LVMH объявили, что покупают 60% акций Off-White, остальные 40% остаются у...

​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев. И это не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти. Что касается утилизации модных товаров по окончании срока службы, то менее 1% произведенной одежды в настоящее время используется для производства новой (кто сказал Китай? Это во всем мире так!). Более того, 87% продукции, произведенной в этом году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом, по данным Climate Chance, экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка. Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Например, Глобальный стандарт органического текстиля (Global Organic Textile Standard) при ближайшем рассмотрении оказался лишь манифестом за все хорошее против всего плохого, в котором даже не рассматриваются конкретные экологичные методы окрашивания или подходы к сокращению выбросов при транспортировке. Но нет худа без добра. Climate Chance выявил ряд адекватных инициатив, предпринимаемых на индивидуальной основе участниками отрасли. В то время как 50% компаний по производству одежды в настоящее время отслеживают свои отходы, только 10% из них поставили перед собой цели по их сокращению (привет, LVMH, Kering, Farfetch и иже с ними, вы в меньшинстве). С другой стороны, ряд лейблов обращается к сырью, менее требовательному к использованию воды и удобрений, например, льняной ткани и конопле. Углеродный след так называемого "органического" хлопка на 46% ниже, чем у традиционного хлопка, и его производство за шесть лет увеличилось вдвое (хотя все равно на него приходится только 1% всего хлопка, производимого в мире). Бренды, как правило, отдают предпочтение 'preferred cotton', который производится этичным и экологически безопасным способом, дешевле органического хлопка и обладает позитивным эко-френдли образом, в 2019 году на него приходилось 25% рынка. https://telegra.ph/file/f7eee882e46ca441e14a4.jpg

Стало известно, кто встанет у руля Tiffany & Co. после поглощения бренда фэшн-конгломератом LVMH. Пост генерального директора займет 28-летний Александр Арно — сын главы LVMH Бернара Арно. Отметим, молодой человек уже имеет опыт в управленческой деятельности: сейчас он вполне успешно справляется со своими задачами в Rimowa.

​​Еще один спор граффитчиков и бренда одежды. Художник Futura (Leonard McGurr) утверждает, что North Face незаконно использовали его дизайн атома. Этот атом — фирменная подпись Futura, которую он использует уже 50 лет, и, чтобы усилить ассоциацию, North Face даже выбрали специальное название для коллекции — «FUTURELIGHT». Художник утверждает, что часто сотрудничает с брендами одежды (от Nike до LVMH), и сейчас популярен как никогда, поэтому копирование North Face неслучайно. Futura требует судебный запрет, компенсацию убытков в тройном размере и отмену регистрации логотипа North Face, который, правда, еще в процессе регистрации. https://loveavia.com/wp-content/uploads/2021/01/futura-v.-futurelight.png

В то время как Bershka, Stradivarius и Pull & Bear уходят с китайского рынка и закрывают 90 магазинов на территории страны, H&M объявили об открытии первого физического магазина & Other Stories в Китае — в шанхайском торговом центре iAM, где продаются бренды люкс-сегмента. Такой ход представители марки объясняют желанием закрепить успех онлайн-магазина, который запустился в 2019 году на Tmall. «Мы уже чувствуем себя на рынке, как дома, и с нетерпением ждем личного знакомства с любящим моду китайским потребителем», — рассказала Каролина Гутке, управляющий директор & Other Stories.

Ну, на фирменный цвет маркетологи LVMH вряд ли покусятся, а вот линию (относительно) бюджетных украшений действительно могут убрать. Сейчас цены в Tiffany & Co. начинаются от $150 за серебряный кулон, у главных конкурентов – Cartier и Van Cleef & Arpels – такого безобразия нет, конечно. https://t.me/fashion_mur/13778

Gucci объявили о том, что начали работу над «Портфелем по климатическим решениям» для восстановления экосистем и смягчения последствий климатического изменения. Sustainable стратегия бренда усиливается. Планы довольно амбициозные: сохранение важнейших лесов планеты, восстановление и защита мангровых лесов, инвестирование в регенеративное сельское хозяйство. Президент и исполнительный директор Gucci, Марко Биццари объясняет: «Идея заключается в том, чтобы найти способ, при котором биоразнообразие будет равно бизнес, потому что бизнес должен способствовать изменениям, а не наоборот». Очень здорово все звучит, но как-то вообще не состыковывается с тем, что бренд до сих пор делает сумки из кожи рептилий. https://www.businessoffashion.com/news/sustainability/gucci-sets-sights-on-positive-climate-impact-with-updated-strategy

Рубрика «Корпорации» Любимый бренд обуви редакции Birkenstock может быть куплен инвесткомпанией L Catterton, часть которой принадлежит LVMH. Сделка может состояться ближе к концу марта, сообщает онлайн-платформа CPP Luxury со ссылкой на источники. LVMH пока воздерживаются от комментариев. Тем не менее, сделка с Birkenstock, по мнению экспертов, помогла бы корпорации выйти напрямую на крупнейших немецких производителей обуви. Надеемся, что цены на сандалии не взлетят до небес. https://www.highsnobiety.com/p/birkenstock-cvc-capital-acquisition/

Хочу, кстати, порекомендовать две книги о парфюмерном и не только маркетинге. Обе они так или иначе связаны с империей Estee Lauder. Первую написал старший сын Эсти Лаудер, Леонард Алан Лаудер, миллиардер, коллекционер и филантроп. Долгие годы он руководил компанией, сейчас - почетный председатель совета директоров. Это он придумал "индекс губной помады". Я смотрела его мастер-класс онлайн, приуроченный к выходу книги, и мне, конечно, сразу захотелось ее купить. Книга удивительно интересная, написана безо всяких экивоков, и рассказывает о становлении компании, которое прошло на глазах Леонарда и в котором он принимал самое деятельное участие. Книга называется The Company I Keep: My Life in Beauty, она есть на Амазоне, в том числе киндл-издание. Надеюсь, ее переведут. И вторая - уже русский перевод. Книга "Эстетический интеллект", написанная Полин Браун, которая 25 лет возглавляла североамериканское подразделение LVMH, а до этого трудилась в Estee Lauder. Она подробно рассказывает о разных стратегиях работы с чувствами и эмоциями клиентов, о том, как эстетическая составляющая помогала взлету самых разных компаний, а пренебрежение ею приводило к их упадку. Тоже очень поучительное и занимательное чтение.

