LVMH объединится с Google Cloud для поиска инноваций в сфере искусственного...

​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев. И это не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти. Что касается утилизации модных товаров по окончании срока службы, то менее 1% произведенной одежды в настоящее время используется для производства новой (кто сказал Китай? Это во всем мире так!). Более того, 87% продукции, произведенной в этом году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом, по данным Climate Chance, экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка. Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Например, Глобальный стандарт органического текстиля (Global Organic Textile Standard) при ближайшем рассмотрении оказался лишь манифестом за все хорошее против всего плохого, в котором даже не рассматриваются конкретные экологичные методы окрашивания или подходы к сокращению выбросов при транспортировке. Но нет худа без добра. Climate Chance выявил ряд адекватных инициатив, предпринимаемых на индивидуальной основе участниками отрасли. В то время как 50% компаний по производству одежды в настоящее время отслеживают свои отходы, только 10% из них поставили перед собой цели по их сокращению (привет, LVMH, Kering, Farfetch и иже с ними, вы в меньшинстве). С другой стороны, ряд лейблов обращается к сырью, менее требовательному к использованию воды и удобрений, например, льняной ткани и конопле. Углеродный след так называемого "органического" хлопка на 46% ниже, чем у традиционного хлопка, и его производство за шесть лет увеличилось вдвое (хотя все равно на него приходится только 1% всего хлопка, производимого в мире). Бренды, как правило, отдают предпочтение 'preferred cotton', который производится этичным и экологически безопасным способом, дешевле органического хлопка и обладает позитивным эко-френдли образом, в 2019 году на него приходилось 25% рынка. https://telegra.ph/file/f7eee882e46ca441e14a4.jpg

Стало известно, кто встанет у руля Tiffany & Co. после поглощения бренда фэшн-конгломератом LVMH. Пост генерального директора займет 28-летний Александр Арно — сын главы LVMH Бернара Арно. Отметим, молодой человек уже имеет опыт в управленческой деятельности: сейчас он вполне успешно справляется со своими задачами в Rimowa.

​​Еще один спор граффитчиков и бренда одежды. Художник Futura (Leonard McGurr) утверждает, что North Face незаконно использовали его дизайн атома. Этот атом — фирменная подпись Futura, которую он использует уже 50 лет, и, чтобы усилить ассоциацию, North Face даже выбрали специальное название для коллекции — «FUTURELIGHT». Художник утверждает, что часто сотрудничает с брендами одежды (от Nike до LVMH), и сейчас популярен как никогда, поэтому копирование North Face неслучайно. Futura требует судебный запрет, компенсацию убытков в тройном размере и отмену регистрации логотипа North Face, который, правда, еще в процессе регистрации. https://loveavia.com/wp-content/uploads/2021/01/futura-v.-futurelight.png

Ну, на фирменный цвет маркетологи LVMH вряд ли покусятся, а вот линию (относительно) бюджетных украшений действительно могут убрать. Сейчас цены в Tiffany & Co. начинаются от $150 за серебряный кулон, у главных конкурентов – Cartier и Van Cleef & Arpels – такого безобразия нет, конечно. https://t.me/fashion_mur/13778

Рубрика «Корпорации» Любимый бренд обуви редакции Birkenstock может быть куплен инвесткомпанией L Catterton, часть которой принадлежит LVMH. Сделка может состояться ближе к концу марта, сообщает онлайн-платформа CPP Luxury со ссылкой на источники. LVMH пока воздерживаются от комментариев. Тем не менее, сделка с Birkenstock, по мнению экспертов, помогла бы корпорации выйти напрямую на крупнейших немецких производителей обуви. Надеемся, что цены на сандалии не взлетят до небес. https://www.highsnobiety.com/p/birkenstock-cvc-capital-acquisition/

