоминает, что в Германии, Франции и Италии строгие нормы. Вероятно, речь о проверках на местах. Но законодательство в ЕС единое. И действует оно на всю Европу, а не на отдельные страны. https://rabdno.ru/ekspert-po-bezopasnosti-kosmetiki-v-es?utm_source=telega_rabdno

Бывшая сотрудница отдела кадров Comme des Garçons подала иск на компанию. По её словам, бренд регулярно нарушал законы о минимальной оплате труда, сверхурочной работе, отпусках и иммиграционном законодательстве. Как говорит Дженифер Мехиа, её наняли под предлогом создания отдела кадров в офисах CDG в США. Она утверждает, что на второй день её работы в качестве генерального специалиста по персоналу в CDG, финановый директор компании Элен Бойтер заставила её подделать официальные бланки страхования. Далее, по мере работы, она сталкивалась с невыплатами на Dover Street Market в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а менеджер магазина в штате Калифорния открыто её проинформировал, что сотрудникам уже 5 месяцев не выплачивается минимальная заработная плата. В марте того же года Дженифер стала сведетельницей того, как компания отказалась давать месячный отпуск сотруднице торговли Дженни, которая была неизлечимо больна и хотела взять время для терапии. Представитель компании объяснила это тем, что сотрудница уже использовала все свои отпускные дни, несмотря на то, что по закону штата Нью-Йорк у неё есть полное право на отпуск по семейным обстоятельствам. В результате заболевшая сотрудница подала в отставку. В мае 2019 года Дженифер случайно узнала, что она не имеет права работать в стране по той визе, что у неё была на момент найма. Более того, компания CDG требовала с нее нанять сотрудницу, которая находилась в том же визовом положении. В июле 2019 года уволили уже её саму, по словам Мейер, за многочисленные вопросы касаемо труда и занятости. Как итог, в октябре 2020 года, Мехия обвинила CDG в нарушении закона о труде штата Нью-Йорк, трудового кодекса Калифорнии в отношении семейных и медицинских отпусков с отсылками на закон о ложных утверждениях и закон о Справедливых Трудовых Стандартах. Тогда CDG не ответили на обвинения своевременно. Однако представители компании утверждали, что Дженифер уволили потому, что она допускала ошибки, не соблюдала правила и не оправда ожиданий CDG, так как она «подорвала доверие компании». Сейчас CDG заявляют, что «обвинения безосновательны и они намерены защищаться от них». https://www.thefashionlaw.com/comme-des-garcons-is-skirting-wage-labor-medical-leave-immigration-laws-per-former-hr-employee/

​Рубрика "Recycle, reuse, resale" ️ Не люблю это фразу, но... я же говорила, что мы станем свидетелями все большего уклона фэшона и соответствующего ритейла в sustainable-сторону? Я же говорила, что прокат одежды будет становиться все более популярным - особенно среди зумеров? И вот, пожалуйста: стартап Curtsy, разработавший одноименное приложение по аренде одежды, обуви и аксессуаров, ориентированное на женщин поколения Z в возрасте от 15 до 30 лет, привлекло 11 миллионов долларов в рамках первого этапа финансирования (серии A), возглавляемого Index Ventures. По их заявлениям, Curtsy вырос в десять раз с 2019 года, увеличив объем транзакций на десятки миллионов долларов. В октябре 2020 года через их платформу было заключено 85000 сделок, что на 35% больше, чем в сентябре. Новое финансирование Curtsy особенно показательно на фоне значительного роста их конкурентов в виде американских ресейл-платформ. Так, в феврале 2020 года The RealReal сообщила об увеличении выручки за четвертый квартал на 57% и объявила об открытии нового магазина в Сан-Франциско, а ThredUp сообщили в октябре, что подали заявку на IPO в Соединенных Штатах. И в Азии ресейл-платформы и приложения для проката набирают популярность, и у нас тоже появились очень достойные проекты в этой сфере (привет, !) - все говорит о том, что новый подход к потреблению моды как минимум займет достойное место под солнцем (а, быть может, и вообще станет мейнстримом). Как мы с вами помним, экологичность фэшона повышается двумя путями: ответственным отношением к потреблению (об этом была прошлая новость) и внедрением новых технологий производства. Со второго направления сегодня также пришли новости. Американская компания ReCircled, специализирующаяся на переработке и ремонту использованной одежды, объявила о приобретении Circlarity - разработчике решений по развертыванию и контролю программ возврата продукции для фэшона. ReCircled специализируется на содействии фэшон-брендам при переходе к бизнес-модели замкнутого цикла. За счет новой покупки компания надеется расширить спектр услуг для производителей одежды, поскольку Circlarity разработала несколько инструментов для реализации, управления и мониторинга процесса возврата продукта. Компания из Денвера стремится расшириться, в частности, за счет «восстановления» выведенных из эксплуатации текстильных фабрик и их переориентации на переработку одежды, текстиля и обуви. Приобретение Circlarity компанией ReCircled является очередным примером множества инициатив, предпринимаемых в рамках движения текстильной промышленности по всему миру в сторону большей экологичности. В ноябре Euratex, Европейская конфедерация одежды и текстиля, объявила о плане создания центров по переработке текстильных отходов с целью расширения европейских мощностей по переработке волокна и перепродаже подержанных вещей в хорошем состоянии. Еврокомиссия недавно открыла консультацию по переходу европейской текстильной промышленности к замкнутому циклу. Государственный инвестбанк Франции BPI France инициировал создание акселератора стартапов, разрабатывающих решения по утилизации текстильных отходов. Завершим наш дайджест на неприятной статистической ноте. Только в Европе в 2019 году было сожжено около 4 миллионов тонн текстильных отходов, а 2,8 миллиона тонн были собраны и отправлены на переработку. В США, по данным Агентства по охране окружающей среды страны, в 2018 году было сожжено 3,2 млн тонн текстиля, а еще 11,3 млн тонн отправлено на свалки, что эквивалентно 7,7% всех ТБО за этот год. На этом фоне особенно ценно то, что многие потребители проявляют ответственность и переходят на ресейл не из экономии, а по более возвышенным соображениям. Как говорится, так победим! https://telegra.ph/file/9f156109fad23fe0223f5.png