Бренд Рианны Fenty приостанавливает работу – об этом совместном решении исполнительницы и LVMH сообщает WWD. Тем не менее, группа компаний планирует инвестировать в косметические марки Fenty Beauty и Fenty Skin, а также – через инвесткомпанию L Catterton – в бренд нижнего белья Savage X Fenty. Может быть, Рианна теперь хоть новый альбом выпустит.

Все, конечно, было не так – Рианна ушла из LVMH со словами “I ain’t doing business with someone who’s shaking Trump’s hand” и сейчас перевозит студию в Лос Анджелес. Попутно наша девочка показывала всем средние пальцы и заявляла, что быть diversity hire не собирается. https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/rihanna-lvmh-close-fenty-fashion-house-1234725677/ https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/rihanna-lvmh-close-fenty-fashion-house-1234725677/

LVMH приняли решение закрыть бренд Рианны Fenty, который запустили меньше двух лет назад В официальном заявлении говорится, что решение «приостановить работу Fenty» Рианна и LVMH приняли вместе.

Salvatore Ferragamo и Amazon подали совместный иск против продавцов контрафакта Amazon и Ferragamo подали по 2 иска в общей сложности против 7 продавцов, распространяющих контрафактную продукцию на площадке маркетплейса. В исках говорится, что пять из семи ответчиков базируются в Китае, а местоположение двух других пока не установлено, предположительно они могут находиться в Китае, Северной Каролине или Калифорнии. В прошлом году Amazon объявили о намерении активнее бороться с продажей поддельных вещей. Инициатива была проявлена в связи с учащением случаев продажи подделок, большая часть которых поступает из Китая. Источник: PROfashion https://profashion.ru/business/law/salvatore-ferragamo-i-amazon-podali-sovmestnyy-isk-protiv-prodavtsov-kontrafakta/

​Но не Кэтрин Зета-Джонс единой мы удовлетворимся. Есть и другая интересная информация. Например, в рубрике "Битва титанов" у нас сегодня Франсуа-Анри Пино. В извечном противостоянии двух главных европейских олигархических кланов Арно и Пино последние немного поотстали: после сделки века с Tiffany's семья владельцев LVMH явно вырвалась вперед. Видимо, осознав свое положение как андердога, глава Kering решил использовать стратегию асимметричных ответов. Невозможно победить одно из лучших в мире специалистов по слияниям и поглощениям Бернара Арно на его поле - а потому следует отдать предпочтение органическому росту. В сегодняшнем заявлении Пино сказал, что его группа находится в сильной позиции, как с точки зрения финансовых возможностей, так и ноу-хау, чтобы потенциально приобрести и интегрировать крупную цель, если появится подходящая возможность. Но на данный момент приоритетом является концентрация на органическом росте. Поэтому, хотя Kering и рассматривает возможные M&A-сделки, слияния и поглощения не являются обязательными для ее будущего роста. В этом же заявлении муж Сальмы Хайек прокомментировал слухи, циркулирующие вокруг сотрудничества Kering со швейцарским конкурентом Richemont (многие как раз ждали развития M&A-сценария). Все ограничится пока что партнерством, и Пино особо подчеркнул, что Richemont, как и Kering, является семейным бизнесом и этот статус не будет меняться. В общем, пока мяч все равно на стороне Kering, но их позиция, по крайней мере, стала чуть понятнее. https://telegra.ph/file/d93f4e53e4b1bba08c991.png

Модный Дом Kenzo выпустит новую коллекцию Kenzo x Kansai Yamamoto, сочетающую в себе эстетику двух легендарных дизайнеров – основателя бренда Kenzo Кензо Такада и известного японского модельера Кансая Ямамото. Креативный директор бренда Фелипе Оливейра Баптиста задумал коллаборацию задолго до того, как два легендарных дизайнера, имена которых носят бренды, ушли из жизни с разницей в несколько месяцев. Кензо Такада, сохранивший связь с модным Домом после продажи его конгломерату LVMH, умер в октябре в возрасте 81 года. Кансай Ямамото, прославившийся своим костюмом Зигги Стардаста для Дэвида Боуи, скончался в июле в возрасте 76 лет. Баптиста успел встретиться с двумя дизайнерами и получил одобрение своей идеи еще в прошлом году, пишет сайт Vogue. «Они оба произвели революцию в моде своими феериями цвета и практичности – и в некотором роде они были первопроходцами в слиянии восточной и западной культур. Идея начать диалог между двумя этими пионерами и панками от моды показалась мне прекрасной»

​​Chanel получили иск за нарушение патента на оформление витрин. Студия Molo Design производит «гибкие перегородки» softwall + softblock, которыми пользуются множество компаний: от LVMH до NASA. С 2014 к студии начали проявлять интерес Chanel: их сотрудники писали письма и ездили на выставки. В октябре 2020 к Molo обратился подрядчик и заказал образцы перегородок, чтобы украсить 26 магазинов Chanel в США. Вместе с образцами Molo передали технические характеристики, сертификаты и инструкции. Вскоре подрядчик сообщил, что проект приостановлен, а спустя месяц — что больше не работает над проектом. Параллельно с Molo связалось французское агентство InLuce для аналогичного оформления магазинов Chanel в Европе. Однако после получения образов и документации InLuce сообщили, что Chanel настаивают на другом поставщике перегородок. В феврале 2021 Molo узнали, что Chanel украсил витрины перегородками, которые копируют softwall + softblock. Перегородки настолько похожи, что клиенты Molo начали поздравлять студию с таким успешным сотрудничеством. В своём иске Molo обвиняют Chanel в нарушении 4 патентов на полезную модель, а не патентов на дизайн, поэтому «отзыв клиента о визуальной схожести» вряд ли будет сильным аргументом. В любом случае Molo уверенны, хоть к ним обращались подрядчики, Chanel знали о патентах на перегородки и сознательно пошли на нарушение. Теперь студия просит суд признать нарушение, выплатить «адекватную компенсацию» и расходы на юристов. Сам иск с множеством картинок можно почитать тут. https://i.ibb.co/pZpd8R4/2021-03-01-11-20-03.png