Новости sustainability ️Pinko назначил директора по устойчивому дизайну, выпускника Central Saint Martins, Патрика Макдауэлла. Ранее для этого бренда он разработал коллекцию из одежды предыдущих сезонов. Патрик будет сотрудничать с креативным директором Катериной Негра, внедряя элементы экологичной моды. ️Экологичный деним в коллаборации H&M и Lee. При создании новой капсулы были задействованы вознобновляемые источники энергии на всех этапах разработки и производства вещей. Бренды создали джинсы и комбинезоны, которые на 80% состоят из постиндустриальных отходов и на 20% – из бытовых; также присутствуют детали из искусственной кожи, изготовленной из пробки и жакрона. Коллекция отшита из джинсовой ткани, созданной из возобновляемых искусственных волокон с использованием водо- и электросберегающих красок. Несмотря на все положительные моменты данного сотрудничества, к экологической и этической политике массмаркет гиганта H&M все еще остается много вопросов. ️The North Face готовит коллекцию из регенеративного хлопка. В рамках нового партнерства бренд объединится с бостонской компанией Indigo Ag, занимающейся модернизизацией земледелия с помощью достижений микробиологии и цифровых технологий. Регенеративное или восстановительное земледелие отвергает применение пестицидов и химических удобрений. Его цель – восстановление здоровья почвы и океана, увеличение биоразнообразия, более рациональное использование воды и других ресурсов. Программа регенеративного сельского хозяйства подразумевает поддержку фермеров, придерживающихся принципов устойчивого развития. Помимо поддержи локальных сообществ, такое партнерство поможет сделать цепочки поставок TNF еще более прозрачными. ️Kering начинает работать с международным обществом охраны природы и некоммерческой организацией по защите биологического разнообразия. В ближайшие 5 лет партнеры должны наладить регенеративное сельское хозяйство на одном миллионе гектаров земель, где выращивается сырье для фэшн-индустрии. Фонд будет оказывать прямую поддержку фермерам, финансируя проекты в ряде стран. Сейчас Kering занимает 7 место в индексе самых экологичных корпораций. Источники: WWD, PROfashion, Fashion Network

Хочу, кстати, порекомендовать две книги о парфюмерном и не только маркетинге. Обе они так или иначе связаны с империей Estee Lauder. Первую написал старший сын Эсти Лаудер, Леонард Алан Лаудер, миллиардер, коллекционер и филантроп. Долгие годы он руководил компанией, сейчас - почетный председатель совета директоров. Это он придумал "индекс губной помады". Я смотрела его мастер-класс онлайн, приуроченный к выходу книги, и мне, конечно, сразу захотелось ее купить. Книга удивительно интересная, написана безо всяких экивоков, и рассказывает о становлении компании, которое прошло на глазах Леонарда и в котором он принимал самое деятельное участие. Книга называется The Company I Keep: My Life in Beauty, она есть на Амазоне, в том числе киндл-издание. Надеюсь, ее переведут. И вторая - уже русский перевод. Книга "Эстетический интеллект", написанная Полин Браун, которая 25 лет возглавляла североамериканское подразделение LVMH, а до этого трудилась в Estee Lauder. Она подробно рассказывает о разных стратегиях работы с чувствами и эмоциями клиентов, о том, как эстетическая составляющая помогала взлету самых разных компаний, а пренебрежение ею приводило к их упадку. Тоже очень поучительное и занимательное чтение.

Бренд Рианны Fenty приостанавливает работу – об этом совместном решении исполнительницы и LVMH сообщает WWD. Тем не менее, группа компаний планирует инвестировать в косметические марки Fenty Beauty и Fenty Skin, а также – через инвесткомпанию L Catterton – в бренд нижнего белья Savage X Fenty. Может быть, Рианна теперь хоть новый альбом выпустит.

Все, конечно, было не так – Рианна ушла из LVMH со словами “I ain’t doing business with someone who’s shaking Trump’s hand” и сейчас перевозит студию в Лос Анджелес. Попутно наша девочка показывала всем средние пальцы и заявляла, что быть diversity hire не собирается. https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/rihanna-lvmh-close-fenty-fashion-house-1234725677/ https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/rihanna-lvmh-close-fenty-fashion-house-1234725677/

LVMH приняли решение закрыть бренд Рианны Fenty, который запустили меньше двух лет назад В официальном заявлении говорится, что решение «приостановить работу Fenty» Рианна и LVMH приняли вместе.

​Но не Кэтрин Зета-Джонс единой мы удовлетворимся. Есть и другая интересная информация. Например, в рубрике "Битва титанов" у нас сегодня Франсуа-Анри Пино. В извечном противостоянии двух главных европейских олигархических кланов Арно и Пино последние немного поотстали: после сделки века с Tiffany's семья владельцев LVMH явно вырвалась вперед. Видимо, осознав свое положение как андердога, глава Kering решил использовать стратегию асимметричных ответов. Невозможно победить одно из лучших в мире специалистов по слияниям и поглощениям Бернара Арно на его поле - а потому следует отдать предпочтение органическому росту. В сегодняшнем заявлении Пино сказал, что его группа находится в сильной позиции, как с точки зрения финансовых возможностей, так и ноу-хау, чтобы потенциально приобрести и интегрировать крупную цель, если появится подходящая возможность. Но на данный момент приоритетом является концентрация на органическом росте. Поэтому, хотя Kering и рассматривает возможные M&A-сделки, слияния и поглощения не являются обязательными для ее будущего роста. В этом же заявлении муж Сальмы Хайек прокомментировал слухи, циркулирующие вокруг сотрудничества Kering со швейцарским конкурентом Richemont (многие как раз ждали развития M&A-сценария). Все ограничится пока что партнерством, и Пино особо подчеркнул, что Richemont, как и Kering, является семейным бизнесом и этот статус не будет меняться. В общем, пока мяч все равно на стороне Kering, но их позиция, по крайней мере, стала чуть понятнее. https://telegra.ph/file/d93f4e53e4b1bba08c991.png