Не буду шутить про "Malcolm & Marie великолепен", расскажу лучше, что кажется любопытным в pregnancy announcement герцога и герцогини Сассекских. Во-первых, дата. Нет, я не про день всех влюбленных (хотя и это, понятное дело, тоже не случайность). 13-го февраля 1984-го года Кенсингтонский дворец объявил о второй беременности принцессы Дианы — и 14-го февраля новость оказалась на передовицах газет. Во-вторых, выбор платья. Тут два интересных, на мой взгляд, момента. Первый — это выбор в пользу наряда, который находится в гардеробе со времен первой беременности: это и sweet connection, и "нормальность", и голос за re-wearing. Второй — дизайнер. Да, Меган давно дружит с Уэсом Гордоном, нынешним креативным директором Carolina Herrera; лет 7 назад даже интервьюировала его для своего блога The TIG. Но, может, дело не только в дружбе, но и в некотором сходстве биографий? Гордон родился и вырос в Штатах, затем переехал в Лондон (ради учебы в Central Saint Martins), но в итоге вернулся обратно

На фото первая полоса The New York Times, где каждая из 500 тысяч точек символизирует погибшего в Штатах после заражения Covid-19. Изображение отражает «скорость», с которой смертей становилось всё больше.

Стаpшая биoлогичeская дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, опубликовала oбъявлениe в газете The LA Times о том, что она официально oтказываeтся от фамилии отца. О планах Шайло сменить фамилию стало известно ещё в мае. Стоит отмeтить, что девушка наняла сoбствeнного адвоката и сама оплатила его услуги — по всей видимости, чтобы oгpадить свою маму от oбвинeний в том, что она влияeт на pешения своих детей. Объявлeние в газете — неoбходимый этап для завеpшeния прoцедуры. По закону штата Калифорния, смена фамилии не может быть oдобрeна, если oбpатившийся с петицией гражданин не опубликовал oбъявление о своём peшении в газете, распрoстpаняeмой на всей территории страны. В публикации указывается, что любoй, у кого есть возpажения, мoжeт явиться в суд и заявить о них

