Посещаемость торговых центров падает, а премиум-аутлетов – растет, причем...

​​Mario Valentino и есть настоящий VALENTINO — не соглашается с вами юрист Mario в споре между Valentino (Garavani) и Mario Valentino. 40 лет назад два бренда подписали договор и мирно работали под практически одинаковыми названиями. Mario досталось право использовать VALENTINO для сумок и кожаных изделий, а Garavani мог использовать своё имя для всей остальной одежды. В прошлом году Garavani обвинил Mario в нарушении соглашения, якобы он неправильно использует название VALENTINO, и подал иск в суд. Mario также решил не сдаваться без боя. Юрист бренда заявил суду, что Mario Valentino запустился в 1952 году, задолго до Garavani, и имя бренда ассоциируется с такими известными персонами как Armani, Lagerfeld и Versace. Mario первым зарегистрировал торговую марку VALENTINO для сумок и кожаных изделий и вообще это Garavani первый нарушил соглашение между двумя брендами. Garavani отлично знает, что не должен использовать VALENTINO для сумок и обуви, так как это торговые марки Mario Valentino. Однако с 2017 Garavani всё меньше и меньше делает акцент на «обязательной приставке GARAVANI», а в некоторых случаях вообще использует только название VALENTINO. Юрист Mario уверен, что Garavani рассматривает Mario Valentino как исторического врага и умышленно нарушает торговые марки, чтобы вытеснить с рынка. Garavani безусловно более прибыльный бренд, поэтому использует своё финансовое положение, чтобы затягивать Mario в долгие и дорогостоящие судебные споры. Поэтому юрист просит суд закрыть все дела против Mario, а также выдать судебный запрет на нарушение торговых марок со стороны Garavani. В общем, нас ожидает невероятное дело, ведь на кону очень высокая ставка — право использовать «Valentino» на сумках и обуви. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/11/Screen-Shot-2020-11-21-at-6.29.45-PM-980x645.png

​​В Нидерландах есть крупный ритейлер Hema. В 2018 они запустили линейку детской одежды с крокодилами: серую с множеством крокодилов и синюю с одним. «Крокодил — наше тотемное животное» прокричали юристы Lacoste, и подали иск о нарушении прав на торговые марки. (1) Первый суд постановил, что нарушения не было. Изображения крокодилов часто используются на детской одежде. Потребитель увидит "море крокодилов", а не одного, поэтому будет воспринимать это изображение как принт, а не как торговую марку. Что касается синей футболки с одним крокодилом — она всегда продавалась в комплекте с серой, поэтому путаница с Lacoste также исключалась судом. (2) А вот апелляционный суд нарушение увидел. Юристы Lacoste предоставили результаты опроса «Какая компания производит этот продукт?» и 30% опрошенных голландцев ответили: Lacoste. Судья посчитал, этого достаточно для нарушения прав и обязал Hema возместить €31 000 судебных расходов Lacoste. Опросы — частый инструмент для определения нарушений и для регистрации торговых марок. В первой инстанции опрос тоже был, но суд его не принял. Судья посчитал, что в опросе были наводящие опросы и опрашивать нужно было родителей, бабушек и дедушек маленьких детей. Опрос на канале показал, что 21% увидели тут Lacoste, но вопрос тоже можно посчитать наводящим, ведь тут был выбор только из двух вариантов. А если бы стоял вопрос «назовите бренд одежды с крокодилом» — результат Lacoste мог бы достигнуть 100%. Но главный вопрос: достаточно ли 30% для нарушения? https://www.dirkzwager.nl/media/23386/krokodil_lacoste_hema.jpg

Inditex объявила о закрытии всех магазинов Bershka, Pull & Bear и Stradivarius на территории Китая. Впервые прекратят работу сразу три сети группы: всего будет закрыто 90 торговых точек. Представители Inditex объясняют это решение нерентабельностью физических магазинов в связи с высокой конкуренцией со стороны онлайн-конкурентов. При этом Zara, Oysho, Massimo Dutti и другие бренды группы продолжат работу в Китае. Источник: FashionUnited https://fashionunited.ru/novostee/reetyeil/bershka-pull-bear-i-stradivarius-pokidayut-rynok-kitaya/2021011130683

Надежды ритейлеров не оправдались: активность покупателей в ТЦ не выросла на каникулах. Shopping Index — число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей — оказался в Москве в среднем на 24,6% ниже в период новогодних праздников по сравнению с данными за прошлый год, по данным Watcom Group. В Санкт-Петербурге показатель в этом году ниже на 26,9%. В целом с начала года россияне сократили траты на 10-15%: согласно данным МКБ, обувные магазины потеряли 16% выручки, продавцы женской одежды — 27%. Тем не менее, не исключается восстановление покупательской активности во втором-третьем кварталах и возвращение к докризисным показателям рынка к концу текущего года, по мнению Полины Жилкиной, директора департамента торговой недвижимости компании JLL. Источник: «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/4640306

Что ожидает мировой офлайн-ритейл? Сегодня открывать физические магазины кажется не лучшей идеей: российские аналитики предупреждают о риске новой волны закрытий торговых точек в 2021 году, а западные коллеги предсказывают закрытие 100 тысяч магазинов к 2025 году. Разбираем материал Vogue Business о том, как брендам и ритейлерам в США удается выживать и развиваться. https://beinopen.ru/tpost/s6heeuesx1-buduschee-oflain-riteila https://beinopen.ru/tpost/s6heeuesx1-buduschee-oflain-riteila

Европейская комиссия изучает налоги Nike. Под расследование попали Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV, которые находятся в Нидерландах и отвечают за Европу, Ближний Восток и Африку. С 2006 по 2015 власти Нидерландов вынесли 5 решений, которые легализовали схему работы этих компаний. Схема вполне стандартная: нидерландские компании Nike перечисляли роялти за использование торговых марок (названий и логотипов) компании Nike на бермудских островах, и указывали это как расходы. Комиссия же считает, что благодаря этой схеме Nike платили меньше налогов, чем конкуренты, и этим получили преимущество. Юристы Nike назвали расследование беспочвенным, и заверили, что строго следят за соблюдением налогового законодательства. Решение комиссии будет известно в ближайшие месяцы. Если она установит, что правительство Нидерландов выдавало такие решения только для Nike, то компания может получить миллионные штрафы.

Пандемия во всём мире: хроника ритейла Смягчение ограничений в Москве, которое затронуло в первую очередь общепит, ещё не успело повлиять на потребителей. По крайней мере, так утверждают эксперты "СберИндекса". Траты в ресторанах и барах в столице подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели. В целом по стране падение составляет 23,0% относительно уровней 2020 г. Улучшение последней недели вопреки интуиции было сконцентрировано в товарной рознице (+8,1% г/г). Сектор услуг остался вблизи "пандемической нормы" (-16,0% г/г). Впрочем, россиийский бизнес ещё не в таком минусе. Вот владельцы торговых центров Латвии предупреждают о готовящейся волне банкротств, безработицы и дефиците бюджета. Письмо на имя премьер-министра Латвии подписали владельцы и управляющие десяти крупнейших торговых центров страны. Авторы обращения отмечают, что несмотря на поддержку, которую получают арендаторы, средства на их счетах заканчиваются, что ставит под угрозу возможность оплаты аренды в торговых центрах. При этом министерство экономики страны собирается предложить правительству открыть все магазины. А правительство Франции приняло решение ещё сильнее ужесточить ряд ограничений в отношении бизнеса, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса. По всей стране закрываются торговые центры, универмаги и крупные непродуктовые магазины. В новой редакции антиковидных правил также решено ограничить максимально допустимое количество посетителей и персонала во всех работающих торговых объектах. Правительстве не объявило, на какой срок приостанавливают работу крупные торговые объекты. А вот в Дубае, в связи с распространением COVID-19, торговые центры должны работать на 70% от своей пропускной способности. То же самое касается гостиничных заведений, бассейнов и пляжей и торговых центров.