Модный Дом Kenzo выпустит новую коллекцию Kenzo x Kansai Yamamoto, сочетающую в себе эстетику двух легендарных дизайнеров – основателя бренда Kenzo Кензо Такада и известного японского модельера Кансая Ямамото. Креативный директор бренда Фелипе Оливейра Баптиста задумал коллаборацию задолго до того, как два легендарных дизайнера, имена которых носят бренды, ушли из жизни с разницей в несколько месяцев. Кензо Такада, сохранивший связь с модным Домом после продажи его конгломерату LVMH, умер в октябре в возрасте 81 года. Кансай Ямамото, прославившийся своим костюмом Зигги Стардаста для Дэвида Боуи, скончался в июле в возрасте 76 лет. Баптиста успел встретиться с двумя дизайнерами и получил одобрение своей идеи еще в прошлом году, пишет сайт Vogue. «Они оба произвели революцию в моде своими феериями цвета и практичности – и в некотором роде они были первопроходцами в слиянии восточной и западной культур. Идея начать диалог между двумя этими пионерами и панками от моды показалась мне прекрасной»

​​Chanel получили иск за нарушение патента на оформление витрин. Студия Molo Design производит «гибкие перегородки» softwall + softblock, которыми пользуются множество компаний: от LVMH до NASA. С 2014 к студии начали проявлять интерес Chanel: их сотрудники писали письма и ездили на выставки. В октябре 2020 к Molo обратился подрядчик и заказал образцы перегородок, чтобы украсить 26 магазинов Chanel в США. Вместе с образцами Molo передали технические характеристики, сертификаты и инструкции. Вскоре подрядчик сообщил, что проект приостановлен, а спустя месяц — что больше не работает над проектом. Параллельно с Molo связалось французское агентство InLuce для аналогичного оформления магазинов Chanel в Европе. Однако после получения образов и документации InLuce сообщили, что Chanel настаивают на другом поставщике перегородок. В феврале 2021 Molo узнали, что Chanel украсил витрины перегородками, которые копируют softwall + softblock. Перегородки настолько похожи, что клиенты Molo начали поздравлять студию с таким успешным сотрудничеством. В своём иске Molo обвиняют Chanel в нарушении 4 патентов на полезную модель, а не патентов на дизайн, поэтому «отзыв клиента о визуальной схожести» вряд ли будет сильным аргументом. В любом случае Molo уверенны, хоть к ним обращались подрядчики, Chanel знали о патентах на перегородки и сознательно пошли на нарушение. Теперь студия просит суд признать нарушение, выплатить «адекватную компенсацию» и расходы на юристов. Сам иск с множеством картинок можно почитать тут. https://i.ibb.co/pZpd8R4/2021-03-01-11-20-03.png

Новости sustainability: бренды начинают закупать больше этичного хлопка Глобальная НКО Better Cotton Initiative подвела итоги 2020 года, согласно которым бренды и ритейлеры купили на 13% больше хлопка, который соответствует высоким этичным и экологичным критериям. Данные сравнивали с результатами 2019 года. Число участников, стремящихся к устойчивой экономике, сейчас превосходит 2 тыс. поставщиков, ритейлеров и брендов, включая LVMH, Inditex, Ralph Lauren, Adidas, Asos, M&S, Nike и других. К программе уже присоединилась 221 модная компания и 1811 производителей. Организация Better Cotton Initiative занимается выращиванием органического хлопка. Несмотря на сложности 2020 года, BCI удалось сбыть 1,7 млн тонн этичного хлока (не включая хлопок, закупленный фабриками напрямую). Для того, чтобы использовать на конечной продукции знак сертификации BCI, закупленное этичное сырье должно составлять минимум 10% от общего количества хлопкового материала и доля использования этого хлока должна расти до 50% в течение 5 лет. За этим прогрессом тщательно следят в организации. Источник: PROfashion https://profashion.ru/business/sustainability/brendy-priobreli-na-13-bolshe-etichnogo-khlopka-v-2020-godu/