Буквально полчаса назад в Штатах завершилась WGA Awards — Премия Гильдии сценаристов США. Это одна из самых тихих премий в календаре awards-сезона, у нее даже нет телетрансляции; а в этом году не было и красной дорожки — все прошло в треклятом Zoom-формате, причем, как я понимаю, речи еще и были записаны заранее. Тем не менее, премия эта важная, потому что она — как, пожалуй, и все "профильные" премии, — вносит свой вклад в оскаровскую "арифметику". За последние десять лет пять победителей в категории "Лучший оригинальный сценарий" и семь в категории "Лучший адаптированный сценарий" побеждали в тех же категориях и на "Оскаре". В этот раз награду за "Лучший оригинальный сценарий" отдали "Девушке, подающей надежды". Она обошла Judas and the Black Messiah, Sound of Metal и The Trial of the Chicago 7 — трех своих оскаровских соперников (четвертый — не номинированный на WGA Awards "Минари"). Не списываю Соркина со счетов, но пока все будто бы идет к тому, что впервые за тринадцать лет триумфатором в категории будет женщина. "Лучший адаптированный сценарий" — у второго "Бората". Но на "Оскаре" его легко может обойти как "Земля кочевников" (в основном ставки на нее), так и "Отец" Флориана Зеллера — обоих фильмов среди номинантов WGA не было. Почему? У Гильдии строгая система отбора; номинируются только те фильмы, что созданы под юрисдикцией самой организации или ее аналогов в других странах. Что касается сериальных категорий, то здесь все исключительно стабильно. "Корона" (Drama Series), "Тед Лассо" (Comedy Series + New Series), "Ход королевы" (Long Form – Adapted; Original — у "Миссис Америки"). Статуэтки за драматический и комедийный эпизоды взяли "Озарк" и "Великая" соответственно. В анимационной категории, где среди шести номинантов четырежды были представлены "Симпсоны", в итоге победил BoJack Horseman.

Помните всемирное помешательство под названием Black Lives Matter? Недавно в Штатах стартовал похожий проект Stop Asian Hate. Суть его та же: борьба против расистского общества, которое притесняет и азиатов. Правда, у нового движения не такая большая спонсорская программа, и за пределами Америки про него говорят немного. Но протесты идут, хэштеги стоят. Это было интро к новости: в связи с вышеописанными событиями бренд Chinatown Market объявил о скорой смене названия. Майк Шерман и его команда выложили пост, основное из которого звучит так: «Наше название было вдохновлено магазинами, людьми и атмосферой Канал-стрит и Чайнатауна в Нью-Йорке, но мы не можем использовать это имя. Мы не сделали достаточно, чтобы понять, что это имя будет значить для общин в китайских кварталах по всему миру, и мы должны взять на себя ответственность за эту ошибку». Какой-то стритвир податливый стал. Или всё-таки Шерман от чистого сердца поддерживает это движение? Давайте обсудим, ведь для этого комментарии и открыли.

Удивилась было, что Кэри Маллиган в Штатах накануне BAFTA — на днях вот отметилась на шоу Джимми Фэллона в платье Markarian, — но великий и могучий интернет напомнил, что на Премию Британской Академии актриса почему-то не номинирована. Как не номинирована, например, и Вайола Дэвис. Строго говоря, из оскаровской пятерки там только Фрэнсис и Ванесса; посмотрим, чем дело кончится. Впрочем, чем бы ни кончилось — внесет еще больше сумятицы.

​​Marc Jacobs и университет штата Огайо боролись за торговую марку "THE". В 2019 Marc Jacobs подал заявку на регистрацию торговой марки для одежды и сумок. Университет решил оспорить эту заявку, так как сам использует надпись THE на спортивных товарах. С 1878 года университет называли "The" (без приставки Ohio State University), что должно было подчеркнуть насколько большой и важный университет для этого штата. "THE" ассоциируется у студентов с университетом, а с 2005 университет использует этот брендинг на всех товарах. Кроме возражения университет подал собственную заявку на регистрацию торговой марки "THE". Сейчас Marc Jacobs и университет уведомили USPTO, что они уладили разногласия и не против совместного сосуществования брендов. И хотя стороны подписали мировое, очень вероятно, что ни один из них не сможет зарегистрировать эту торговую марку. Американское ведомство считает, что "THE" не может быть торговой маркой из-за использования этой надписи на передней части футболки. Потребители воспринимают это как дизайн или декоративную часть футболки, а не как торговую марку определенного бренда. Университет также не смог доказать постоянное использование надписи "THE", ведь она используется только в сочетании с "OHIO STATE UNIVERSITY". У бренда и университета есть возможность оспорить отказ в регистрации, но мне кажется, вряд ли кто-то из них получит монополию на "THE". https://i.ibb.co/M6fnm57/FL-Telegram-43.png