​​Прочитал у Ольги Науг историю об аресте перекупщиков сумок Hermes. Сумки Hermes купить непросто даже при наличии денег: нужно произвести впечатление достойного обладателя сумки либо записаться в очередь и подождать больше года. Француз из Туниса решил сделать на этом бизнес. Он нанимал девушек модельной внешности и студенток театральных вузов, которые за €500 девушки ходили по бутикам Hermes, изображали богачек и убеждали продать им сумки Birkin или Kelly. Потом оригинальные сумки перепродавали по тройной цене в азию, и даже открыли поддельный бутик на той же улице, где находится оригинальный магазин Hermes. Группировка действовала 4 года, скупила половину всех сумок из европейских бутиков Hermes и заработала €48 млн. Юридической информации об аресте мало, как и непонятно какие нарушения предъявят перекупщикам. В отличие от Chanel, Hermes не были замечены в борьбе с рынком ресейла, поэтому юристы бренда вряд ли выдвинут обвинение в нанесение ущерба и размытии торговых марок. Скорее всего причиной для ареста стало нарушение трудового законодательства и неуплата налогов. https://i.ibb.co/9yb7kX6/cover-104.jpg

Как Gen Z повлияет на трансформацию ритейла? Аналитики CBRE представили результаты исследования развития сегмента коммерческой недвижимости к 2030 году в связи с ростом роли поколения Z. По мнению экспертов, ритейлерам понадобится вложиться в создание бесшовного опыта покупки и улучшение инфраструктуры, а также пересмотреть стратегии выхода на рынок, модели развития бизнеса. Согласно результатам исследования, флагманские магазины будут приобретать все большее значение в плане потребительского опыта, а другие точки торговых сетей станут местом совершения быстрых покупок или пунктом выдачи или возврата заказов. Источник: РБК Pro https://pro.rbc.ru/news/5fbcc4929a7947f920dfd78e

​​Компания MSCHF выпустила самые эксклюзивные сандали в мире за $76 000. Они похожи на немецкие сандали Birkenstock, производятся из сумок Birkin и называются — Birkinstocks. Интересная идея, у которой, конечно же, есть юридические риски. Первый риск — претензии от бренда Birkenstock. Очевидно, что "Birkinstocks" и "Birkenstock" почти идентичные названия, и сам MSCHF не скрывает объект вдохновения. Аргументы, что сандали из Birkin стоят намного дороже, не будут учитываться, поэтому MSCHF вполне могут получить обвинения о путанице потребителей, размытии бренда и нарушения прав на торговую марку. Один из вариантов защиты для MSCHF — говорить о «пародии», и такой аргумент может сработать в США, но вряд ли будет принят в других странах. Второй риск — претензии от Hermes. Название Birkinstocks состоит из слова Birkin, а экспертиза всегда уделяет больше внимания корню слова. Товарная группа тут тоже схожая, ведь, и сумка, и сандали попадают в класс «изделия из кожи». Еще один сильный аргумент для Hermes — использование слова Birkin и самих сумок в рекламе сандалий. Очевидно, что это делается для ассоциации у потребителей, поэтому Hermes могут заявить об использовании гудвилла компании, размытии бренда, недобросовестной конкуренции и нарушении прав на торговую марку. А вот с использованием кожи из сумок для выпуска сандалий — все законно, так как на самой коже нет каких либо торговых марок, и права Hermes не будут нарушены. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/02/Ett1Y_0WYAYI6ru-1024x640.jpg

​​Компания MSCHF выпустила самые эксклюзивные сандали в мире за $76 000. Они похожи на немецкие сандали Birkenstock, производятся из сумок Birkin и называются — Birkinstocks. Интересная идея, у которой, конечно же, есть юридические риски. Первый риск — претензии от бренда Birkenstock. Очевидно, что "Birkinstocks" и "Birkenstock" почти идентичные названия, и сам MSCHF не скрывает объект вдохновения. Аргументы, что сандали из Birkin стоят намного дороже, не будут учитываться, поэтому MSCHF вполне могут получить обвинения о путанице потребителей, размытии бренда и нарушения прав на торговую марку. Один из вариантов защиты для MSCHF — говорить о «пародии», и такой аргумент может сработать в США, но вряд ли будет принят в других странах. Второй риск — претензии от Hermes. Название Birkinstocks состоит из слова Birkin, а экспертиза всегда уделяет больше внимания корню слова. Товарная группа тут тоже схожая, ведь, и сумка, и сандали попадают в класс «изделия из кожи». Еще один сильный аргумент для Hermes — использование слова Birkin и самих сумок в рекламе сандалий. Очевидно, что это делается для ассоциации у потребителей, поэтому Hermes могут заявить об использовании гудвилла компании, размытии бренда, недобросовестной конкуренции и нарушении прав на торговую марку. А вот с использованием кожи из сумок для выпуска сандалий — все законно, так как на самой коже нет каких либо торговых марок, и права Hermes не будут нарушены. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/02/Ett1Y_0WYAYI6ru-1024x640.jpg

​​Интереснейший спор на стыке ресайклинга и ресейла. Бренд Shiver + Duke берет фурнитуру оригинальных люксовых брендов (вроде LV, Gucci, Chanel) и надевает их на браслеты, серьги и браслеты. Получившееся Shiver + Duke называет «современными украшениями ручной работы» и продает по $60-100. Эта бизнес-модель ожидаемо не понравилась юристам Chanel, чьи пуговицы с монограммой использует Shiver + Duke. Юристы Chanel заявили, что их «пуговицы предназначены только для использования в одежде», но основная претензия более серьезная — нарушение прав на торговые марки. С 2015 по 2019 Chanel заработали на бижутерии $300 млн, а теперь Shiver + Duke использует монограммы бренда, чтобы приобщиться к известному бренду — заявляют юристы. В качестве аргумента, приводят случаи, что даже перекупщики продавали бижутерию Shiver + Duke как «бижутерию Chanel». В сентябре 2020 юрист направил требование прекратить нарушение, но Shiver + Duke лишь немного изменили товар и упаковку. На упаковку нанесли надписи «Reimagined» и «Reworked», а на тыльную сторону пуговиц нанесли маркировку SD. Юристы считают, что лучше не стало: монограммы Chanel остались, украшения Shiver + Duke все еще похожи на оригинальные украшения Chanel, поэтому потребители будут легко путать эти товары и покупать "Шанель" за $100. В иске Chanel обвиняет Shiver + Duke в нарушении торговых марок, разбавлении имиджа бренда, недобросовестной конкуренции и нанесении ущерба репутации бренда. Почитать иск и порассматривать больше картинок можно тут. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.20.54-AM-980x747.png

​​Burberry добилась предварительного запрета против китайского бренда Baneberry. Владелец Baneberry серьезно подготовился к копированию: зарегистрировал название Baneberry, клетку и своё виденье рыцаря в виде торговых марок, а в рекламе называл себя «originated in Jermyn Street, England» (на этой улице был основан Burberry). Суд округа Сучжоу оценил старания, но всё равно вынес решение в пользу Burberry: на момент регистрации Baneberry в 2009 году британский бренд был уже широко известен, поэтому торговые марки Baneberry — намеренное копирование и нарушение прав Burberry. Суд также отметил, что Baneberry ослабили торговые марки Burberry и заметно снизили продажи в Китае, поэтому суд вынужден выдать срочный судебный запрет. Суд считает, что запрет защищает не только Burberry, но и общественный интерес, ведь потребители больше всего страдают от такого копирования. Дело еще рассматривается, но скорее всего, китайский суд подтвердит права Burberry. https://i.ibb.co/pjWwYmM/3.png

«Думаю, все происходящее сейчас на рынке, каким бы болезненным оно ни было, оздоравливает его, делает более устойчивым, – считает Алдынай Юмбуу, партнер по развитию бизнеса и управлению недвижимостью компании RRG и постоянный спикер Форума Beinopen. – Проверяются на прочность укоренившиеся бизнес-подходы, целые компании и команды, и конкретно лично каждый человек. На место устаревших, раздутых бизнес-моделей приходят новые». Эксперт рассказала изданию MarketMedia о новых моделях роста доходов торговых центров. По ее мнению, в обозримом будущем мы увидим еще более интегрированные подходы к формированию арендной ставки. «Возврата к предыдущему уровню фиксированных арендных ставок в обозримом будущем не произойдет, – комментирует Юмбуу. – Арендный доход, скорее всего, будет расти за счет процента от товарооборота». Читать подробнее: https://shly.link/rJbrZ https://shly.link/rJbrZ