​​Раз Harry и Meghan Markle сегодня главные ньюсмейкеры, то вот небольшая история как они судятся на Филиппинах с владельцем небольшого бизнеса. В июле местный бизнесмен Victor Martin Soriano начал регистрировать торговую марку ARCHEWELL HARVATERA для косметики и парфюмерии. В ноябре 2020 юристы герцога и герцогини подали возражение. Они считают, что филиппинский бизнесмен копирует название их бренда Archewell, о котором Harry и Meghan объявили в апреле 2020. Сам бизнесмен похож на городского сумасшедшего. Он заявил, что это смертельный поединок, в котором он не собирается сдаваться. Слова "Archewell" и "Harvatera" он называется своими уникальными словами, которые никак не связаны Archewell, и вообще Meghan никогда не говорила о планах выпускать косметику под этим брендом. На этом адекватные рассуждения закончились, и далее Soriano начал рассказывать как Meghan издевается на букингемским дворцом, а Soriano преподаст ей урок. Еще он очень уважает Королеву, и если Её Величество попросит, то Soriano легко откажется от спора. Поскольку на Филиппинах действует правило «кто первый подал, того и марка», то бизнесмену не придется умирать, и он получит регистрацию своей марки. https://i.ibb.co/SdwHcfz/2021-03-09-17-16-50.png

Новости sustainability: бренды начинают закупать больше этичного хлопка Глобальная НКО Better Cotton Initiative подвела итоги 2020 года, согласно которым бренды и ритейлеры купили на 13% больше хлопка, который соответствует высоким этичным и экологичным критериям. Данные сравнивали с результатами 2019 года. Число участников, стремящихся к устойчивой экономике, сейчас превосходит 2 тыс. поставщиков, ритейлеров и брендов, включая LVMH, Inditex, Ralph Lauren, Adidas, Asos, M&S, Nike и других. К программе уже присоединилась 221 модная компания и 1811 производителей. Организация Better Cotton Initiative занимается выращиванием органического хлопка. Несмотря на сложности 2020 года, BCI удалось сбыть 1,7 млн тонн этичного хлока (не включая хлопок, закупленный фабриками напрямую). Для того, чтобы использовать на конечной продукции знак сертификации BCI, закупленное этичное сырье должно составлять минимум 10% от общего количества хлопкового материала и доля использования этого хлока должна расти до 50% в течение 5 лет. За этим прогрессом тщательно следят в организации. Источник: PROfashion https://profashion.ru/business/sustainability/brendy-priobreli-na-13-bolshe-etichnogo-khlopka-v-2020-godu/

Бывшая работница бренда EDUN подала иск о расовой дискриминации со стороны бренда и LVMH. Indigo Brunton утверждает, что начала работать в магазине в 2018 и сразу столкнулась с дискриминацией. Её коллега (которую Brunton ошибочно называет руководителем) постоянно говорила «слово на N», называла чернокожих «гетто» и подчеркивала стереотипы о них. Спустя месяц Brunton пожаловалась начальству, но ей посоветовали просто избегать разговоров с коллегой, чтобы их профессиональные отношения стали более дружественными. После очередной порции жалоб, руководство бренда сообщило, что они провели расследование и не нашли никаких случаев расизма. Еще больше Brunton возмутило, что вместо наказания её коллега получила повышение. Brunton утверждает, что враждебная среда и постоянная дискриминация нарушили её права, и теперь она требует компенсацию в размере $2 млн. Кроме EDUN в иске указаны LVMH, которые в 2009 купили 49% бренда. В 2018 LVMH продали свою долю, но Brunton всё равно считает их также ответственными за дискриминацию и нанесение ущерба.

В Китае призывают бойкотировать H&M После того, как ритейлер объявил о намерении прекратить закупать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с предполагаемым принудительным трудом уйгуров, в китайской социальной сети Weibo разразился скандал. Многие пользователи объявили бойкот компании с призывом «убираться с китайского рынка». Некоторое время спустя актер и амбассадор H&M Хуан Сюань заявил о прекращении отношений с брендом: в посте на Weibo он выступил «решительно против любых попыток дискредитировать страну». Ранее на этой неделе за-за предполагаемого притеснения народа уйгуров Европейский Союз, США и Великобритания ввели санкции против Китая, который затем выступил с ответными санкциями против десяти человек и четырех организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района. https://www.businessoffashion.com/news/china/calls-in-china-for-boycott-of-hm-over-xinjiang-cotton-ban

​Иногда, амигос, сделанный вовремя отказ ценней заветного "ДА". Особенно когда речь идет не об отваживании назойливых женихов, а о сделках на самом высоком уровне. Видимо, вдохновившись удачной сделкой по поглощению Tiffany в исполнении M&A-маэстро Бернара Арно, другой титан люкса - Франсуа-Анри Пино - активизировал свои поползновения в сторону Richemont, замышляя получить контроль над Cartier. Конечно, слухи о возможной связи между Richemont и Kering циркулировали в течение многих лет, но в последние месяцы они набрали обороты - аккурат после того, как LVMH поглотила любимый ювелирный бренд Холли Голайтли. Сработала логика "Вань, а Вань! Городские уже целуются!". На бумаге все выглядело логично и красиво: Kering владеет Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent и специализируется на моде и изделиях из кожи, в то время как Richemont, чьи бренды помимо Cartier включают Van Cleef & Arpels и Jaeger-LeCoultre, наиболее известна своими часами и украшениями. Объединение двух гигантов люкса, органично друг друга дополняющих, позволило бы создать титана с диверсифицированным портфелем брендов. Это был бы исполин, способный бросить вызов доминированию LVMH на рынке - и тогда бы семья Пино наконец-то сравнялась бы со своими извечными соперниками Арно. Рыночная капитализация Kering составляет €74 млрд, €43 млрд - Richemont. Прямое суммирование дает €117 млрд - против €190 млрд у LVMH. Чуть меньше, но уже на уровне, а с учетом возможного синергетического эффекта и биржевого хайпа новорожденный монстр мог бы и дотянуть до показателей LVMH хотя бы в какие-то моменты времени. https://telegra.ph/file/e31bdaca9070d1ae5ed25.png