Бывшая работница бренда EDUN подала иск о расовой дискриминации со стороны бренда и LVMH. Indigo Brunton утверждает, что начала работать в магазине в 2018 и сразу столкнулась с дискриминацией. Её коллега (которую Brunton ошибочно называет руководителем) постоянно говорила «слово на N», называла чернокожих «гетто» и подчеркивала стереотипы о них. Спустя месяц Brunton пожаловалась начальству, но ей посоветовали просто избегать разговоров с коллегой, чтобы их профессиональные отношения стали более дружественными. После очередной порции жалоб, руководство бренда сообщило, что они провели расследование и не нашли никаких случаев расизма. Еще больше Brunton возмутило, что вместо наказания её коллега получила повышение. Brunton утверждает, что враждебная среда и постоянная дискриминация нарушили её права, и теперь она требует компенсацию в размере $2 млн. Кроме EDUN в иске указаны LVMH, которые в 2009 купили 49% бренда. В 2018 LVMH продали свою долю, но Brunton всё равно считает их также ответственными за дискриминацию и нанесение ущерба.

​Иногда, амигос, сделанный вовремя отказ ценней заветного "ДА". Особенно когда речь идет не об отваживании назойливых женихов, а о сделках на самом высоком уровне. Видимо, вдохновившись удачной сделкой по поглощению Tiffany в исполнении M&A-маэстро Бернара Арно, другой титан люкса - Франсуа-Анри Пино - активизировал свои поползновения в сторону Richemont, замышляя получить контроль над Cartier. Конечно, слухи о возможной связи между Richemont и Kering циркулировали в течение многих лет, но в последние месяцы они набрали обороты - аккурат после того, как LVMH поглотила любимый ювелирный бренд Холли Голайтли. Сработала логика "Вань, а Вань! Городские уже целуются!". На бумаге все выглядело логично и красиво: Kering владеет Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent и специализируется на моде и изделиях из кожи, в то время как Richemont, чьи бренды помимо Cartier включают Van Cleef & Arpels и Jaeger-LeCoultre, наиболее известна своими часами и украшениями. Объединение двух гигантов люкса, органично друг друга дополняющих, позволило бы создать титана с диверсифицированным портфелем брендов. Это был бы исполин, способный бросить вызов доминированию LVMH на рынке - и тогда бы семья Пино наконец-то сравнялась бы со своими извечными соперниками Арно. Рыночная капитализация Kering составляет €74 млрд, €43 млрд - Richemont. Прямое суммирование дает €117 млрд - против €190 млрд у LVMH. Чуть меньше, но уже на уровне, а с учетом возможного синергетического эффекта и биржевого хайпа новорожденный монстр мог бы и дотянуть до показателей LVMH хотя бы в какие-то моменты времени. https://telegra.ph/file/e31bdaca9070d1ae5ed25.png

​Ола, амигос! Замечательная возможность чуть приблизиться к LVMH и семейству Арно проплыла мимо Франсуа-Анри Пино. Armani, хоть и собирается лишиться субъектности, видимо, останется подконтролен итальянцам: https://t.me/fashion_mur/15227. Есть в этом что-то правильное и справедливое, на самом деле. Все-таки когда конечные бенефициары легендарных Модных Домов принадлежат к той же культуре, что и сами эти Дома, ценности их брендов могут прожить чуть подольше. (Кстати, говоря об этом, хотелось бы узнать, кто спасает прямо сейчас дом Славы Зайцева) Вот только хотелось бы напомнить уважаемой мною Мадонне, ждущей жесткой конкурентной борьбы итальянских и французских холдингов (кстати, там ведь еще и испанцы где-то за углом притаились), старую китайскую пословицу, восходящую к древней Стратагеме номер 9 из И Цзин: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит на холме и ждет, когда все закончится". https://telegra.ph/file/5b105c14c961ab074f245.png