​​Итальянский конгломерат OTB Group (Amiri, Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf) покупает Jil Sander у японской компании Onward Holdings. Сумма сделки неизвестна, но Onward Holdings в 2008 покупали бренд за €167 млн. Теперь OTB Group достанутся 47 торговых марок и 1 патент. https://i.ibb.co/pfx6GDB/2021-03-05-16-09-03.png

Трафик посещаемости торговых центров упал на четверть по сравнению с докризисным уровнем В Москве уровень посещаемости в феврале оказался ниже докризисного на 23,7%, а в Санкт-Петербурге было зафиксировано снижение на 25,4%. Эти показатели немного оптимистичнее январских – тогда число покупателей было ниже на 24,8% и 29% соответственно. Тем не менее, ритейлеры улучшений пока не ощутили. Объем сделок по аренде площадей в ТЦ на фоне кризиса снизился примерно на 40%, но вот структура спроса осталась прежней. Кроме того, пустующих площадей становится все больше, средний размер арендных ставок ниже. Что же касается стрит-ритейла, активность на торговых улицах Петербурга сохраняют заведения общепита –36% от общего числа сделок по аренде торговых помещений за январь-февраль. Доля магазинов одежды и обуви составляет 11%. В Москве ситуация более неоднородна. «Уровень вакантных помещений на Петровке, от Кузнецкого моста до Столешникова переулка, составляет 3%, в то время как показатель между домами 17 и 34 составляет 27%, что, несомненно, отражается на уровне арендных ставок», – комментирует руководитель отдела исследований рынка компании Maris Алена Волобуева. Источник: Моллы.ru https://www.malls.ru/rus/news/chetvert-pokupateley-ne-vernulas-v-torgovye-tsentry.shtml

Китай продолжает радовать юристов больших брендов, на этот раз Fendi выиграли спор о продажах на сером рынке. В 2015 китайский предприниматель начал продавать оригинальные товары Fendi в магазине Capital Outlets. Юристам Fendi не понравилось, что магазин использует торговые марки бренда, и в 2016 они подали иск о нарушении прав и недобросовестной конкуренции. Дело прошло несколько инстанций и вот верховный суд Шанхая подтвердил правоту Fendi. Конечно, владельцы магазинов могут использовать чужие торговые марки, чтобы сообщить покупателям какие бренды продают в своем магазине, но они должны делать это добросовестно. Шанхайский суд решил, что Capital Outlets с этим переборщил: магазин повесил большую вывеску Fendi, использовал Fendi на брошюрах, сумках для покупок, чеках и даже аккаунте WeChat. Всё это, по мнению суда, создавало у покупателей обманчивое впечатление, что это оригинальный авторизованный магазин Fendi. На время рассмотрения этого дела, суд также приостановил несколько других споров о сером импорте. Теперь все ждут, что благодаря прецеденту эти дела также решаться в пользу владельцев торговых марок и Китай будет защищать не только от контрафакта, но и от продаж на сером рынке.

Первый «ювелирный скандал», связанный с Меган, впрочем, случился ещё в 2017 году и уже тогда повлёк за собой обвинения членов британской королевской семьи в расизме. В декабре того года королева пригласила новоиспечённую невесту внука на семейный рождественский обед – и всё было хорошо, пока фотографы не засняли подъезжающий к Букингемскому дворцу автомобиль принцессы Майкл Кентской, супруги кузена Елизаветы II, в броши, которую опознали как относящуюся к специфической категории украшений blackamoor jewellery – такие вещи, изображающие головы африканцев (как правило, мужчин) в тюрбанах и ярких одеждах, ценятся среди коллекционеров ещё с XVII века и до сих пор продаются на аукционах за большие деньги. Учитывая происхождение мисс Маркл, скандал разразился знатный: принцессе пришлось приносить официальные извинения. И хотя брошь относится, скорее, к Venetian Moretto, венецианским украшениям моретто, изображающим ближневосточных торговых партнёров, а не африканцев, легче от этого никому не стало.

Похоже, новые торговые центры в России откроются полупустыми Из-за пандемии в прошлом году многие девелоперы решили перенести запуск новых ТЦ на 2021 год, поэтому сейчас стоит ожидать открытие 1,23 млн кв. м торговых площадей – а это в два раза больше прошлогодних показателей. Тем не менее, из новых объектов будут сданы только 40-50%, по прогнозам Knight Frank. Более того, эксперты считают, что в новых ТЦ будут пустовать 40-50% площадей – из-за снижения активности ритейлеров на фоне кризиса. Что интересно, для Москвы стало обыденностью открывать новые объекты с вакантностью 20-30%. Источник: Retail.ru https://www.retail.ru/news/novye-tts-v-rossii-budut-otkryvatsya-polupustymi-23-marta-2021-202969/

Расходы российских потребителей на одежду и обувь упали почти на 17% Впервые с 2016 года оборот розничной торговли Non-food сократился: в физическом выражении – более чем на 5%, в денежном – на 2%, согласно данным исследования INFOLine. Во всех сегментах, кроме аптек и бытовой техники, наблюдалось снижение продаж, однако именно fashion-сегмент понес серьезные потери, особенно во втором квартале прошлого года, когда население страны урезало расходы на одежду и обувь более чем на 50%. Основной причиной такой динамики эксперты называют экономический кризис и последствия COVID-19, в частности, ограничения и снижение трафика в торговых точках. Тем не менее, восстановление рынка началось уже в январе 2021 г. Пусть оборот розничной торговли в физическом выражении в первом месяце года и снизился на 0,1% относительно января 2020 г., в денежном выражении продажи выросли на 6,2%. Прирост розницы в торговле непродовольственными товарами прирост составил 0,9%. По мнению аналитиков, восстановлению рынка розницы в России может способствовать повышение стоимости доставки товаров из Китая, а также готовность потребителей тратить больше после длительного периода экономии в прошлом году. Источник: Adindex https://adindex.ru/news/researches/2021/03/30/292367.phtml

Продажи растут вместе с ценами: все ли так однозначно на российском рынке? Модный рынок начал восстанавливаться после кризиса. В марте 2021 года продажи одежды и обуви выросли на 10% и 20% соответственно в Москве и на 11% и 41% соответственно в Петербурге. Увеличился и средний чек. В сравнении с показателями прошлого года ситуация выглядит впечатляющей во многом из-за эффекта низкой базы, то есть резкого спада в 2020 году. Владельцы торговых сетей отмечают, что продажи действительно растут, хотя посещаемость остается ниже 2019 года. Это объясняется более целевым трафиком, а также постепенным восстановлением экономики, возвращением к привычной жизни. В столицах спрос растет быстрее из-за более высоких доходов населения в сравнении с регионами. Товары бридж-сегмента россияне стали приобретать чаще в связи с закрытыми границами с большинством стран. В современных условиях потребитель стал менее импульсивен, более восприимчив к цене, так как прежде, чем приобрести желанный предмет одежды, ему нужно решить более важные вопросы – восстановить прежние доходы, закрыть долговые обязательства. Девальвация рубля также повысила цены на одежду и сделала ее менее доступной. Источник: «Коммерсантъ»