​​Коренные жители обвинили Neiman Marcus в нарушении авторских прав, и в отличие от большинства подобных дел — это даже дошло до суда. Интересы коренных жителей в этом деле представляли Sealaska Heritage Institute (SHI), некоммерческая организация, которая защищает права народностей тлинкиты, хайда и цимшиан. Предметом спора стала накидка бренда Alanui с узором, который в 1996 придумала ткачиха из народности тлинкит. В 2019 на узор зарегистрировали авторские права и потом передали их SHI, так что у юристов SHI были все основания для иска. Еще одно обвинение — использование названия Ravenstail. По мнению SHI, это название ассоциируется у потребителей со специальной техникой вязания народностей Аляски. Подписывая накидку, которая копирует дизайн народностей, Neiman Marcus и Alanui еще и вводят потребителей в заблуждение, ведь эту накидку создали не коренные народности. Юристы Neiman Marcus пытались защищаться. Обвинения SHI они назвали пустыми и расплывчатыми, а узор накидки — общественным достоянием. По их мнению юристы SHI также неправильно выбрали юрисдикцию, когда подали иск в суд Аляски, и такое дело должен рассматривать суд Техаса. До смены суда не дошло, так как SHI объявили, что достигли мирового соглашения. Детали, как обычно, не разглашаются, но ответчики пообещали сотрудничать с SHI. Как это будут делать Neiman Marcus, которые находятся в процедуре банкротства, для меня загадка. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/09/Neiman-Marcus-robe-1024x705.png

​​Еще новости по делу Nike vs MSCHF Судья согласился с аргументами Nike и выдал предварительный запрет. MSCHF заявляли, что продали 665 пар из 666, и некоторые высмеяли это решение как «запрет на продажу одной оставшейся пары», но юридически — смысл запрета намного глубже. MSCHF запрещено не только выполнять заказы, но и использовать торговые марки Nike, использовать марки Nike в рекламе или маркетинге. Поэтому Nike добились того, что MSCHF не сможет ничего делать с Satan Shoes (и даже использовать их для своего продвижения), пока действует запрет. Оригинал запрета можно почитать тут. С «продажей 665 пар из 666» тоже есть сомнения. Мои американские коллеги показывали скриншоты, что им удалось сделать заказ уже в разгар скандала, когда «всё было продано за минуты», и их кроссовки уже в пути. Аналогичная история была с «Jesus shoes» в 2019. В пресс-релизе MSCHF объявили о лимитированном выпуске в 24 пары, но в переписке с покупателями признавались, что изготовили пару сотен кроссовок и их свободно можно купить. Следующие новости по делу будут уже после возражения MSCHF и предварительного судебногр слушания. https://i.ibb.co/9y0kf1C/9.png

​Ола, амигос! Замечательная возможность чуть приблизиться к LVMH и семейству Арно проплыла мимо Франсуа-Анри Пино. Armani, хоть и собирается лишиться субъектности, видимо, останется подконтролен итальянцам: https://t.me/fashion_mur/15227. Есть в этом что-то правильное и справедливое, на самом деле. Все-таки когда конечные бенефициары легендарных Модных Домов принадлежат к той же культуре, что и сами эти Дома, ценности их брендов могут прожить чуть подольше. (Кстати, говоря об этом, хотелось бы узнать, кто спасает прямо сейчас дом Славы Зайцева) Вот только хотелось бы напомнить уважаемой мною Мадонне, ждущей жесткой конкурентной борьбы итальянских и французских холдингов (кстати, там ведь еще и испанцы где-то за углом притаились), старую китайскую пословицу, восходящую к древней Стратагеме номер 9 из И Цзин: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит на холме и ждет, когда все закончится". https://telegra.ph/file/5b105c14c961ab074f245.png

️Маколей Калкин впервые стал отцом. 40-летний актер и его девушка, 33-летняя актриса Бренда Сонг, объявили о рождении сына. Мальчик родился 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера (она умерла в 2008 году в возрасте 29 лет, после того как ее сбила машина). Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомилась на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде» в 2017 году и вскоре стали встречаться.

Не прошло и суток с победы Винтерберга, а американцы уже объявили, что снимут ремейк "Еще по одной". Here we go (Zola vibes!). "После свадьбы" Сюзанны Бир уже пересняли, ага. "Мартина" сыграет Леонардо ДиКаприо. Интересно, впрочем, другое; профильные издания пишут, что за права на фильм, которые в итоге достались Appian Way (продакшн ДиКаприо), боролась Nine Stories, принадлежащая Джейку Джилленхолу. То есть он, скорее всего, тоже хотел сыграть главную роль. И на этом этапе его увлечение ремейками датских фильмов начинает выглядеть... интересно. Напомню: под занавес нулевых Джейк снялся в "Братьях" — ремейке одноименного датского фильма. Авторства, кстати, все той же Сюзанны Бир. А теперь, спустя десяток лет, актер параллельно продюсирует ремейк "Виновного" Густава Мееллера и ремейк "Скорой помощи" Лауритса Мунка-Петерсена. В обоих играет главные роли. И все же хотел "Еще по одной".

​Ола, амигос! Если верить отчетам за первый квартал 2021 года, то постепенно все в фэшоне возвращается на круги своя. Обороты главных конгломератов типа LVMH и их извечных конкурентов из Kering (равно как и Inditex и даже SMCP) постепенно выходят на доковидные показатели. Даже у некоторых более мелких игроков дела идут на лад. Так, Under Armour Inc повысила свои ожидания в отношении годовой прибыли и продаж во вторник после сообщения о 35%-ном скачке выручки, поскольку восстановление экономики на основных рынках - в США и Азии - стимулировало спрос на спортивную обувь и одежду компании. Но если смотреть глубже – процессы внутри индустрии моды изменились. Пандемия Covid-19 чрезвычайно сильно ударила, например, по люкс-сектору, вызвав спад продаж примерно на 20%. В частности, пострадали представители "физической" розничной торговли, в то время как продажи предметов роскоши в Интернете резко выросли, что укрепило позиции мультибрендовых интернет-магазинов и ведущих люксовых брендов, которые стали еще более влиятельными. И поэтому, несмотря на иллюзию восстановления, многие игроки рынка fashion все еще не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и не понимают, как планировать свою работу. Поэтому в офлайн возвращается Форум Beinopen! На Форуме ключевые профессионалы российского модного рынка вновь соберутся вместе, чтобы обсудить, как дальше жить и что будет с индустрией в постковидной реальности. Форум пройдет в Москве 4 июня на территории дизайн-завода «Флакон». В плане работы: два потока лекций и дискуссий от проверенных специалистов индустрии моды; разбор кейсов в контексте производства, продаж, маркетинга, этики и эстетики; эффективный нетворкинг со спикерами и участниками Форума (я точно приду - как и многие уважаемые мной авторы, админы и fashion-профессионалы), среди которых можно будет найти будущих партнеров и контрагентов; формат Open Stage, где 10 отобранных молодых марок смогут заявить о себе и завести полезные знакомства; вечеринка после окончания программы; долгожданная встреча комьюнити Beinopen () в офлайне. Форум будет полезен для дизайнеров, владельцев марок, ритейлеров, пиарщиков, журналистов, авторов новых медиа и студентов творческих направлений. На мероприятии ежегодно выступают представители важных компаний, среди них – Première Vision, VFILES, Selfridges, Farfetch, Lamoda, Wildberries, «Яндекс», Adidas, Levi’s Russia, Tsvetnoy Central Market, ЦУМ, Bosco di Ciliegi, Comme des Garçons, Dazed, DHL, Lumpen и многие другие. Мероприятие пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности, поэтому количество билетов ограничено. Все подробности здесь и на канале . https://telegra.ph/file/785756f3b6195cd236ec4.jpg

