Международные рынки являются ключевыми для сохранения роста как StockX, так и...

​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта фэшон-индустрии: азиатские рынки и экологичность. И на ловца (меня) постоянно бегут различные звери (инфоповоды и новости). Вот, например, важная новость из Поднебесной, существенная не только для уютного люкс-фэшона, но и имеющая далеко идущие перспективы. Первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту Китая, стал пару раз упоминавшийся мной люкс-ретейлер JD.com. JD Digits, финтех-подразделение компании, будет принимать кибер-юань в качестве оплаты некоторых продуктов в рамках экспериментальной раздачи цифровых юаней гражданам Сучжоу. Напомню вам, что цифровой юань - одна из самых продвинутых в мире инициатив «цифровой валюты центрального банка». Правительства и финансовые регуляторы наиболее развитых стран во всем мире (и наше в том числе!) так реагируют на угрозы со стороны неконтролируемой крипты - в первую очередь биткойна и эфира. Пока другие страны занимаются проектированием и компьютерным моделированием, китайцы уже экспериментируют на живых людях и экономике. В рамках программы Сучжоу муниципальные власти и Народный банк Китая (НБК) раздадут так называемые «красные конверты» на 200 юаней 100 000 потребителей, выбранных посредством лотереи. Сучжоуский проект - уже вторая такая цифровая лотерея: ранее НБК выпустил цифровую валюту на сумму 10 миллионов юаней для 50 000 случайно выбранных потребителей в городе Шэньчжэнь. Управляющий НБК И Ган заявил в прошлом месяце, что на данный момент с использованием цифровой валюты Китая было потрачено более 2 миллиардов юаней в 4 миллионах отдельных транзакций. Внедрение кибер-юаня для оплаты на платформах, занимающихся продажей люксовой одежды, обуви и аксессуаров - хорошая затея. Во-первых, платежеспособная аудитория (а это лица, принимающие важные решения и члены их семей) должна привыкать к новому финансовому инструменту и оценивать его удобство. Во-вторых (и это следствие из во-первых, на самом деле), именно люксовые платформы представляют собой своего рода кабинет Миранды Пристли: все практики и инструменты, что внедряется там сегодня, быстро просочатся к гигантам фаст-фэшона, а потом спустятся еще ниже, достигнут самых последних магазинов уцененных товаров, где их сможет выудить кто угодно. https://telegra.ph/file/667b79c1cdd49065a5316.jpg

В новом выпуске подкаста «Нелегкая промышленность» – творческая личность без конкретной профессии, как говорит ведущая Ксения Шнайдер, Маша Рева. Украинская художница, арт-директор, дизайнер, сотрудничавшая с Jacquemus, Rodebjer, Opening Ceremony и другими известными брендами. Послушать про международные коллаборации, учебу в Central Saint Martins и стажировки по ссылке: https://apple.co/39lozSY