ИИ-стартап Truss, который снижает траты на перепродажу одежды Столько разговоров про ИИ, что кажется, за большие деньги можно уволить половину штата и отдать функции машинам. Пока мы не заработали такие деньги, разберемся, что на них можно купить. Один из европейских стартапов недавно получил грант от британского правительства в 1,27 млн долларов. Его суть состоит в том, чтобы снизить издержки на идентификацию подержанных люксовых товаров (сфера, которая набирает популярность и в России). Но проблем с настройкой ИИ, чтобы он работал как надо, масса. И пока его результаты вынуждены проверять сотрудники в Гане. Проблема: Допустим, одна и та же вещь от Helmut Lang будет стоить по-разному в зависимости от года производства и главы бренда на тот момент. Все это искать и вбивать вручную затратно, это повышает издержки, так что конечный товар будет стоить дешевле, или вообще не будет смысла его продавать. Цель стартапа: подтягивать данные из базы по одной вашей фотографии – за сколько в среднем продают вещь, как долго она продается, насколько она редкая, и даже какие знаменитости ее носили (это точно поможет продать). В базе сейчас 50 млн товаров. Готовое программное обеспечение ИИ не подходит для этой цели. Когда вещь висит на вешалке и лежит на полу – ИИ не считывает ее как одинаковую. На деньги гранта Truss разрабатывает свои алгоритмы. Кому нужны технологии стартапа? К примеру, британскому магазину Селфриджес, который поставил себе цель – продавать не менее 45% подержанных товаров. ИИ может быстрее их идентифицировать, если они окажутся в базе, то одномоментно. Звучит все амбициозно, конечно, но сколько сотрудников должны проверять подержанные товары в Гане? Их штат растет или сокращается? От всего это будет зависеть цена внедрения технологий для реальных фэшн-магазинов. Хочется перемотать на 5 лет вперёд и узнать реальные шансы, в том числе, на российском рынке.

Утром понедельника особенно сложно выбрать духи. Обнаружила новую (2018 года) американскую инди-марку, которая эту проблему для себя решила. Называется бренд - Confession Of A Rebel, "Признания бунтаря". Ребята модные, современные, гендерно небинарные, заботятся об экологии и устойчивом развитии, сотрудничают с местными фермерами. Бунтарствуют в меру, звёздочку в слове fuck ставят. F*ck Mondays - цитрусовый, фужерный, древесный. Ключевые ноты: бергамот, яблоко, шкурка персика, мускатный шалфей, сандал. Доставка у них, правда, только по Штатам и Великобритании. А у вас что в понедельник утром?

​​Louis Vuitton получили иск из-за функции виртуальной примерки. Истец Paula Theriot решила примерить очки на сайте LV и оказалось, что для этого нужно сделать фотографию собственного лица. Проблема в том, что Paula считает это «самыми важными биометрическими данными», а LV никак не предупреждают о сборе персональных данных. Теперь Paula обвиняет LV в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации и призывает всех, кто использовал функцию Try on, присоединиться к коллективному иску. Paula требует, чтобы дело рассматривал суд присяжных и компенсацию для всех пострадавших от действий LV. https://www.escreve-me.com/wp-content/uploads/2022/04/Screen-Shot-2022-04-13-at-9.57.50-AM-1024x428.png