Как будет выглядеть постпандемийный магазин? Covid-19 заставил ритейлеров пересмотреть привычные методы розничной торговли, искать более креативные решения. Такие опции как удобный самовывоз или безопасная и чистая среда в магазинах стали неотъемлемой частью торговли. The Business of Fashion рассмотрели тренды офлайн-ритейла в постпандемийном мире, а мы вкратце о них расскажем. ️Удобное оформление заказа. Сегодня невозможно представить ни один крупный магазин, в котором не было бы возможности бесконтактной оплаты. Все больше действий покупатели хотят совершать без очередей и лишних взаимодействий с торговыми представителями. ️Плавный переход из онлайна в офлайн. Порывать с уже полюбившимися карантинными услугами не стоит.Так, более половины американцев намерены активно пользоваться самовывозом и после пандемии. Необходимо поощрять клиентов к использованию новых функций, развивать более удобные для них сценарии совершения покупок. ️Сохранение мер безопасности. Даже когда заболеваемость снизится, чистота и ухоженность торгового зала останется важным фактором для покупателей. Магазины планируют сохранить дезинфицирующие средства в залах и продолжить практики частых уборок. При планировании будущих торговых площадей также учитываются нормы социального дистанцирования. ️Гиперлокальность. Больше нельзя полагаться на случайных прохожих и туристов – многие из них сидят дома. Оживленные торговые улицы и кварталы пустеют. Сейчас лучшим решением будет провести анализ местного рынка и учесть все локальные тренды. ️Зал меньше, склад больше. Вместо того, чтобы демонстрировать всю коллекцию продуктов бренда, сегодня магазин служит местом взаимодействия. Плюс районные магазины помогают ритейлерам сэкономить на расходах на e-commerce, потому что отправка посылки из ближайшего к покупателю магазина обойдется намного дешевле. ️Приватный шоппинг. В прошлом году некоторые ритейлеры проводили индивидуальные шоппинг-встречи с помощью Zoom, FaceTime, а также офлайн. Этот метод способен поддержать актуальность розничной торговли, поскольку такой уровень обслуживания недоступен при обычном заказе через интернет. ️Магазин как социальный и культурный центр. Физические торговые площадки должны научиться конкурировать с онлайном, предоставляя нечто большее, чем просто товары: например, услуги по пошиву одежды, химчистки или кафе. После длительных локдаунов люди жаждут общения, поэтому магазины уже начали проводить свои первые постпандемийные мероприятия: встречи, вечеринки, мастер-классы. https://www.businessoffashion.com/articles/retail/take-a-look-inside-the-post-pandemic-store

Все меньше международных брендов на российском рынке ритейла Таким прогнозом поделились с «Коммерсантом» аналитики. По их мнению, интерес глобальных торговых сетей восстановится не раньше 2023 года. Всему виной – закрытые границы и низкая посещаемость торговых центров. Так, по данным CBRE и Knight Frank, за первый квартал 2021 года на российский рынок вышли только три бренда – Ecco Kids, Shikkosa и Accessories. За это же время ушли Bath & Body Works и Topshop. По итогам этого года в стране могут начать работу 9-12 новых брендов, а 10-11 – уйдут, считает руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Если так и будет, то уровень выхода международных сетей станет минимальным с 2014 года, а закрытий будет столько же, как и в 2015 году. Тем не менее, некоторые эксперты строят более оптимистичные прогнозы. По мнению директора департамента торговой недвижимости JLL Полины Жилкиной, с начала года Россия находится в неплохих условиях с точки зрения суровости ограничительных мер и ущерба для бизнеса по сравнению со многими европейскими рынками. Более того, многие уже присутствующие на рынке зарубежные ритейлеры строят планы по развитию своих сетей, считает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank. Пустующие же торговые пространства после ухода глобальных брендов смогут занять локальные проекты и моносторы. Аналитики отметили еще одну любопытную тенденцию на рынке – уход международных проектов в связи с устареванием части концепций и неудачным опытом франчайзи в России. По оценкам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, число франчайзи сократилось на 24% в прошлом году, а искать новых партнеров в стране затруднительно – опять же из-за закрытых границ. По мнению Рождественской и экспертов CBRE, такая динамика на рынке сохранится до восстановления трафика в торговых центрах и снятия ограничений. Источник: «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/4763189

Amazon помогает вьетнамским текстильным фабрикам развивать собственные бренды Вьетнамская ассоциация текстиля и одежды VITAS и Amazon пришли к соглашению, согласно которому вьетнамские текстильные и швейные компании смогут продвигать свои бренды на международной площадке. При этом Amazon Global Selling – Asia будет инвестировать в развитие интеллектуальных технологий и других решений для поддержки компаний во Вьетнаме. Сделанная во Вьетнаме продукция реализуется по всему миру без собственных торговых марок. При этом Вьетнам – четвертый по величине экспортер текстиля и одежды в мире. Такой шаг позволит презентовать Made in Vietnam на мировой арене. Долгосрочная цель инициативы – создание 30 вьетнамских текстильных брендов международного класса. Одежда из Вьетнама уже зарекомендовала себя доступной по цене, качественной и соответствующей потребительским требованиям на Западе, а на сегодняшний день производители активно пытаются перейти от модели B2B к B2C. Такой переход необходим и российскому рынку, и является одной из масштабных задач института Beinopen. Источник: Fibre2Fashion https://www.fibre2fashion.com/news/e-commerce-industry/vietnam-companies-get-amazon-boost-to-turn-into-brands-273470-newsdetails.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fibre2fashion+%28Daily+Textile+and+Fashion+Industry+News+-+Fibre2fashion%29

Nike подозревает реселлеров в содействии нелегальным перепродажам Бренд ограничивает поставки эксклюзивных моделей кроссовок из-за частых случаев перепродаж на вторичном рынке, в содействии которым подозревают сотрудников торговых сетей. Поставки в магазины кроссовок ограниченного тиража регулируются посредством системы «дропов», где действует правило «одна пара в одни руки», но искусственно созданный при этом высокий спрос провоцирует спекуляции на рынке перепродаж. Совсем недавно вице-президент Nike Энн Хеберт, которая проработала в компании 25 лет, ушла в отставку из-за скандала с нелегальным бизнесом сына. Он закупили 600 пар эксклюзивных кроссовок Adidas Yeezy Boost 350 Zyon, используя корпоративную карту матери, а затем перепродал их с выгодой для себя. В мошеннических схемах могут участвовать и сотрудники розничных операторов. Спекулянты также используют ботов, чтобы миновать очереди в интернет-магазинах или обойти правило «одной пары». Источник: PROfashion https://profashion.ru/business/retail/nike-boretsya-s-resellerami-dizaynerskikh-krossovok-/

Благодаря приверженности своим ценностям Hermès продолжает процветать. В отличие от большинства конкурентов, в 2020 Hermes не повышали цены, но их валовая прибыль стала на 37% больше. Одна из причин — высокий спрос в Азии, где за последние 3 месяца 2020 выручка выросла на 47%. Отсутствие туристов компенсировали онлайн-продажами. Компания не раскрывает точные цифры, но заявляет, что объем продаж через сайт увеличился в 2 раза и даже открытие магазинов после карантина не повлияло на рост. Стратегия Hermes в защите торговых марок не отстает и показывает на что компания будет делать ставку. В 2020 Hermes были наиболее активны в Аргентине — там подали 49 заявок, за ней следуют Франция с 26, и Южная Корея с 22 заявками. Всего в портфеле Hermes 7 136 торговых марок в 136 реестрах. Больше всего торговых марок у компании во Франции — 619. На втором месте — Япония, где Hermes владеет 433 торговыми марками. Далее идут международные заявки (417), Китай (270), США (280), Тайланд (266), Бразилия (261) и Аргентина (256). В последнее время для регистрации в Китае Hermes используют международные заявки, поэтому по факту доля китайских марок намного выше. Основные продукты, на которые распространяется охрана торговых марок: 18 класс (сумки, изделия из кожи), 3 (парфюмерия), 14 (ювелирные изделия), 25 (одежда) и 21 (посуда).