Кафе Antipa представило коллаб с Аленой Ахмадулиной Antipa – кафе-трапезная на территории московского храма Священномученика Антипы Пергамского. В интерьере заведения переосмыслена ветхая хозяйственная постройка, которая получила вторую жизнь благодаря стильным и в то же время органично вписанным в контекст деталям. В декабре 2020 года создатели объявили о запуске проекта «Antipa+» – творческой коллаборации храма с художниками, иконописцами, архитекторами, дизайнерами и ювелирами. Среди участников творческого сообщества Московский Мозаичный Цех, дизайнер Вячеслав Маслов, художница Вера Глазунова, витражист Евгений Иванников и дизайнер Антон Лисин – спикер Форума Beinopen, на котором он расскажет про коллаборации и новые форматы работы с комьюнити. На сайте проекта уже были представлены худи, шарфы, поясные сумки и другие товары. Новым резидентом «Antipa+» стала Алена Ахмадуллина. Она создала для проекта платки с принтом из растительного орнамента, объединяющего элементы бренда дизайнера и лого Antipa.

​​Помните первоапрельскую шутку Tiffany о смене своего цвета на желтый? Это оказалось слегка больше, чем просто шуткой. В инстаграме Alexandre Arnault, (сына главы LVMH и будущего руководителя Tiffany&Co) появились фотографии желтой упаковки Tiffany. Скорее всего это будет лимитированная версия с отсылкой к легендарному желтому бриллианту Tiffany. https://i.ibb.co/7X7zLS4/FL-Telegram-16.png

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении дочери. Назвали девочку сокращённо Лили, а полностью – Лилибет Диана, в честь прабабушки-королевы (Лилибет – домашнее имя Елизаветы II) и бабушки-принцессы Уэльской. Лили – восьмая в очереди на престол после своего деда (принца Чарльза), дяди (принца Уильяма) и его троих детей, отца (принца Гарри) и старшего брата Арчи. Интересно, кстати, что никто не пишет, что имя новорождённой почти повторяет имя её кузины – единственную дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон зовут Шарлотта Елизавета Диана. Так или иначе, девочка родилась, как говорится, с серебряной ложкой во рту. А, учитывая, что родилась она в США, ложка эта совершенно точно из коллекции Tiffany & Co.

C4SC X APOC Store объявили сбор средств для борьбы с расизмом и дискриминацией Маркетплейс моды и искусства APOC Store объединился с проектом, поддерживающим и расширяющим возможности сообщества чернокожих трансгендеров, Creatives 4 Systematic Change (C4SC) для сбора средств для помощи американцам азиатского происхождения. В предстоящей благотворительной лотерее будут представлены работы более 60 дизайнеров и художников из APOC Store, а также других независимых дизайнеров. Каждый из них пожертвует по одному предмету на онлайн-розыгрыш. Стоимость участия составит 14 долларов – у каждого покупателя будет шанс получить желаемый лот. APOC Store и C4SC надеются остановить рост антиазиатской ненависти, пожертвовав все средства организациям Awaj Foundation, Hackney Chinese Community Service, Red Canary Song, For the Gworls и HOME by Ronan McKenzie. Сбор средств будет проходить с 20 по 27 июня на сайте C4SC. Источник: Hypebae https://hypebae.com/2021/6/apoc-store-c4sc-creatives-4-systematic-change-fundraiser-charity-racism-discrimination-aapi-community-info

LVMH объединится с Google Cloud для поиска инноваций в сфере искусственного интеллекта Модный концерн LVMH заключил партнерство с Google Cloud, чтобы ускорить инновации и создать новые решения для искусственного интеллекта. Обе компании объединятся, чтобы предложить новые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, направленные на улучшение бизнес-операций за счет прогнозирования спроса и оптимизации. Одна из важных целей совместной работы – повышение качества обслуживания клиентов и его анализ, соблюдая при этом строгие требования LVMH к конфиденциальности и безопасности. Google Cloud также поддержит LVMH, создав специализированные комплексные программы повышения квалификации и сертификации для команд. Кроме того, обе компании откроют Академию данных и искусственного интеллекта в Париже, чтобы расширить свои знания и инновации в этих областях. Источник: Fibre2Fashion https://www.fibre2fashion.com/news/fashion-news/french-fashion-brand-lvmh-google-partner-for-cloud-based-innovations-274614-newsdetails.htm

Источники сообщают, что владельцы Prada ведут переговоры о покупке других брендов, чтобы укрепить свою группу компаний. Сейчас семья Prada ведет активные переговоры c крупнейшим инвестиционным банком Италии Mediobanca о покупке бренда и перезапуске его под своим управлением. Увы, источники не назвали какие именно бренды хочет приобритести семья Prada. В 1990-ых семья Prada пытались превратить свой бред в полноценный конгломерат, как LVMH и Kering. В 98 они купили 9,5% Gucci, в 99 купили Helmut Lang, Jil Sander и Fendi. Однако потом почти все бренды пришлось продать «под давлением банков-кредиторов». Сейчас семья Prada владеет несколькими брендам: Prada, Miu Miu, Churchs, Car Shoe и кондитерской Marchesi 1824.