Всегда ли копирование – это плохо? Евгений Рабкин в своей статье для Business of Fashion размышляет о природе копирования в индустрии моды на примере обвинений калифорнийского бренда Stan в плагиате от GQ. Суть претензии состоит в сходстве коллекции Stan с работами известного американского дизайнера Emily Bode. Мы перевели материал Евгения и приводим основные тезисы. Прочесть оригинальный текст полностью можно в статье. Stan – молодая марка одежды, основатель которой серфингист Тристан Детвайлер, Bode – уже зарекомендовавший себя бренд на американском и международном рынке. Они сильно похожи тем, что в своих коллекциях оба дизайнера используют технику лоскутного шитья. Проблема в том, что так же можно сказать и о малоизвестном лондонской марке By Walid, создатель которой скупал ткани в антикварных лавках за 5 лет до Bode; или о Kapital и Kuon, сравнив их использование традиционной японской техники боро. Основная мысль Евгения в том, что копирование – не всегда плохо: «Разумеется, нужно осуждать копирование тогда, когда крупный бренд бесстыдно ворует у независимого дизайнера, но молодые дизайнеры должны иметь возможность использовать в работе и то, как влияют на них другие авторы. Мы живем в полностью постмодернистском мире. Уже сделано так много, что факты инспираций размываются, и копирование копии стало обычным делом. Недавно в моем аккаунте в Instagram было опубликовано фото черно-красного свитера из мохера от японского бренда Number (N)ine, вдохновенного свитером Курта Кобейна из Nirvana, который, в свою очередь, был вдохновлен Вивьен Вествуд и Малкольмом Маклареном, тогда еще владельцами панк-бутика Seditionaries. Обвинений в копировании не поступало. Это было признанием их влияния, а также вызвало интерес у любителей моды к тому, как мода путешествует во времени. В статье New York Times 2002 года Fashion Replay: Imitation Is the Mother of Invention Гай Требей писал о крупных модных домах, таких как Prada и Marc Jacobs, буквально копирующих существующую одежду. И почему бы нет? Почему бы не воскресить старые образы, которые дизайнер считает достойными новой жизни? Бесспорным мастером в этом деле был Мартин Маржела, который обыскивал рынки винтажной одежды по всей Европе и копировал одежду один в один. Маржела не только не скрывал этого, но и подчеркивал, добавляя этикетку “Реплика”, объясняющую происхождение каждого такого предмета одежды. Воскрешение одежды для Маржелы было частью нарратива. Он был отчасти пластическим хирургом, отчасти мясником, элегантно потроша одежду, чтобы раскрыть секреты кроя, и переделывал ее так, как ему хотелось. Мало того, что Маржелу никогда не обвиняли в копировании, его по-прежнему называют одним из настоящих революционеров моды, чья тень висит над большей частью современной моды, отчасти благодаря тому, что Vetements использовал многие из его идей в своей дебютной коллекции. Они прославились и изменили язык моды последних лет. Мы все поддерживаем те бренды, которые нам нравятся, и настороженно относимся к тем, кто, как мы думаем, посягает на их территорию. Это естественно, поскольку все мы, в том числе и профессионалы модной индустрии, можем быть предвзяты, но по мере того, как мир моды увеличивается, а его история становится продолжительнее, оказывается все труднее создавать что-то совершенно новое. Как заметил Требей: “Половина модной индустрии на самом деле обязана своим профессиональным существованием одному факту: что-то настолько же оригинально, насколько неясен его первоначальный источник”. Это красноречиво описывает положение вещей, и эту мысль важно помнить в условиях современной культуры “сначала стреляй – потом задавай вопросы”. Возможно, нам нужно быть более терпимыми к копированию. И если дизайнеры копируют чужие работы или находятся под их влиянием, они должны это признать, как это сделал Маржела». Источник: Евгений Рабкин для BoF https://www.businessoffashion.com/opinions/luxury/op-ed-is-copying-always-wrong

Благодаря приверженности своим ценностям Hermès продолжает процветать. В отличие от большинства конкурентов, в 2020 Hermes не повышали цены, но их валовая прибыль стала на 37% больше. Одна из причин — высокий спрос в Азии, где за последние 3 месяца 2020 выручка выросла на 47%. Отсутствие туристов компенсировали онлайн-продажами. Компания не раскрывает точные цифры, но заявляет, что объем продаж через сайт увеличился в 2 раза и даже открытие магазинов после карантина не повлияло на рост. Стратегия Hermes в защите торговых марок не отстает и показывает на что компания будет делать ставку. В 2020 Hermes были наиболее активны в Аргентине — там подали 49 заявок, за ней следуют Франция с 26, и Южная Корея с 22 заявками. Всего в портфеле Hermes 7 136 торговых марок в 136 реестрах. Больше всего торговых марок у компании во Франции — 619. На втором месте — Япония, где Hermes владеет 433 торговыми марками. Далее идут международные заявки (417), Китай (270), США (280), Тайланд (266), Бразилия (261) и Аргентина (256). В последнее время для регистрации в Китае Hermes используют международные заявки, поэтому по факту доля китайских марок намного выше. Основные продукты, на которые распространяется охрана торговых марок: 18 класс (сумки, изделия из кожи), 3 (парфюмерия), 14 (ювелирные изделия), 25 (одежда) и 21 (посуда).