​Ола, амигос! Если верить отчетам за первый квартал 2021 года, то постепенно все в фэшоне возвращается на круги своя. Обороты главных конгломератов типа LVMH и их извечных конкурентов из Kering (равно как и Inditex и даже SMCP) постепенно выходят на доковидные показатели. Даже у некоторых более мелких игроков дела идут на лад. Так, Under Armour Inc повысила свои ожидания в отношении годовой прибыли и продаж во вторник после сообщения о 35%-ном скачке выручки, поскольку восстановление экономики на основных рынках - в США и Азии - стимулировало спрос на спортивную обувь и одежду компании. Но если смотреть глубже – процессы внутри индустрии моды изменились. Пандемия Covid-19 чрезвычайно сильно ударила, например, по люкс-сектору, вызвав спад продаж примерно на 20%. В частности, пострадали представители "физической" розничной торговли, в то время как продажи предметов роскоши в Интернете резко выросли, что укрепило позиции мультибрендовых интернет-магазинов и ведущих люксовых брендов, которые стали еще более влиятельными. И поэтому, несмотря на иллюзию восстановления, многие игроки рынка fashion все еще не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и не понимают, как планировать свою работу. Поэтому в офлайн возвращается Форум Beinopen! На Форуме ключевые профессионалы российского модного рынка вновь соберутся вместе, чтобы обсудить, как дальше жить и что будет с индустрией в постковидной реальности. Форум пройдет в Москве 4 июня на территории дизайн-завода «Флакон». В плане работы: два потока лекций и дискуссий от проверенных специалистов индустрии моды; разбор кейсов в контексте производства, продаж, маркетинга, этики и эстетики; эффективный нетворкинг со спикерами и участниками Форума (я точно приду - как и многие уважаемые мной авторы, админы и fashion-профессионалы), среди которых можно будет найти будущих партнеров и контрагентов; формат Open Stage, где 10 отобранных молодых марок смогут заявить о себе и завести полезные знакомства; вечеринка после окончания программы; долгожданная встреча комьюнити Beinopen () в офлайне. Форум будет полезен для дизайнеров, владельцев марок, ритейлеров, пиарщиков, журналистов, авторов новых медиа и студентов творческих направлений. На мероприятии ежегодно выступают представители важных компаний, среди них – Première Vision, VFILES, Selfridges, Farfetch, Lamoda, Wildberries, «Яндекс», Adidas, Levi’s Russia, Tsvetnoy Central Market, ЦУМ, Bosco di Ciliegi, Comme des Garçons, Dazed, DHL, Lumpen и многие другие. Мероприятие пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности, поэтому количество билетов ограничено. Все подробности здесь и на канале . https://telegra.ph/file/785756f3b6195cd236ec4.jpg

​​Помните первоапрельскую шутку Tiffany о смене своего цвета на желтый? Это оказалось слегка больше, чем просто шуткой. В инстаграме Alexandre Arnault, (сына главы LVMH и будущего руководителя Tiffany&Co) появились фотографии желтой упаковки Tiffany. Скорее всего это будет лимитированная версия с отсылкой к легендарному желтому бриллианту Tiffany. https://i.ibb.co/7X7zLS4/FL-Telegram-16.png

Источники сообщают, что владельцы Prada ведут переговоры о покупке других брендов, чтобы укрепить свою группу компаний. Сейчас семья Prada ведет активные переговоры c крупнейшим инвестиционным банком Италии Mediobanca о покупке бренда и перезапуске его под своим управлением. Увы, источники не назвали какие именно бренды хочет приобритести семья Prada. В 1990-ых семья Prada пытались превратить свой бред в полноценный конгломерат, как LVMH и Kering. В 98 они купили 9,5% Gucci, в 99 купили Helmut Lang, Jil Sander и Fendi. Однако потом почти все бренды пришлось продать «под давлением банков-кредиторов». Сейчас семья Prada владеет несколькими брендам: Prada, Miu Miu, Churchs, Car Shoe и кондитерской Marchesi 1824.

В индустрии на прошлой неделе произошло много интересных событий – чтобы всегда быть в курсе, рекомендуем подписаться на нашу новостную рассылку. В чем обвиняют LVMH парижские активисты, как таланты из России сотрудничают с глобальными брендами и откуда взялся новый потребительский тренд – рассказываем о главных новостях модного рынка в традиционном дайджесте. bio_дайджест https://beinopen.ru/tpost/ylzeb2voy1-daidzhest-glavnie-novosti-za-nedelyu

️Фиби Файло возвращается – с собственным брендом Сегодня стало известно, что бывший креативный директор Céline и Chloé запустит собственную марку при поддержке LVMH. Концерн приобрел миноритарный пакет акций, что дает Фиби Файло определенную свободу, а именно возможность «управлять и экспериментировать». Больше подробностей о будущем бренде мы узнаем только в январе, пока же можно предположить, что штаб-квартира марки скорее всего будет в Лондоне, а коллекции дизайнер будет выпускать по собственному графику, не стараясь выиграть в гонке see now, buy now. «Возможно, Файло будет тем дизайнером, кто действительно сможет выступить против доминирующей культуры одноразового использования и хищной пасти контент-монстра, созданного Instagram и TikTok», – пишет Ванесса Фридман, fashion-директор The New York Times. Насколько эстетика дизайнера будет актуальна в эпоху, когда потребители устали от архетипа «бежевого минимализма» и стремятся к более ярким пост-пандемийным образам, покажет время. Если Фиби Файло возвращается, значит, ей есть что сказать. https://www.nytimes.com/2021/07/12/fashion/phoebe-philo-returning-to-fashion.html