В индустрии на прошлой неделе произошло много интересных событий – чтобы всегда быть в курсе, рекомендуем подписаться на нашу новостную рассылку. В чем обвиняют LVMH парижские активисты, как таланты из России сотрудничают с глобальными брендами и откуда взялся новый потребительский тренд – рассказываем о главных новостях модного рынка в традиционном дайджесте. bio_дайджест https://beinopen.ru/tpost/ylzeb2voy1-daidzhest-glavnie-novosti-za-nedelyu

️Фиби Файло возвращается – с собственным брендом Сегодня стало известно, что бывший креативный директор Céline и Chloé запустит собственную марку при поддержке LVMH. Концерн приобрел миноритарный пакет акций, что дает Фиби Файло определенную свободу, а именно возможность «управлять и экспериментировать». Больше подробностей о будущем бренде мы узнаем только в январе, пока же можно предположить, что штаб-квартира марки скорее всего будет в Лондоне, а коллекции дизайнер будет выпускать по собственному графику, не стараясь выиграть в гонке see now, buy now. «Возможно, Файло будет тем дизайнером, кто действительно сможет выступить против доминирующей культуры одноразового использования и хищной пасти контент-монстра, созданного Instagram и TikTok», – пишет Ванесса Фридман, fashion-директор The New York Times. Насколько эстетика дизайнера будет актуальна в эпоху, когда потребители устали от архетипа «бежевого минимализма» и стремятся к более ярким пост-пандемийным образам, покажет время. Если Фиби Файло возвращается, значит, ей есть что сказать. https://www.nytimes.com/2021/07/12/fashion/phoebe-philo-returning-to-fashion.html

Vagabond представил отчет об устойчивом развитии за 2020 год Пандемия заставила бренды сосредоточиться на адаптации механизмов к кризисному управлению, стараться защитить бизнес и сохранить устойчивость операций. В кризисный год девять концепт-сторов Vagabond были закрыты, и новые не открывались. Сложная ситуация в мире лишь напоминала о необходимости укрепления устойчивой бизнес-модели. Vagabond сформулировал три вектора движения: – долгосрочный устойчивый бизнес и устойчивое развитие на протяжении всей цепочки; – бережное отношение к ресурсам планеты, выбор экологичных материалов, увеличение сроков службы изделий, развитие сервиса технического обслуживания и ремонта, экономия энергии; – привлечение людей и сообществ, способных подтолкнуть потребителей к более экологичному выбору. Полную версию можно прочитать здесь: https://clck.ru/W3MhS Отчеты об экологической и социальной ответственности в этом году также публиковали LVMH, Farfetch, Nike и другие бренды, но, оказалось, не все выполняют обещания.

️Breaking: Фиби Файло наконец-то запускает собственный бренд. Новый проект бывшего креативного директора Céline войдет в конгломерат LVMH. https://theblueprint.ru/news/21810

️Breaking: Фиби Файло наконец-то запускает собственный бренд. Новый проект бывшего креативного директора Céline войдет в конгломерат LVMH. https://theblueprint.ru/news/21810

Canada Goose получили иск от покупателя из-за «введение в заблуждение». George Lee, утверждает, что купил куртку из-за заявлений Canada Goose, что компания соблюдает стандарты в США и Канаде, а мех для курто​​к добывают гуманным и этическим способами. После покупки куртки он изучил стандарты и оказалось, что они не совсем гуманны, ведь разрешают бесчеловечные методы отлова. Еще George выяснил, что Canada Goose закупает мех у непроверенных поставщиков и охотников, которые действуют на территориях, где нет правил по методам убоя животных. По его мнению потребители готовы переплачивать за «экологические и этические» товары, а Canada Goose умышлено вводит потребителей в заблуждение и вообще манипулирует тем, что потребители иначе воспринимают понятие «стандартов гуманности». Юристы Canada Goose попросили суд отклонить иск, ведь заявления слишком общие, чтобы их доказать или опровергнуть. Хотя суд посчитал утверждения George Lee не совсем убедительными, он согласился, что потребители действительно ожидают высоких стандартов, когда слышат фразы о «благополучии животных». Поэтому, если Canada Goose действительно получают мех у непроверенных охотников, это можно считать введением в заблуждение. Что касается стандартов США и Канады: даже если они неадекватны или бесчеловечны по отношению к животным, Canada Goose не обманывает потребителей, когда заявляет о соблюдении этих стандартов. Не дожидаясь решения суда Canada Goose объявили, что прекратят покупку меха к концу этого года, а к 2022 полностью откажется от производства меховых изделий.

​​Дизайнер Алексей Каплаух обвиняет Puma и футбольный клуб «Шахтер», что они скопировали его идею концепта формы. В декабре 2020 Алексей опубликовал пост с концептом формы, в котором тегнул бренд-менеджера клуба и, по его мнению, она очевидно видела этот концепт. Еще концепт был опубликован на неофициальной фан-странце клуба, а сам Алексей дополнительно отправил свой дизайн на почту ФК «Шахтер». Всё это должно доказывать, что представители клуба видели дизайн и намеренно скопировали его с небольшими изменениями. Я попросил ФК «Шахтер» прокомментировать эти обвинения и представитель клуба сообщил, что «идея дизайна была разработана в 2011 год, а сам дизайн разрабатывался больше года назад». Теперь разберем обвинения с юридической стороны. Насколько я понял, основная претензия: в дизайне Алексея использована фактура угля и в новой форме клуба на полосках тоже уголь. Если присмотреться, то изображения угля на двух вариантах формы разные, поэтому максимум, что тут может быть — «копирование идеи». А идеи, как мы с вами помним, не охраняются авторском правом. Письмо в клуб и отметка бренд-менеджера могли бы намекать, что с клубом обсуждалась идея концепта — примерный аргумент помог Vlada Haggerty в споре с LVMH. Но это сработало бы, если бы стороны вели переговоры и "уголь" ассоциировался бы с творчеством Алексея. Учитывая, что клуб называется «Шахтер», то идея обыграть уголь в дизайне явно лежит на поверхности. Да и сам клуб использовал уголь на форме еще в 2012. Юристу пришлось бы хорошо потрудиться, чтобы доказать копирование, но так как все публикации с обвинениями уже скрыты, ситуация вряд ли будет двигаться дальше. https://i.ibb.co/7QWsJtd/FL-Telegram-28.png