​Выход на новые рынки также повлечет за собой новый виток конкурентной борьбы – во-первых, с местными игроками, такими как платформы Poizon и Nice с корнями капитала в Китае. Создание совместных с ними предприятий, слияния и поглощения могут быть вариантом для создания локализованных вариантов, поскольку существующие платформы уже имеют центры аутентификации в регионе. Во-вторых, опасность повышенной конкуренции сохранится и со стороны брендов, розничных продавцов и других ресейл-платформ, не сдающих свои позиции без боя. Так, демиурги всей индустрии кроссовок – Nike – в этом году запустила собственную программу перепродажи под названием Nike Refurbished, в рамках которой проводит аутентификацию и оценку кроссовок для продажи по сниженным ценам. Сторонние платформы, такие как Recurate и Trove, также помогают брендам облегчить возможности перепродажи для своих потребителей. Да и Ebay не дремлет: мастодонт онлайн-торговли также сделал значительный рывок на рынке, запустив службы аутентификации и контент для покупок кроссовок для пользователей. Конечно, поднятие sustainability на щит в масштабах всей индустрии подстегивает рост интереса к ресейлу. Уже сейчас размер этого рынка достаточно велик, чтобы поддерживать несколько специализированных платформ, но при этом все больше встает вопрос о лояльности потребителей. Платформам придется прилагать больше усилий, чтобы дифференцировать себя и свои предложения по мере их расширения, создавая больше стимулов для покупателей и продавцов. Потому что в противном случае все сведется к простейшей, почти бертрановской модели: платформы станут предлагать одинаковый (максимальный) уровень аутентификации и прозрачности цен, и не будут отличаться друг от друга ничем, кроме медийного наполнения бренда. Неясно, насколько тогда лояльными будут пользователи ресейл-платформ, ведь нужда в них может отпасть вообще. Как метко было сказано в БоФе, никто не сможет верифицировать и продать Nike лучше, чем сами Nike. https://telegra.ph/file/d901f8a2c2ac62031b17e.jpg

​Компания в первой половине 2021 года продолжала расширять свою деятельность, и в марте H&M открылась онлайн в Катаре (по франшизе). Во втором квартале компания успешно запустила онлайн-продажи в Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Сингапуре за счет партнерства с платформой Zalora. Да и программа лояльности клиентов H&M тоже показала оыень позитивную динамику: сейчас она насчитывает около 130 миллионов участников на 27 рынках, увеличившись на 50 миллионов участников за год. Также в отчёте сообщается, что в 2021 году H&M планирует закрыть около 350 магазинов и открыть немногим более 100 новых. Чистое сокращение составит около 250 магазинов. Кроме того, компания планирует выход на новые рынки: в 2022 году H&M через местных франчайзи зайдет в Камбоджу. Генеральный директор Хелена Хелмерссон сказала: «Благодаря нашим высоко оцененным коллекциям, постоянным преобразованиям и постепенному открытию рынков, наше восстановление было очень мощным. Интернет-продажи демонстрировали хорошую динамику даже после открытия магазинов, что свидетельствует о том, что покупатели ценят наши коллекции и возможность делать покупки через предпочитаемый ими канал». Хелмерссон добавила, что после пандемии группа H&M наблюдает во всем мире рост спроса на устойчивую моду, и поэтому своим приоритетом считает развитие предложения услуг для более устойчивого образа жизни. И это не пустые слова. После гринвошинг-скандалов H&M намерены заниматься движением в сторону sustainability всерьез. В частности, частично принадлежащая группе ресейл-платформа Sellpy за прошедшие полгода была запущена еще на 20 рынках и теперь доступна в общей сложности на 24 рынках. В общем, руководитель H&M настроена оптимистично: «Уроки, которые мы извлекли, позволяют нам еще лучше и быстрее использовать новые возможности». И добавила еще: «По мере того как все больше и больше людей проходят вакцинацию, а ограничения снимаются, мир постепенно открывается, и покупатели снова могут посещать наши магазины». Прививки спасут мир, амигос. Stay tuned. https://telegra.ph/file/3f2a12e4f70cf903fcfb7.jpg