Vagabond представил отчет об устойчивом развитии за 2020 год Пандемия заставила бренды сосредоточиться на адаптации механизмов к кризисному управлению, стараться защитить бизнес и сохранить устойчивость операций. В кризисный год девять концепт-сторов Vagabond были закрыты, и новые не открывались. Сложная ситуация в мире лишь напоминала о необходимости укрепления устойчивой бизнес-модели. Vagabond сформулировал три вектора движения: – долгосрочный устойчивый бизнес и устойчивое развитие на протяжении всей цепочки; – бережное отношение к ресурсам планеты, выбор экологичных материалов, увеличение сроков службы изделий, развитие сервиса технического обслуживания и ремонта, экономия энергии; – привлечение людей и сообществ, способных подтолкнуть потребителей к более экологичному выбору. Полную версию можно прочитать здесь: https://clck.ru/W3MhS Отчеты об экологической и социальной ответственности в этом году также публиковали LVMH, Farfetch, Nike и другие бренды, но, оказалось, не все выполняют обещания.

️Breaking: Фиби Файло наконец-то запускает собственный бренд. Новый проект бывшего креативного директора Céline войдет в конгломерат LVMH. https://theblueprint.ru/news/21810

️Breaking: Фиби Файло наконец-то запускает собственный бренд. Новый проект бывшего креативного директора Céline войдет в конгломерат LVMH. https://theblueprint.ru/news/21810

LVMH объявили, что покупают 60% акций Off-White, остальные 40% остаются у Virgil Abloh, основателя бреда. Virgil Abloh также получил новую должность в LVMH, но какую именно — не сообщается. Известно только, что он будет играть «важную роль» в таких направлениях LVMH как спиртные напитки и гостиничный бизнес. LVMH считают, что этой сделкой смогут «встряхнуть бренды, которые не следят за современным миром». Директор Louis Vuitton даже заявил: «Мы пытаемся заставить основателей перевернуться в могиле, но в хорошем смысле». Как и в случае с Tiffany, сделку должны одобрить регулирующие органы и обе стороны ожидают, что завершат её в течение 60 дней.

​​Дизайнер Алексей Каплаух обвиняет Puma и футбольный клуб «Шахтер», что они скопировали его идею концепта формы. В декабре 2020 Алексей опубликовал пост с концептом формы, в котором тегнул бренд-менеджера клуба и, по его мнению, она очевидно видела этот концепт. Еще концепт был опубликован на неофициальной фан-странце клуба, а сам Алексей дополнительно отправил свой дизайн на почту ФК «Шахтер». Всё это должно доказывать, что представители клуба видели дизайн и намеренно скопировали его с небольшими изменениями. Я попросил ФК «Шахтер» прокомментировать эти обвинения и представитель клуба сообщил, что «идея дизайна была разработана в 2011 год, а сам дизайн разрабатывался больше года назад». Теперь разберем обвинения с юридической стороны. Насколько я понял, основная претензия: в дизайне Алексея использована фактура угля и в новой форме клуба на полосках тоже уголь. Если присмотреться, то изображения угля на двух вариантах формы разные, поэтому максимум, что тут может быть — «копирование идеи». А идеи, как мы с вами помним, не охраняются авторском правом. Письмо в клуб и отметка бренд-менеджера могли бы намекать, что с клубом обсуждалась идея концепта — примерный аргумент помог Vlada Haggerty в споре с LVMH. Но это сработало бы, если бы стороны вели переговоры и "уголь" ассоциировался бы с творчеством Алексея. Учитывая, что клуб называется «Шахтер», то идея обыграть уголь в дизайне явно лежит на поверхности. Да и сам клуб использовал уголь на форме еще в 2012. Юристу пришлось бы хорошо потрудиться, чтобы доказать копирование, но так как все публикации с обвинениями уже скрыты, ситуация вряд ли будет двигаться дальше. https://i.ibb.co/7QWsJtd/FL-Telegram-28.png