​​Юристы Chanel подали в суд на американские магазины, которые продавали вещи «вдохновленные Chanel». «Вдохновение» состояло из того, что на джинсовые куртки, бейсболки и медицинские маски наносили логотип Chanel. Очевидно, что с юридической стороны эти товары — обычные подделки и дело похоже на десятки других, если бы не один нюанс. У Chanel нет торговых марок, которые бы покрывали медицинские маски и перчатки. Когда Gucci и LV регистрировали марки для обязательных предметов современного аутфита, Chanel почему-то решили не следовать их примеру. Конечно, так как Chanel очень известный бренд, юристы смогут доказать, что «маска Chanel» это явное паразитирование и нарушение прав. А вот другие бренды без заблаговременно зарегистрированной марки могли бы поплатиться за беспечность. https://i.ibb.co/znNdGqP/2021-04-21-08-55-41.png

Торговые центры попросили выделить их в отдельную отрасль Российский совет торговых центров направил письмо в Минэкономразвития с просьбой принять отдельный код для торговых центров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, что позволит им претендовать на государственные меры поддержки во время кризисов. Инициатива упростит коммуникацию с властями и надзорными органами. Предприниматели предлагают назвать их вид деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» и включить в него здания общей площадью более 5000 кв.м. Напомним, что во время пандемии торговые центры лишились большой части покупателей и недополучили около 250 млрд рублей выручки, при этом многие меры поддержки от властей были им недоступны. Источник: РБК https://www.rbc.ru/business/17/05/2021/60a233989a79474ed5b58508

​​Under Armour выиграли спор у компании Exclusive Innovations, производителя спортивных добавок под брендом «Life's Armor». В 2017 Exclusive Innovations приобрели доменное имя lifesarmour.com, где начали продавать витамины и одежду для фитнеса, а также подали на регистрацию одноименную торговую марку. Юристы Under Armour увидели здесь риск для своего бренда, и подали возражение против регистрации марки Life's Armor. Они также пытались связаться с Exclusive Innovations, но те не выходили на контакт, а сайт перестал работать. В 2020 сайт заработал вновь, и Under Armour подали иск. Exclusive Innovations не отреагировали на иск и решение выносилось без ответчика, но судья всё равно очень тщательно подошла к этому делу: (1) Under Armour хорошо известный бренд с множеством торговых марок. Среди них «Inner Armor» для пищевых добавок, права на который они продают по лицензии; (2) Armor это британское написание слова Armour, а значит Life's Armor похожа на торговые марки Under Armour; (3) Life's Armor используют похожий шрифт и "shield logo", как у Under Armour; (4) Life's Armor используют в рекламе людей атлетической внешности в спортивной одежде, которые занимаются интенсивными нагрузками, как в рекламе Under Armour; (5) Ведомство США также отказалось регистрировать Life's Armor, так как потребители могли не ассоциировать эту марку с конкретным брендом. Судья больше сосредоточилась на размытии торговой марке Under Armour, а не на прямом копировании. Это означает, что потребители перестали бы ассоциировать «Under Armour» с каким-то конкретным производителем и это ослабило бы силу бренда. Судья вынесла судебный запрет для Life's Armor, но сайт еще продолжает работу. Думаю, если бы Exclusive Innovations приняли участие в суде, то смогли бы отстоять свои права. На мой взгляд, шрифты вполне стандартные (как и использование атлетов в рекламе добавок), а логотипы очень далеки друг от друга даже для размытия марки. https://i.ibb.co/3BbQ2gt/2021-05-31-10-16-37.png

​​В апреле 2021 у Nike закончился контракт с погибшим баскетболистом Kobe Bryant. У бренда в планах был выпуск еще нескольких фирменных кроссовок в рамках коллаборации, но Vanessa Bryant, вдова баскетболиста, решила не продлевать контракт и подала на регистрацию несколько торговых марок: MAMBA (прозвище баскетболиста) и MAMBACITA (прозвище его дочери). Тогда бренд выпустил заявление, что хотя контракт закончился — Kobe Bryant всегда будет частью Nike. Вчера Vanessa Bryant опубликовала пост, что в интернете продаются кроссовки Nike Kobe 6 «Mambacita». Vanessa сама разработала дизайн кроссовок в честь дочери: надписи MAMBACITA и GIGI отсылают к имени Gianna, а цвета к её школьной форме. Vanessa не давала разрешение на продажу кроссовок со стороны Nike, а так как она не продлила контракт, то у Nike не было прав даже производить эти кроссовки. Более того, Vanessa возмущена, что Nike даже не отправили экземпляры ей и её дочерям. Vanessa публично требует от Nike разобраться в ситуации. В комментариях все указывают на британского ретейлера Footpatrol. Несколько человек принимали участие в розыгрыше совершенно другой пары Nike Kobe 6 Protros, но вместо этого получили кроссовки «Mambacita». Некоторые коллекционеры успели купить редкие пары и перепродают их по цене от $5000 до $140000. Думаю, Nike успели изготовить обувь до истечения контракта, но не изъяли все пары от ретейлеров. В договорах коллаборации я часто прописываю, что у продавца остается право распродать товар в течение Х месяцев после окончания контракта, и вполне возможно у юристов Nike аналогичный подход. Но, думаю, всё решится мирно, ведь суд может отразиться на репутации Nike, даже если юридически они будут правы. https://i.ibb.co/qWTp896/FL-Telegram-16.png

Тренды трансформации торговых центров В России стремительно снимают ковидные ограничения, и покупательский трафик восстанавливается. Уже сейчас становится очевидным, что традиционные форматы не соответствуют современным запросам. ТЦ «у дома». После локдауна быстрее восстановились ТЦ, расположенные в жилых районах, и люди продолжат отдавать им предпочтение. Life-style – пространство. Этот формат сочетает в себе все необходимое для жизни– жилье, офисы, коворкинги, рестораны, салоны красоты. ТЦ становится пространством, в котором есть все необходимое для жизни. Теперь ТЦ смогут конкурировать с парками, музеями и другими пространствами. Гастрономические визиты. Около 30–35% посетителей приходят в ТЦ поесть. Фудкорты помогают задержать человека в торговом центре и способствуют увеличению трат. Новые форматы. Концепции, позволяющие потребителю больше узнать о бренде, контактировать с ним и получать новый опыт появляются все чаще. Хороший пример – поп-ап Pangia в ЦУМе с собственной лабораторией. «Живой» интерьер. Больше естественного света, уюта, натуральных материалов. Меньше кафеля, пластика, зеркальных поверхностей и бесполезных конструкций. Пластичность и функциональность пространства. Аквариум в центре зала невозможно использовать. Вместо него можно организовать зону для отдыха с мягкими диванами или устанавливать сменные экспозиции в зависимости от сезона и актуальных событий. Осознанное потребление. Экологичные технологии строительства и эксплуатации, мероприятия по переработке ресурсов, использование переработанных материалов. Омниканальный подход. Развитие онлайна, мобильных приложений, цифровых программ лояльности, доставки еды. Источник: Retail https://www.retail.ru/news/kuda-dvizhutsya-torgovye-tsenty-glavnye-trendy-transformatsii-10-iyunya-2021-206052/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=ekspert-vydelil-osnovnye-napravleniya-raz&utm_content=51611310

​​Спор между графитчиком Futura и брендом North Face закончился. Futura утверждал, что North Face незаконно использовали его фирменную подпись в виде атома и подал на бренд в суд. Юристы North Face просили суд отклонить иск. Они указывали, что атом Futura не может быть торговой маркой: это декоративный элемент, он не вызывает ассоциаций у потребителей, и вообще графитчик рисует его каждый раз по-разному. Futura утверждал, что его атом — редкий вид торговой марки под названием «fluid trademark». Это торговые марки, которые могут меняться, но всё равно будут вызывать ассоциации у потребителей. Самые яркие примеры: ежедневные «дудлы» от Google и слова на шоколадках Snikers, которые выполнены в фирменном стиле брендов. Судья заявил, что это хорошая попытка со стороны Futura, но государственные органы США пока не пришли к мнению о защите этого вида торговых марок, поэтому он вынужден отклонить иск. Казалось бы, на этом всё, но тут показали себя пиарщики North Face. Они выпустили заявление, что разработали логотип сами и два года объяснили это Futura и его юристам, пытаясь мирно урегулировать спор. И хотя North Face уверены, что в их действиях нет нарушения (что доказало решение суда), они откажутся от логотипа из-за уважения к Futura. Такой вот неожиданный шаг от глобальной компании. https://loveavia.com/wp-content/uploads/2021/01/futura-v.-futurelight.png