​Да и два французских гиганта семимильными шагами возвращают утраченные позиции. Продажи Kering почти удвоились во втором квартале, а локомотивом группы выступил Gucci, на долю которого приходится более половины выручки группы и 76% ее операционной прибыли. Продажи Gucci увеличились на 86%, и этот рост обеспечили рынки Северной Америки, где розничные продажи выросли более чем на 260%, и Азии. На этом позитивном фоне Gucci приближается к своему 100-летнему юбилею, поддерживая ажиотаж вокруг бренда событиями и новыми коллекциями, в том числе апрельской "сестринской" коллаборацией с другим Kering'овским брендом - Balenciaga. Но не только у семьи Пино дела идут на лад, их извечные конкуренты Арно тоже в большом порядке. Руководитель конгломерата LVMH Бернар Арно заявил в понедельник, что продажи и прибыль резко выросли в первые шесть месяцев 2021 года, поскольку спрос резко вырос после спада, вызванного пандемией в прошлом году. Чистая прибыль группы выросла до 5,3 млрд евро (6,3 млрд долларов) в период с января по июнь. Это в 10 раз больше, чем за соответствующий период годом ранее, и на 62 процента больше, чем в первой половине 2019 года. Выручка за первое полугодие выросла на 53% за 12 месяцев, что превзошло ожидания аналитиков. Базовая/операционная прибыль увеличилась в четыре раза до 7,6 млрд евро. https://telegra.ph/file/9d2920545f3b469bdf9bc.jpg

​Ола, амигос! Пока я погрузилась с головой в ивент-менеджмент и готовлю Лекторий, мир не стоит на месте. Сейчас интересные новости приходят из Италии. С одной стороны, подоспели аналитические материалы по общему состоянию индустрии моды в этой стране (чуть позже разберу их для вас). С другой стороны, есть и по отдельным легендарным маркам свежая информация. Вот, например, продажи Giorgio Armani подскочили на 34% в первой половине 2021 года. И помогли Джорджо рынки Китая и США. Миланский фэшон-конгломерат не привел точных показателей общих продаж за январь-июнь, но бодро отрапортовал, что положительная динамика продаж в этом году дает право ожидать более оптимистичного сценария, чем планировалось ранее. За прошлый же год группа получила консолидированную чистую прибыль в размере 90 миллионов евро - при операционном убытке (EBIT) в 29 миллионов евро. А чистые денежные средства группы составили 1,088 миллиарда евро, чего хватает для средне- и долгосрочной стабильности и роста Armani Group. Но не только у группы Армани все хорошо. У "земляков" из Moncler тоже дела пошли в гору: выручка производителя пуховиков во втором квартале превысила ожидания аналитиков. Moncler более чем удвоил своего бренда за этот период, превзойдя доковидный уровень. А если присовокупить к этому продажи новоприобретенного Stone Island, то ситуация будет выглядеть еще более впечатляюще. Без учета затрат на упомянутое приобретение Stone Island выручка группы Moncler за квартал с апреля по июнь подскочила на 118% до 200 миллионов евро по сравнению с тем же периодом прошлого (ковидного и локдаунного, если кто забыл) года. Даже если сравнивать с последним "нормальным" годом - 2019 - по сравнению со вторым кварталом продажи Moncler выросли на 5%. И это с учетом сезонности спроса на пуховики, из-за которого на второй квартал исторически приходится только пятая часть продаж за весь год! https://telegra.ph/file/47249e0206dfdf26c16cc.jpg

Мексиканское правительство будет распределять контрафакт среди бедных слоёв населения. Президент Мексики заявил о планах создать специальные рынки, где люди смогут получить конфискованные таможней товары: одежду, обувь, игрушки, товары для дома. Рынки будут разделены по категории товаров, любой человек сможет в течение 20 минут выбрать то, что ему нужно. Новая инициатива, по мнению правительства, избавит страну от необходимости платить за хранение 1,85 млн конфискованных товаров, а также осчастливит более 850 000 человек. Совсем недавно правительство также проводило аукционы по продаже контрафакта, где любой мог купить поддельные Hermes и Louis Vuitton, а теперь, судя по всему, люди смогут получить их бесплатно. Не все одобряют эту инициативу. Мексиканские юристы считают, что рынки будут нарушать международные договоры и национальные законы. В Мексике запрещена продажа подделок, а новое соглашение о свободной торговле устанавливает обязанность уничтожать конфискованные товары. Международные ассоциации также против и считают, что конфискованные товары нельзя вводить в оборот ни при каких обстоятельствах. По их мнению раздача контрафактных товаров несет риски для производителей, потребителей и для всей экономики страны.