​Да и два французских гиганта семимильными шагами возвращают утраченные позиции. Продажи Kering почти удвоились во втором квартале, а локомотивом группы выступил Gucci, на долю которого приходится более половины выручки группы и 76% ее операционной прибыли. Продажи Gucci увеличились на 86%, и этот рост обеспечили рынки Северной Америки, где розничные продажи выросли более чем на 260%, и Азии. На этом позитивном фоне Gucci приближается к своему 100-летнему юбилею, поддерживая ажиотаж вокруг бренда событиями и новыми коллекциями, в том числе апрельской "сестринской" коллаборацией с другим Kering'овским брендом - Balenciaga. Но не только у семьи Пино дела идут на лад, их извечные конкуренты Арно тоже в большом порядке. Руководитель конгломерата LVMH Бернар Арно заявил в понедельник, что продажи и прибыль резко выросли в первые шесть месяцев 2021 года, поскольку спрос резко вырос после спада, вызванного пандемией в прошлом году. Чистая прибыль группы выросла до 5,3 млрд евро (6,3 млрд долларов) в период с января по июнь. Это в 10 раз больше, чем за соответствующий период годом ранее, и на 62 процента больше, чем в первой половине 2019 года. Выручка за первое полугодие выросла на 53% за 12 месяцев, что превзошло ожидания аналитиков. Базовая/операционная прибыль увеличилась в четыре раза до 7,6 млрд евро. https://telegra.ph/file/9d2920545f3b469bdf9bc.jpg

Рианна стала самой богатой исполнительницей планеты Forbes оценил состояние певицы в $1,7 млрд, что делает ее самой финансово успешной женщиной в музыкальной индустрии. Сейчас в развлекательной сфере богаче нее только Опра Уинфри. Около полутора миллиардов певице принесла компания Fenty Beauty, в которой ей принадлежит 50% акций, а еще 50% контролирует LVMH под руководством Бернара Арно. Белье Savage x Fenty — еще плюс $270 млн к состоянию Рианны. Даже пандемийный год и закрытие собственной линии одежды не навредили ее бизнесу.

​​Alexander Wang получил иск из-за того что якобы использовал работу кандидата на вакансию. В 2018 Claudia Diroma отправила свое резюме на должность графического дизайнера и ссылку на свое портфолио. Там были рисунки и видеоклипы «персонажей женского пола с андрогинными образами в облегающих костюмах с отверстиями для глаз и рта». Представитель бренда по телефону подтвердил, что они получили портфолио и запросил у Diroma дополнительные дизайны персонажей и источники вдохновения. В 2020 друзья и коллеги сообщили Diroma, что её персонажей используют в рекламе сумок Alexander Wang. Позже Diroma заметила, что персонажей использовали для продвижения всей коллекции бренда. Diroma утверждает, что её никто не предупреждал, что портфолио может быть использовано брендом. А теперь из-за действий Alexander Wang она не может получать коммерческую выгоду от своих рисунков, которую она оценила в $6 млн. Кроме этой компенсации Diroma требует $75 млн прибыли, которые Alexander Wang могли заработать от использования персонажей Diroma. Конечно, это может выглядеть как «работодатель использовал тестовое вместо того, чтобы взять на работу», но на мой взгляд, это выглядит как способ похайпить на Alexander Wang. Сразу вспоминается спор Vlada Haggerty с LVMH об использовании "изображений губ", но Vlada известна такими рисунками и стороны вели переговоры о сотрудничестве. У Diroma аргументы об идентичных персонажах выглядят откровенно слабыми, ведь это обычные латексные костюмы с привычными вырезами для глаз и рта, а общие концепции и идеи, как мы помним — не охраняются. Необоснованная сумма иска в $81 млн очень явно намекает: Diroma рассчитывает, что Alexander Wang, который недавно отбивался от харрасмента, не захочет судиться и быстро заключит мировое с выплатой компенсации. https://i.ibb.co/1TZ9NFn/FL-Telegram-41.png