На днях американские правоохранители задержали основателя Zadeh Kicks, который продавал редкие кроссовки по очень низким ценам. Оказалось — это обычная пирамида. Краткая история, как 39-летний Michael Malekzadeh обманул тысячи людей и купил себе Lamborghini. Коллекционирование и ресейл кроссовок стало многомиллиардным бизнесом и Malekzadeh решил заработать на этом. Он продавал купить кроссовки до их официального выхода и по цене, которая была ниже магазинной. Вместо $250 клиенты Zadeh платили всего $150. Проблема в том, что кроссовок у него не было, а разницу в цене для старых клиентов он покрывал за счёт новых (классическая схема Понци) и поддельных банковских документов на получение кредитов (прокуроры говорят о сумме в $15 млн). Когда клиенты не получали кроссовки он предлагал выкупить их за наличные и в качестве компенсации дарил подарочные сертификаты. Вначале клиенты не сильно жаловались. Один из них закупил у Zadeh тысячи кроссовок и за два года из $6000 сделал $20 000. Другой перепродавал кроссовки в два раза дороже и на каждой партии из сотни кроссовок зарабатывал $15 000. Правда, по его подсчетам ему так и не доставили кроссовки еще на $143 000. Еще один предприниматель сильно удивился, что ему всё-таки доставили первую партию из сотни кроссовок, которые он закупил за $115 вместо $250. Заказ на $70 000 — он уже не получил. Пирамиду погубил внезапный рост популярности во время пандемии и конкретный кроссовок: Air Jordan 11 Retro Cool Grey. Клиенты Zadeh могли купить их за $115, Nike поставили цену кроссовка в $225. Zadeh «продали» 600 000 пар, Nike выпустили всего 6 000. Большинство покупателей так и не получили кроссовки. Прокуроры говорят, что Malekzadeh прикарманил $70 млн. Согласно судебным документам Malekzadeh тратил заработанное на себя. Во время обыска у него изъяли Bentley, Ferrari и Lamborghini, сумки и меха на $3 млн, а также часы LV стоимостью 600 000 за штуку. Кроме этого прокуроры изъяли $6 млн наличными и 1100 пар кроссовок из личной коллекции. Самый интересный вопрос — откуда Malekzadeh доставал редкие кроссовки. Экспертиза определила, что это не были подделки. Одни говорят, что он выкупал обувь на StockX. Другие говорят, что он смог наладить контакт с реселлерами, которые помогали доставать редкие экземпляры. Сейчас на складе все еще хранится 60 000 кроссовок, а количество пострадавших перевалило за 3500 человек. Сейчас Malekzadeh обвиняют в отмывании денег и заговоре с целью обманы банков. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В Нью-Йорке предлагают принять Fashion Workers Act, который должен защитить моделей, стилистов, визажистов и инфлюенсеров. По мнению сенатора Brad Hoylman, автора законопроекта, работа в индустрии моды — тяжелый труд, который должен справедливо компенсироваться. Действующее законодательство штата позволяет компаниям обходить требования к вакансиям и размера зарплаты. Я в своей практике часто сталкивался с тем, что модели (и другие работники) подписывали эксклюзивные многолетние контракты с агентствами, которые даже не были обязаны искать им работу и своевременно платить. Некоторые даже требовали у моделей вносить депозиты, прежде чем пригласить модель к себе на работу. Одно из главных изменений законопроекта это ограничение комиссионных агенств: они должны быть не более 20% от дохода моделей. Кроме этого многие работники жалуются на долгие сроки оплаты, которые могут достигать 6 месяцев. Законопроект устанавливает, что работники должны будут получать оплату не позже, чем 45 дней с дня завершения работы. Компании также будут обязаны действовать в интересах наемных работниках, уведомлять их о продлении контрактов и предоставлять все копии соглашений. Не обошлось и без защиты от дискриминации. Законопроект запрещает мстить сотрудникам, которые пожаловались на дискриминацию или преследование. Если законопроект будет принят, то департамент труда и генеральная прокуратура будут тщательно следить за этим и штрафовать компании. Судя по отзывам, многие работники воодушевленно смотрят на законопроект и считают, что он поможет реформировать индустрию моды.

Одна из любимых парфюмерных реклам, Escape Mary Dunhill, 1943 год. "The perfume that unlocks the heart", духи, открывающие сердце, рыцарь, увозящий принцессу из золотой клетки. Богатый розовый аромат. Мэри Данхилл была единственной дочерью Альфреда Данхилла, создателя табачной империи. Косметический бизнес она начала в Лондоне в 1934 году, потом развернула деятельность в Штатах. В парфюмерной линейке Mary Dunhill были интересные ароматы и красивые флаконы, реклама её печаталась в Нью-Йоркере, но в конце сороковых все закончилось. В том числе и потому, что Мэри вошла в совет директоров Dunhill Ltd, а позже стала президентом компании. Флаконы марки сейчас редкость.

Американский бренд белья Adore Me заплатит $2,35 млн из-за своей обманчивой маркетинговой схемы. Схема заключалась в следующем: Adore Me предлагали своим клиентам оформить VIP-подписку, чтобы покупать со скидками. Однако компания нигде не сообщала, что если клиенты не будут делать покупки, то с них ежемесячно будет списываться $39,95 за «бонусы», которые потом можно потратить на сайте. Подписку можно было отменить вручную, однако Adore Me усложняли это: на экране появлялись фейковые часы с обратным отсчетом, что скидки вот-вот закончатся, а клиентов пугали, что они потеряют все накопленные бонусы. Из-за такого маркетинга прокуроры начали расследование и теперь Adore Me подписали с правительством мировое соглашение, по которому согласились на штраф в $2,35 млн. По условиям все потребители с активной VIP-подпиской получат возмещение своих бонусов. Кроме того, Adore Me обязуются информировать потребителей обо всех условиях подписок, и потребитель должен отдельно согласиться на взимание ежемесячной платы.