Очень люблю историю о создании «legal fake Supreme», который еще называют «итальянским/испанским Supreme». Ребята просто зарегистрировали марки SUPREME в 54 странах, где оригинальный бренд забыл это сделать, открыли там кучу магазинов (в том числе трехэтажный магазин в Китае и бутик в Украине) и даже чуть не сделали коллаборацию с Samsung. Это был хороший пример, как брендам не нужно экономить на регистрации торговых марок по миру, ведь выйдет сложнее и дороже. Теперь это станет еще и историей как за такое наглое копирование может прийти суровое наказание. Лондонский суд рассматривал обвинения оригинального Supreme к Michele Di Pierro и его сыну Marcello, основателями клона Supreme. Судья не поскупился на эмоции: их схему он назвал «самой наглой операцией по подделкам, которую он только видел», а обвиняемых «клещами, которые перескакивали из одних компаний и юрисдикций в другие». Не поскупился судья и на наказание, приговорив их к тюремному заключению: Michele Di Pierro получил 8 лет, а его 24-летний сын Marcello — 3 года. Кроме этого их компания должна выплатить Supreme NYC компенсацию в размере $10,4 млн. Сами Di Pierro не присутствовали на заседании поэтому суд сразу выписал ордеры на их арест. После суда Michele Di Pierro заявил журналистам, что это «неоправданные нападки Supreme на него и его сына», а обвинения в незаконности регистрации торговых марок — абсурдные и клеветнические. Адвокат обвиняемых тоже удивлен решением, ведь семья Di Pierro вела переговоры по урегулированию ситуации с Supreme и передаче им торговых марок. Что ж, после решения лондонского суда переговоры явно пойдут быстрее.

Покупателей в офлайн-магазинах становится меньше, ждем ротации? Сокращение покупателей в фэшн-магазинах за 1 полгода 2024 год к году не связано с сокращением трафика в ТЦ, который остался на прежнем уровне, проанализировали в Focus Technologies. Но целью посетителей все чаще становятся развлечения и заведения общепита. Вспоминаем про открытие трех кофеен в магазинах одежды за полгода и тренд на покупки в онлайне. Эксперты указывают на открытия новых, еще неизвестных покупателям брендов (65% выходов приходится на фэшн). Участники рынка вспоминают, что на майских была непогода, из-за чего упал трафик, но 10% за 6 месяцев довольно сложно этим объяснить. Фэшн-розница переживает стагнацию и оценивает эффективность отдельных точек, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Долгосрочные прогнозы экспертов начинают сбываться – после первой волны открытий некоторые попадают под колесо чьей-то фортуны.

Бренд Fear of God столкнулся не только с внезапной популярностью, но и с подделками. Юристы бренда подали иск против сотни продавцов контрафакта, но практически все ответчики — это ники вроде qijiancjhsdco и zhaoliz. Fear of God узнали, что большинство из них проживает в «Китае и других странах со слабым законодательством о торговых марках», но политика маркетплейсов не дает им узнать реальные личности и объем продаж. Юристы Fear of God уверены, что маркетплейсы не проверяют данные продавцов, что позволяет им указывать недостоверную информацию и создавать множество профилей. Когда же бренды пытаются бороться с подделками, то маркетплейсы специально создают технические и бюрократические препятствия для этого. После таких жалоб было бы логично увидеть маркетплейсы в списке ответчиков, но они почему-то не указаны в иске как нарушители. Вместо этого юристы рассказывают о том, что у Fear of God есть 3 торговые марки и миллионные продажи, а подделки наносят ущерб репутации. Юристы просят признать нарушение прав и уведомить маркетплейсы вроде eBay, AliExpress, Alibaba, Amazon и Wish о списке продавцов контрафакта, отключить им рекламу и заблокировать продажи.

​​Юристы Nike решили всерьез взяться за рынок кастомизации — бренд подал иск против компании Drip Creationz, которые продают разрисованные кроссовки. Основная претензия: Drip разбирает обувь Nike Air Force 1 на кусочки, заменяет часть материалов, и без разрешения Nike продает существенно измененные кроссовки под названием AF1. Drip также добавляют на кроссовки чужие объекты интеллектуальной собственности: клетку Burberry, персонажа Chester Cheetah и рисунок Travis Scott. Эти действия не только путают потребителей, но и мешают Nike выпускать новые расцветки, выбирать с кем делать коллаборации и определять, какое послание передает их дизайн. Еще одна претензия: часть кастомизированных кроссовок — подделки, что несомненно вредит репутации Nike и нарушает торговые марки бренда. В ходе спора сразу вспоминается два знаковых дела о кастомизации: Nike vs MSCHF и Rolex vs laCalifornienne. В первом Nike делали упор на ущерб репутации для бренда, во втором — Rolex говорили о размытии торговых марок и введении потребителей в заблуждение. Nike закончили спор мировым соглашением, а вот во втором споре суд стал на сторону Rolex, запретив laCalifornienne использовать торговые марки Rolex как на часах, так и на сайте. Уверен, что Drip будут говорить о доктрине первой продажи, по которой они могут свободно продавать обувь со всеми торговыми марками после того, как правообладатель ввёл товар на рынок. Но это правило относится только к оригинальным товарам, а не «существенно измененным», на которые Nike по примеру Rolex делают акцент в своём иске. Учитывая тенденцию ресайклинг и кастом останутся сферой, которая может нарушать права оригинальных брендов, и предполагаю, что в этом споре суд также займет сторону Nike. Предчувствуя будущую волну хейта юристы Nike в иске отдельно упоминают, что у них нет цели как-то ограничить поклонников бренда и творческих людей, но они не позволят строить бизнес на подрыве ценностей торговых марок Nike. Бренд уверен, что кастомизация как бизнес плохо влияет на торговые марки Nike, ведь потребитель перестает отличать, где одобренные компанией кроссовки, а где нет. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/07/Screen-Shot-2021-07-21-at-1.04.29-PM-980x684.png

​​Бренд пуховиков Canada Goose подали в суд на Goose Country из-за копирования названия и логотипа. Иск традиционно начинается с регалий, которые доказывают известность бренда Canada Goose в США: на рынке с 1994 года, активно используют торговые марки со словом GOOSE и тратятся на рекламу, а в 2020 продали товаров аж на $216 млн. Их оппонент Goose Country появился в 2018 и юристы сразу отправили претензию с требованием перестать копировать Canada Goose. По мнению юристов, у Canada Goose и Goose Country есть идентичное главное слово GOOSE, а замена "Canada" на "Country" не добавляет различимости и потребитель всё равно будет путать эти бренды. Goose Country также украсили свои пуховые куртки "круглой нашивкой с красным периметром на плече", который имитирует "уникальный логотип" Canada Goose. Юристы Canada Goose возражают против регистрации торговых марок GOOSE COUNTRY и ORIGINAL GOOSE COUNTRY, а также просят суд передать им нынешние сайты Goose Country и запретить использовать схожие названия. Для расчета денежной компенсации юристы также просят передать все бухгалтерские документы. На мой взгляд, позиция Canada Goose достаточно сильна, ведь я пока писал пост — сам начал немного путать два бренда. Конечно, Goose Country будут говорить о том, что "Goose" означает "гусь", привычное слово для пуховых изделий, как и круглая нашивка на рукаве. Но юристы Canada Goose делают хороший упор, что случайности не случайны: оба бренда делают пуховики, у которых похожий дизайн и похожие цены (Goose Country дешевле всего на $6). Даже свои оффлайн магазины Goose Country размещает недалеко от магазинов Canada Goose. Так что, если юристы Goose Country не придумают каких-то убедительных контраргументов либо не предложат мировое — суд вероятнее всего станет на сторону Canada Goose. https://i.ibb.co/gRvPqqg/FL-Telegram-35.png

​​Еще один иск Nike против кастомизации кроссовок. На этот раз юристы объединились с Converse и подали совместный иск против бывшего сотрудника Nike и его компании KickRich. Юристы утверждают, что KickRich покупает оригинальную обувь Nike и Converse, самостоятельно меняют верхнюю часть и продают от $100 до $1000 за пару. Чтобы KickRich не могли ссылаться на доктрину первой продажи, юристы говорят "о существенных изменениях, в результате которых появляются совершенно новая продукция, и всё это без разрешения от Nike и Converse". Еще одно обвинение — KickRich приписывают их обувь реальным брендам, например Custom Prime Nike Air Jordan 1, которая ложно связывает Nike с Amazon. Юристы говорят, что это лишает Nike и Converse возможности самостоятельно выбирать с кем делать коллаборации и какие расцветки выбирать. Бренды обвиняют KickRich в размытии торговых марок, создании путаницы для потребителей и недобросовестной конкуренции. Юристы просят денежную компенсацию, которую определят в процессе, и судебный запрет на дальнейшую кастомизацию с нарушением прав. Иск на 65 страниц со множеством картинок можно почитать тут. https://i.ibb.co/pnZKbkC/FL-Telegram-36.png