В 2019 Tiffany отсудили $21 млн компенсации у компании Costco из-за того что она размещала марку «Tiffany» возле колец, которые потом продавали со скидкой. Дело называли знаковым не только из-за суммы компенсации. Стороны спорили, как потребители воспринимают надпись "tiffany" возле колец: как тип кольца или как название бренда. В прошлом году Costco подали апелляцию, где убедили суд, что «tiffany — общий термин для колец с бриллиантом, который удерживается небольшими зубчиками». Дело ушло на повторное рассмотрение, где компания Costco также пытались снизить размер компенсации. Юристы Tiffany в свою очередь притащили в суд истории о разрушенных судьбах из-за того, что «люди купили не тот Tiffany». Месяц назад Tiffany сменили юристов и теперь стороны объявили, что пришли к мировому соглашению в этом споре. Детали, как обычно, не разглашаются и сложно оценить, кто же выиграл от его завершения. Однако мировое является окончательным и после соглашения у Tiffany не будет прав на повторный иск.

​Да и два французских гиганта семимильными шагами возвращают утраченные позиции. Продажи Kering почти удвоились во втором квартале, а локомотивом группы выступил Gucci, на долю которого приходится более половины выручки группы и 76% ее операционной прибыли. Продажи Gucci увеличились на 86%, и этот рост обеспечили рынки Северной Америки, где розничные продажи выросли более чем на 260%, и Азии. На этом позитивном фоне Gucci приближается к своему 100-летнему юбилею, поддерживая ажиотаж вокруг бренда событиями и новыми коллекциями, в том числе апрельской "сестринской" коллаборацией с другим Kering'овским брендом - Balenciaga. Но не только у семьи Пино дела идут на лад, их извечные конкуренты Арно тоже в большом порядке. Руководитель конгломерата LVMH Бернар Арно заявил в понедельник, что продажи и прибыль резко выросли в первые шесть месяцев 2021 года, поскольку спрос резко вырос после спада, вызванного пандемией в прошлом году. Чистая прибыль группы выросла до 5,3 млрд евро (6,3 млрд долларов) в период с января по июнь. Это в 10 раз больше, чем за соответствующий период годом ранее, и на 62 процента больше, чем в первой половине 2019 года. Выручка за первое полугодие выросла на 53% за 12 месяцев, что превзошло ожидания аналитиков. Базовая/операционная прибыль увеличилась в четыре раза до 7,6 млрд евро. https://telegra.ph/file/9d2920545f3b469bdf9bc.jpg

Украина ввела санкции против российского онлай-ритейлера Wildberries. В Украине Wildberries зарегистрировали компанию еще в 2014, но она фактически не вела деятельность — в 2015 ей даже аннулировали свидетельство НДС из-за неподачи декларации. В 2020 Wildberries объявили об официальном запуске интернет-магазина в Украине и начали работу на условиях полной предоплаты. Сразу же после запуска премьер-министр Украины поручил рассмотреть введение санкций против компании. В эту пятницу президент Украины подписал указ о новом пакете санкций, куда попали юридические компании Wildberries в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Польше, РФ и Украине. Персональные санкции также коснулись основателей компании, Татьяны и Владислава Бакальчуков, айти-директора Андрея Ревшяка и руководителя направления "Книги" Алексея Кузьменко. Санкции включают в себя блокирование активов, запрет на вывод капитала, запрет на передвижение, блокирование доступа к сайтам Wildberries. Некоторые СМИ сообщили, что санкции ввели из-за «пропагандистской деятельности», но на самом деле в документе причины не указываются. Саму компанию связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, её вице-президентом Сергеем Цоем и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Рианна стала самой богатой исполнительницей планеты Forbes оценил состояние певицы в $1,7 млрд, что делает ее самой финансово успешной женщиной в музыкальной индустрии. Сейчас в развлекательной сфере богаче нее только Опра Уинфри. Около полутора миллиардов певице принесла компания Fenty Beauty, в которой ей принадлежит 50% акций, а еще 50% контролирует LVMH под руководством Бернара Арно. Белье Savage x Fenty — еще плюс $270 млн к состоянию Рианны. Даже пандемийный год и закрытие собственной линии одежды не навредили ее бизнесу.

​​Alexander Wang получил иск из-за того что якобы использовал работу кандидата на вакансию. В 2018 Claudia Diroma отправила свое резюме на должность графического дизайнера и ссылку на свое портфолио. Там были рисунки и видеоклипы «персонажей женского пола с андрогинными образами в облегающих костюмах с отверстиями для глаз и рта». Представитель бренда по телефону подтвердил, что они получили портфолио и запросил у Diroma дополнительные дизайны персонажей и источники вдохновения. В 2020 друзья и коллеги сообщили Diroma, что её персонажей используют в рекламе сумок Alexander Wang. Позже Diroma заметила, что персонажей использовали для продвижения всей коллекции бренда. Diroma утверждает, что её никто не предупреждал, что портфолио может быть использовано брендом. А теперь из-за действий Alexander Wang она не может получать коммерческую выгоду от своих рисунков, которую она оценила в $6 млн. Кроме этой компенсации Diroma требует $75 млн прибыли, которые Alexander Wang могли заработать от использования персонажей Diroma. Конечно, это может выглядеть как «работодатель использовал тестовое вместо того, чтобы взять на работу», но на мой взгляд, это выглядит как способ похайпить на Alexander Wang. Сразу вспоминается спор Vlada Haggerty с LVMH об использовании "изображений губ", но Vlada известна такими рисунками и стороны вели переговоры о сотрудничестве. У Diroma аргументы об идентичных персонажах выглядят откровенно слабыми, ведь это обычные латексные костюмы с привычными вырезами для глаз и рта, а общие концепции и идеи, как мы помним — не охраняются. Необоснованная сумма иска в $81 млн очень явно намекает: Diroma рассчитывает, что Alexander Wang, который недавно отбивался от харрасмента, не захочет судиться и быстро заключит мировое с выплатой компенсации. https://i.ibb.co/1TZ9NFn/FL-Telegram-41.png