Гастроли Beinopen: доставлено DHL в Екатеринбург Уже в эти выходные, 18-19 декабря, собираемся с фэшн-сообществом Екб, чтобы поговорить о том, как масштабировать локальный фэшн-бизнес на новые рынки. ️Спикеры Института Beinopen и эксперты от наших партнеров DHL Express помогут разобраться, как бережно работать с локальными кодами, на каком языке говорить с глобальной аудиторией, а еще обсудят насущную в индустрии экологическую повестку. ️Вместе мы также проанализируем проблемы модного бизнеса в регионе, спроектируем программу дальнейших действий и найдем совместные решения. Подробная программа и форма для регистрации: https://bit.ly/3yn3VN2 Встречаемся 18-19 декабря в Екатеринбурге по адресу ул. Баумана, 2 (Пространство «Заря»). Не забудьте взять с собой QR-код о вакцинации и паспорт. bio_институт

60% предпринимателей в России хотят занять место ушедших компаний Издание Inc. провело опрос среди представителей малого и среднего бизнеса. Вот его результаты: ️31,5% работавших только в России предпринимателей хотят в 2023 году выйти на зарубежные рынки. ️65,7% предпринимателей остаются в России и развивают бизнес внутри страны, несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию. ️6% уехали в 2022 году, но вернулись или планируют это сделать в ближайшее время ️14% уехали из России и продали бизнес, столько же – уехали, но продолжают развивать бизнес в России из-за рубежа. ️Больше половины считают сложившуюся ситуацию благоприятной для захвата ниш, освободившихся в результате ухода западных брендов. ️47% хотят делать это самостоятельно, 12,6% – при помощи государственных программ по импортозамещению. https://incrussia.ru/news/script-2023-results/

Европейские бренды всерьез нацелились на благодатные рынки Азии. Последняя коллаба Estée Lauder была создана совместно с британским дизайнером мужской одежды, родом из Китая - Фэн Чен Ван. Коллекция посвящена достижениям китайских женщин, разрушающих стереотипы. Главными элементами дизайна стали горы, бамбук и птица феникс. Последняя для Фэн Чен Ван символизирует не только бесмертие, но и путь новых открытий. В лимитированный выпуск вошли бестселлеры бренда, вроде кушона Double Wear Soft Glow Matte и помад Pure Color в трех оттенках, а также новинка – палетка для лица Pure Color Sculpt & Glow Multi-Tasking.

«Мода и блокчейн. Как технологии доверенного взаимодействия будут менять индустрию в горизонте 10 лет» ​Илья Ериклинцев, шифропанк, криптоанархист, идеолог кибергуманизма ️Если раньше люди, чтобы платить друг другу деньги, должны были доверять третьему лицу (банкам, государству, которое их напечатает), сейчас третье лицо не требуется, его заменяет платформа. Есть много вещей, которые можно устранить или автоматизировать, чтобы общество работало лучше. ️DAO – децентрализованная автономная организация. Это люди, которые используют блокчейн для нужд своего сообщества. Каждый бренд создает свое DAO из потребителей, ритейлеров, креаторов – всех, кто контрибьютит в эту сущность. ️Блокчейн помогает настроить систему контроля и доверия. Сама система накопления данных сродни социальному рейтингу, репутацияи игрока. Например, она эффективно решает легальные проблемы между Россией и Турцией. Не надейтесь, что скоро можно будет легко совершать международные платежи. Но уже сейчас есть смысл укреплять репутацию контрагентов.