Бренд Fear of God столкнулся не только с внезапной популярностью, но и с подделками. Юристы бренда подали иск против сотни продавцов контрафакта, но практически все ответчики — это ники вроде qijiancjhsdco и zhaoliz. Fear of God узнали, что большинство из них проживает в «Китае и других странах со слабым законодательством о торговых марках», но политика маркетплейсов не дает им узнать реальные личности и объем продаж. Юристы Fear of God уверены, что маркетплейсы не проверяют данные продавцов, что позволяет им указывать недостоверную информацию и создавать множество профилей. Когда же бренды пытаются бороться с подделками, то маркетплейсы специально создают технические и бюрократические препятствия для этого. После таких жалоб было бы логично увидеть маркетплейсы в списке ответчиков, но они почему-то не указаны в иске как нарушители. Вместо этого юристы рассказывают о том, что у Fear of God есть 3 торговые марки и миллионные продажи, а подделки наносят ущерб репутации. Юристы просят признать нарушение прав и уведомить маркетплейсы вроде eBay, AliExpress, Alibaba, Amazon и Wish о списке продавцов контрафакта, отключить им рекламу и заблокировать продажи.

В 2018 Chanel подали иск против ресейлера What Goes Around Comes Around (WGACA). Претензии такие же, как и к другому ресейлеру, RealReal: продажа подделок под видом ресейла настоящих сумок, нарушение торговых марок, недобросовестная конкуренция и ложная реклама. В июле юристы подали новые ходатайства в суд. Позиция Chanel. WGACA использует цитаты Coco Chanel и специальные хештеги, чтобы вызвать ложную ассоциацию с Chanel и гарантиями бренда об оригинальности всех товаров, что можно считать ложной рекламой. Chanel сделали опрос потребителей: 73% решили, что WGACA одобренный партнер Chanel, а 47%, что бренд сам продает Chanel на сайте WGACA. Поэтому сайт переходит грань между идентификацией товара и создания ложных ассоциаций с брендом. Также WGACA продает "не авторизованные товары", и подписывая их как Chanel сайт нарушает права на торговую марку и вводит потребителей в заблуждение. Позиция WGACA. Компания считает, что Chanel не смогли доказать продажу подделок на сайте. В 2012 у Chanel украли с фабрики 30 000 сумок, и часть серийных номеров засветилась среди проданных на сайте WGACA. Но это не означает, что они поддельные, ведь даже эксперт Chanel осмотрел 2 из 12 сумок, не смог выявить какие-либо проблемы у этих сумок. Еще 51 сумки с сайта WGACA нет в базах Chanel, но бренд косвенно признал, что эти сумки всё равно были сделаны на авторизованных заводах. Что касается использования торговой марки "Chanel", то WGACA использовали её добросовестно, чтобы покупатель видел товар какого бренда он покупает. Борьба Chanel с ресейлером The RealReal на паузе — стороны согласились на медиацию в этом споре. Интересно, удастся ли Chanel заставить WGACA убрать б/у товары Chanel с сайта, или они также будут идти до конца, отстаивая своё право на ресейл.

​​В 2019 Milkcrate Athletics подали в суд на adidas из-за копирования дизайна «баскетбольного щита с ящиком для молока». Тогда юристы adidas урегулировали иск мировым соглашением, но теперь Milkcrate снова обвиняют adidas в незаконном использовании «ящиков для молока» в трех моделях кроссовок Vic Lloyd x adidas. Milkcrate считают, что adidas специально используют ящики для молока, чтобы вызвать у потребителей ассоциацию с торговыми марками Milkcrate. Кроме торговых марок, Milkcrate обвиняют adidas в нарушении авторских прав, ведь создатель Milkcrate нарисовал много ящиков для молока. В иске Milkcrate просят судебный запрет на использование изображений ящика для молока и названия, а также компенсацию убытков в тройном размере и расходов на юристов. Иск на 42 страницы со множеством картинок можно почитать тут. Для меня этот иск выглядит попыткой пропиариться, не более. Хоть в иске Milkcrate красиво рассказывают насколько они известный бренд со звездными амбассадорами, у потребителей вряд ли есть сильная ассоциация «ящик для молока = бренд Milkcrate». Обвинения в нарушении авторских прав вообще притянуты — существуют не так много способов нарисовать ящик для молока. Но даже в этом случае рисунки Milkcrate и adidas не похожи. Надеюсь, что в этот раз юристы adidas не пойдут на мировое, а накажут Milkcrate встречным иском. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/08/Screen-Shot-2021-07-31-at-9.09.42-AM-980x403.png

​​New Balance подали в суд на Michael Kors из-за незаконного использования буквы N на обуви. Речь о кроссовках «Pippin» и «Olympia», в которых юристы New Balance увидели использование своих торговых марок в виде буквы N. В иске они напоминают, что New Balance используют N на обуви с 1970-ых, владеют множеством торговых марок по всему миру и продают сотни миллионов пар на миллиарды долларов. Всё это должно убедить суд, что потребители ассоциируют N на обуви только с New Balance. Бренд также делает коллаборации с другими брендами, поэтому потребители не будут удивлены букве N на кроссовках Michael Kors и примут их за коллаборацию. Кроме путаницы с помощью буквы N юристы уверены, что Michael Kors также копирует дизайн кроссовок New Balance 574. Речь об элементе возле шнуровки, который юристы называют "saddle". Буква N на этом элементе и похожий общий дизайн точно вызовут путаницу среди потребителей, ведь «574 считается одним из самых популярных дизайнов обуви в мире». В иске New Balance просят суд уничтожить все кроссовки и рекламные материалы с ними, а также выплатить денежную компенсацию. Иск на 26 страницах можно почитать тут. Думаю, у юристов Michael Kors будут свои контраргументы, что это не буква N, а особенности конструкции кроссовка. А даже если кто-то и видит там букву N, то она явно используется не в качестве торговой марки. На мой взгляд у New Balance совсем другая N, а верхние кроссовки больше похожи на LV, чем на New Balance. Если стороны не подпишут мировое соглашение, то нас будет ждать интересный спор — можно ли использовать хоть что-то похожее на N на обуви? https://i.ibb.co/HnDhj5f/FL-Telegram-39.png

Думаю, согласитесь со мной, что шопинг в аутлетах выгоднее, чем в обычных торговых центрах. Поэтому ловите самые выгодные предложения этой осени в Novaya Riga Outlet Village: • Казаки Guiseppe Zanotti 27 290 вместо 90 990 • Плащ DKNY 8 990 вместо 28 990 • Ботильоны № 21 10 000 вместо 67 550 • Джемпер Alberta Ferretti 8 000 вместо 40 050 • Кроссовки Lacoste 4 990 вместо 12 480 • Клатч Liu Jo 3 149 вместо 10 499 • Домашние тапочки Michael Kors 5 100 вместо 7 800 • Детские сапоги Reima 1 899 вместо 2 999 • Шапка Karl Lagerfeld 3 300 вместо 5 100 Если не нашли в этом списке то, что вам по душе — больше выгодных предложений на канале аутлетов: https://t.me/bestoffersmoscow