​​Верховный суд Тайваня отказал Givenchy и Celine в защите авторских прав на сумки. В 2017 юристы LVMH подали иск против компании 2 R Int'l Co, которая продавала сумки, похожие на модели L Bag Tote, Pandora и Antigona. Дело дошло до Верховного суда, который согласился с тем, что в действиях 2 R есть признаки недобросовестной конкуренции. При этом, судья Верховного суда отклонил все претензии о нарушении авторских прав. По национальному законодательству, чтобы что-то защищалось авторским правом, оно должно пройти «эстетический тест». Нужно доказать, что этот объект «содержит художественные навыки с помощью которых передаются мысли или чувства». Конечно, вы можете сказать, что дизайн сумок передает творчество дизайнера и его мысли, но юристы большинства стран с вами не согласятся. Тайваньский суд также считает, что дизайн сумок в первую очередь функциональный, чем художественный. Это значит, что форма товара необходима для выполнения определенных функций, а не для эстетического наслаждения. Верховный суд согласился, что визуально сумки Givenchy и Celine безусловно привлекательны, но их дизайн предназначен для того, чтобы обеспечить портативность и мобильность сумок во время переноски предметов. В то же время судья первой инстанции больше проникся дизайном сумок. По его мнению Celine Bag Tote «похож на мультяшную фигуру, что заставляет человека ощутить чувство беззаботного юмора и эстетики, которые дизайнер отлично передал через дизайн сумки». И хотя судьи Верховного суда оказались не такими эстетами, вряд ли отказ в охране авторским правом можно считать проигрышем юристов LVMH. За нарушение закона о недобросовестной конкуренции 2 R получили судебный запрет и должны выплатить компенсацию в размере $217 231. https://i.ibb.co/kcGJgr5/FL-Telegram-47.png

К разговору об украшениях в фильмах. Cartier только что объявили, что стали эксклюзивным партнёром фильма «Воланд»: герои Евгения Цыганова и Юлии Снигирь (они играют Мастера и Маргариту соответственно) будут носить украшения, часы и аксессуары французского бренда. На первых кадрах уже можно рассмотреть серьги с бриллиантами, замбийскими изумрудами и мозамбикскими рубинами, а также кольцо из коллекции Trinity.

Пока я кое как пытаюсь дома сортировать пищевые отходы, L’Oréal в США объявили об углеродной нейтральности на производственных и исследовательских площадках, а также в точках дистрибуции. Говорят, обогнали план почти на 4 года и достигли этого благодаря оптимизации потребления энергии, собственному производству возобновляемой энергии, добыче возобновляемого природного газа из свалочного. https://www.globalcosmeticsnews.com/loreal-usa-hits-carbon-neutral-goal/ https://www.globalcosmeticsnews.com/loreal-usa-hits-carbon-neutral-goal/

Prada планирует выйти на рынок перепродажи Руководитель отдела маркетинга (и наследник) Prada Лоренцо Бертелли рассказал, что компания видит большие возможности в ресейле. Как именно бренд планирует выходить на рынок перепродажи пока не ясно, но руководство не исключает форму партнерства с другими компаниями. По данным консалтинговой компании Bain, с 2017 года объем рынка подержанных изделий вырос на 65% и к настоящему моменту достиг 37,2 млрд долларов. Новые ресейл-проекты от главных игроков индустрии регулярно появляются на рынке. Не так давно Gucci объявили о партнерстве с The RealReal, а у Net-a-Porter состоялся запуск собственной платформы. Помимо очевидных стремлений придерживаться принципов циркулярной экономики, внедрение собственных ресейл-проектов позволит модным домам лучше контролировать каналы перепродажи, ограждая рынок от подделок и защищая репутацию. https://www.businessoffashion.com/news/luxury/prada-sees-secondhand-fashion-as-opportunity-weighs-partnerships/

​​Supreme и Tiffany & Co сделают совместную коллаборацию. Первые слухи появились еще в сентябре, но теперь в инстаграме Alexandre Arnault (сына главы LVMH и руководителя Tiffany&Co) появились фотографии коллаборации, которая выйдет 11.11. Учитывая, что у Supreme уже был опыт работы с Louis Vuitton, а марки Supreme охватывают ювелирные изделия, то согласование договора о коллаборации вряд ли заняло много времени. https://image-cdn.hypb.st/https%3A%2F%2Fhypebeast.com%2Fimage%2F2021%2F11%2Fsupreme-tiffany-co-fall-2021-collaboration-release-info-000.jpg?w=960&cbr=1&q=90&fit=max

McKinsey и The Business of Fashion опубликовали «The State of Fashion» с прогнозом на 2022 год. Полный текст на 144 страницах можно почитать тут, а я выделил главные юридические тренды для брендов индустрии моды. 1. В 2022 метавселенные станут еще популярнее и всё больше компаний будут рассматривать NFT и игры как источников дохода. Так что «виртуальная одежда» станет обычным классом во время регистрации торговых марок. Мы, к примеру, уже готовим несколько таких заявок для клиентов. 2. Изменения в жизни влияют на выбор покупателей: спортивные товары и домашняя одежда были очень популярны эти два года. Теперь работа в офисах и мероприятия возобновляются, поэтому формальная одежда и аксессуары возвращают позиции. В 2022 брендам придется быстро адаптироваться к смене образа жизни, а юристам самое время проверить торговые марки: указаны ли там аксессуары и медицинские маски. 3. Социальные сети, независимо от названия, в 2022 всё также останутся прекрасными площадками для рекламы и продвижения, а брендам советуют присмотреться к прямым трансляциям и дополненной реальности. Юристам я советую присмотреться к торговым маркам, ведь без них бороться с контрафактом на этих платформах будет очень и очень сложно. 4. В 2021 мы узнали про AURА от LVMH, люксовую платформу на блокчейне. В 2022 еще больше брендов захотят использовать «паспорта товаров», которые покажут весь путь товара и докажут его оригинальность. Присмотритесь, возможно это станет новым трендом для борьбы с подделками. 5. В 2022 заявления об экологичности будут еще больше влиять на выбор покупателей, а государственные ведомства будут еще больше присматриваться к гринвошингу. Тщательно проверяйте обещания своего бренда, чтобы не нарваться на штраф. 6. Китай в 2022 останется самым приоритетным рынком для продажи, поэтому совет, который мы всегда давали клиентам — «никогда не рано регистрировать торговую марку в Китае» — не потеряет актуальности. Это проще и дешевле, чем несколько лет оспаривать регистрацию местного предпринимателя и доказывать, что вы и есть тот самый оригинальный и известный бренд.