​​John Richmond потеряли свою торговую марку "RICH John Richmond" из-за спора между акционерами. Дизайнер John Richmond владел одноименным брендом вместе с итальянским предпринимателем Saverio Moschillo. В 2015 дизайнер поссорился с Moschillo, владельцем торговых марок стала компания Fashioneast. А в 2016 дизайнер и Fashioneast через итальянский суд запретили Moschillo использовать торговые марки "Richmond" и "John Richmond". Moschillo в долгу не остался и подал заявление об аннулировании торговой марки "RICH John Richmond" в ЕС из-за неиспользования. По законодательству если владелец торговой марки не использует её 5 лет, то любой может подать заявление об аннулировании торговой марки. Это сделано в первую очередь для борьбы со сквоттерами, которые регистрируют марки в надежде, что их кто-то потом выкупит. Аналогичное заявление подал Moschillo, и в 2019 EUIPO аннулировали торговую марку. Fashioneast подали возражение против решения, но снова проиграли — апелляция пришла к выводу, что торговая марка "RICH John Richmond" использовалась не в том виде, в котором была зарегистрирована, а значит это не может считаться использованием торговой марки. Fashioneast не согласились с очередным отказом и подали иск в суд ЕС. В своем иске Fashioneast признали, что использовали отдельные элементы марки "RICH" и "Richmond", а не всю марку "RICH John Richmond" полностью. Однако они ссылались на правило, что если использование марки в другом виде не изменяет её главные элементы, то это считается использованием. По мнению суда в торговой марке "RICH John Richmond" все 3 элемента играют главную роль: "RICH" написан большим шрифтом, "John Richmond" расположен внизу всей марки, а отсутствие "John" поменяет восприятие марки в целом. Суд изучил товары и пришел к мнению, что Fashioneast действительно не использовали торговую марку в том виде, в котором она была зарегистрирована. На некоторых товарах были надписи "RICH" и "Richmond", они были расположены не так близко, чтобы считать их одной торговой маркой. В итоге суд отклонил иск Fashioneast и согласился с решением EUIPO об аннулировании марки. Почитать решение можно тут. https://static.wixstatic.com/media/8d648c_38d47d0d14684a56833cf7fb3081ecc1~mv2.jpeg

Локдаун не окажет влияния на арендные ставки в стрит-ритейле Санкт-Петербурга Аналитики компании Colliers утверждают, что большинство новых договоров уже предусматривают введение ограничений и изменение коммерческих условий на период закрытия магазина. Хотя опасаться продления режима самоизоляции все же стоит. Наиболее ликвидные помещения на центральных торговых коридорах были сданы в аренду в первой половине 2021 года. Поэтому в июле-сентябре новые магазины открывались нечасто. Всего за текущий год центральные торговые коридоры Санкт-Петербурга пополнились 123 новыми арендаторами. В то же время закрылись 87 заведений и магазинов. https://ru.fashionnetwork.com/news/vvedeniye-lokdauna-ne-okazhet-znachitel%25CA%25B9nogo-vliyaniya-na-stavki-arendy-v-segmente-strit-riteyla,1348008.html

​​Drip Creationz ответили на претензии Nike к кастомизированным кроссовкам. Главная стратегия защиты ожидаемо строится на доктрине первой продажи: Drip покупает оригинальные кроссовки Nike Air Force 1, поэтому как владелец кроссовок может делать с ними что хочет. Проблема в том, что доктрина не работает, если товар «существенно отличается», а судя из иска Drip разбирает обувь Nike Air Force 1 и меняет часть материалов. Кроме этого Drip добавляют на кроссовки клетку Burberry и рисунки Travis Scott, что является чужой интеллектуальной собственностью. Поэтому суд вряд ли примет доктрину первой продажи как весомый аргумент. Drip также уверены, что потребитель при виде кастомных кроссовок не подумает, что это оригинальные кроссовки Nike. Хотя это, на мой взгляд, никак не вяжется с предыдущим аргументом о доктрине первой продажи. В итоге Drip считают, что вообще не нанесли ущерб и даже называют несколько торговых марок Nike недействительным, но не упоминают какие именно. С такой позицией суд вероятнее всего станет на сторону Nike, ведь ресайклинг и кастом остаюся сферой, которая может нарушать права оригинальных брендов. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2021/10/Screen-Shot-2021-07-21-at-1.04.29-PM-980x684-1.png

​​Лилия Пустовит в партнерстве с Visa разработала дизайн аксессуаров для работников аэропорта «Борисполь», а мы сопроводили это юридически. Лилия — известный украинский дизайнер и основательница бренда POUSTOVIT. В одном договоре удалось прописать все важные детали коллаборации: создание дизайна, поставка товаров, разрешение на использование торговых марок и инфлюенс-маркетинг. https://img.the-village.com.ua/the-village.com.ua/post_image-image/pUDnnWkMwYpDrTKie9rfaA.jpg

В магазине сайта VerbaSPAtium представлена премиальная космецевтическая продукция, которая восстанавливает кожу на клеточном уровне. Все средства и бьюти-гаджеты тщательно подбираются и тестируются нами лично. Здесь нет случайных торговых марок – только топовые бренды с безупречной репутацией. Им доверяют профессионалы бьюти-индустрии со всего мира. На страницах сайта и нашего телеграм канала мы делимся информацией об особенностях и характеристиках продуктов, подробно рассказываем о схемах их применения, исходя из личного опыта и отзывов наших клиентов. Мария работает с этими брендами, как практикующий косметолог уже много лет. Для Вас она отобрала исключительные средства у каждого! И обязательно сделает подробный видеообзор, исходя из типов кожи, возрастных особенностей , составов и способов применения. Александра разбавила научную косметевцику органическими продуктами. Большой раздел посвящён ароматерапии как эффективной процедуре с точки зрения косметологии, эзотерики и йоги.

Торговые центры не смогли вернуть докризисный предновогодний трафик Посещаемость российских ТЦ в декабре 2021 года на 4,5% ниже, чем в 2020 году и на 24,3% ниже декабря докризисного 2019. Посещаемость в последнюю неделю года на 1,3% уступила прошлогодним показателям и на 29,1% – 2019 году. Аналитики говорят, что некоторые успешные моллы могут завершить год с хорошими показателями, но тяжелее всего приходится районным ТЦ – они не выдерживают конкуренции с маркетплейсами. Трафик также снижается из-за распространенного требования о наличии QR-кодов и постоянных рисков о введении новых правил. https://www.malls.ru/rus/news/torgovye-tsentry-ostalis-bez-prednovogodnego-azhiotazha.shtml

​​В сентябре Nike подали иск к дизайнеру ​​John Geiger, который раньше работал с Nike. Они утверждали, что дизайн кроссовок GF-01 нарушает trade dress кроссовок Nike Air Force 1, а сам Geiger извлекает выгоду от известности Nike. Для своей защиты Geiger нанял юриста ​​Kenneth Anand, бывшего советника YEEZY Apparel и соавтора книги Sneaker Law, и тот серьезно взялся за контраргументы против иска. Anand уверяет, что потребители точно не спутают кроссовки GF-01 с Nike. Во-первых, а​бсолютно все кроссовки Air Force 1 украшены фирменным логотипом Nike, а на GF-01 его нет. Вместо этого на кроссовках Geiger собственный стиль логотипа, который вообще не похож на Swoosh. «Спросите кого-нибудь в мире, как определить кроссовки Nike, и они вам ответят — по логотипу Swoosh» — резюмирует Anand. Во-вторых, в отличие от Air Force 1 за $90 кроссовки Geiger стоят $220, позиционируются как «люксовые кроссовки» и продаются через эксклюзивные каналы сбыта. Всё это говорит о том, что потребитель будет очень внимателен при покупке недешёвой обуви и точно будет знать какой бренд он покупает. На этом Anand не остановился и решил вообще оспорить права Nike на торговые марки Nike, которые защищают силуэт Air Force 1. Марки состоят из «общих элементов» вроде гребенчатой подошвы, волнистой панели сбоку и шнуровки. Anand снова напоминает, что Nike никогда не продавали Air Force 1 без логотипа, поэтому потребитель не может ассоциировать силуэт обуви с Nike. Также кроме Geiger обувь с таким силуэтом продают Wal-Mart, A Bathing Ape, Kappa — и к ним у Nike нет никаких претензий и эта неспособность Nike бороться с другими нарушителями еще очень влияет на силу торговой марки. Более того, сами Nike часто продают Air Force 1 с дизайном, который отличается от торговых марок, что еще больше ослабляет фирменный стиль. Учитывая всё это Anand считает, что у Nike нет оснований для претензий и просит суд отклонить иск к ​​John Geiger. Возражение на 34 страницах с картинками можно почитать тут. https://i.ibb.co/KWZxrr3/FL-Telegram-59.png