​​Верховный суд Тайваня отказал Givenchy и Celine в защите авторских прав на сумки. В 2017 юристы LVMH подали иск против компании 2 R Int'l Co, которая продавала сумки, похожие на модели L Bag Tote, Pandora и Antigona. Дело дошло до Верховного суда, который согласился с тем, что в действиях 2 R есть признаки недобросовестной конкуренции. При этом, судья Верховного суда отклонил все претензии о нарушении авторских прав. По национальному законодательству, чтобы что-то защищалось авторским правом, оно должно пройти «эстетический тест». Нужно доказать, что этот объект «содержит художественные навыки с помощью которых передаются мысли или чувства». Конечно, вы можете сказать, что дизайн сумок передает творчество дизайнера и его мысли, но юристы большинства стран с вами не согласятся. Тайваньский суд также считает, что дизайн сумок в первую очередь функциональный, чем художественный. Это значит, что форма товара необходима для выполнения определенных функций, а не для эстетического наслаждения. Верховный суд согласился, что визуально сумки Givenchy и Celine безусловно привлекательны, но их дизайн предназначен для того, чтобы обеспечить портативность и мобильность сумок во время переноски предметов. В то же время судья первой инстанции больше проникся дизайном сумок. По его мнению Celine Bag Tote «похож на мультяшную фигуру, что заставляет человека ощутить чувство беззаботного юмора и эстетики, которые дизайнер отлично передал через дизайн сумки». И хотя судьи Верховного суда оказались не такими эстетами, вряд ли отказ в охране авторским правом можно считать проигрышем юристов LVMH. За нарушение закона о недобросовестной конкуренции 2 R получили судебный запрет и должны выплатить компенсацию в размере $217 231. https://i.ibb.co/kcGJgr5/FL-Telegram-47.png

​​Supreme и Tiffany & Co сделают совместную коллаборацию. Первые слухи появились еще в сентябре, но теперь в инстаграме Alexandre Arnault (сына главы LVMH и руководителя Tiffany&Co) появились фотографии коллаборации, которая выйдет 11.11. Учитывая, что у Supreme уже был опыт работы с Louis Vuitton, а марки Supreme охватывают ювелирные изделия, то согласование договора о коллаборации вряд ли заняло много времени. https://image-cdn.hypb.st/https%3A%2F%2Fhypebeast.com%2Fimage%2F2021%2F11%2Fsupreme-tiffany-co-fall-2021-collaboration-release-info-000.jpg?w=960&cbr=1&q=90&fit=max

McKinsey и The Business of Fashion опубликовали «The State of Fashion» с прогнозом на 2022 год. Полный текст на 144 страницах можно почитать тут, а я выделил главные юридические тренды для брендов индустрии моды. 1. В 2022 метавселенные станут еще популярнее и всё больше компаний будут рассматривать NFT и игры как источников дохода. Так что «виртуальная одежда» станет обычным классом во время регистрации торговых марок. Мы, к примеру, уже готовим несколько таких заявок для клиентов. 2. Изменения в жизни влияют на выбор покупателей: спортивные товары и домашняя одежда были очень популярны эти два года. Теперь работа в офисах и мероприятия возобновляются, поэтому формальная одежда и аксессуары возвращают позиции. В 2022 брендам придется быстро адаптироваться к смене образа жизни, а юристам самое время проверить торговые марки: указаны ли там аксессуары и медицинские маски. 3. Социальные сети, независимо от названия, в 2022 всё также останутся прекрасными площадками для рекламы и продвижения, а брендам советуют присмотреться к прямым трансляциям и дополненной реальности. Юристам я советую присмотреться к торговым маркам, ведь без них бороться с контрафактом на этих платформах будет очень и очень сложно. 4. В 2021 мы узнали про AURА от LVMH, люксовую платформу на блокчейне. В 2022 еще больше брендов захотят использовать «паспорта товаров», которые покажут весь путь товара и докажут его оригинальность. Присмотритесь, возможно это станет новым трендом для борьбы с подделками. 5. В 2022 заявления об экологичности будут еще больше влиять на выбор покупателей, а государственные ведомства будут еще больше присматриваться к гринвошингу. Тщательно проверяйте обещания своего бренда, чтобы не нарваться на штраф. 6. Китай в 2022 останется самым приоритетным рынком для продажи, поэтому совет, который мы всегда давали клиентам — «никогда не рано регистрировать торговую марку в Китае» — не потеряет актуальности. Это проще и дешевле, чем несколько лет оспаривать регистрацию местного предпринимателя и доказывать, что вы и есть тот самый оригинальный и известный бренд.

На этой неделе LVMH опубликовали финансовый отчет за 2021 год. Конгломерат получил доход €64,2 млрд, что на 44% больше 2020 и на 20% больше, чем в «докарантинном 2019». Bernard Arnault считает, что это всё благодаря умению адаптироваться и оставаться на связи с клиентами. Акционеры получат дивиденды в размере €10 на акцию. Подразделение «мода и изделия из кожи» традиционно принесло больше всего дохода — €30,8 млрд. В 2020 этот показатель был на уровне €21,2 млрд, а в 2019 €22,2 млрд. Самый большой рост показали Celine и Fendi. Конгломерат также планирует повышать цены, но в разумных пределах. «Парфюмерия и косметика» показали рост на 27%. Sauvage Christian Dior стал самым продаваемым парфюмом — впервые этот титул занял мужской парфюм. У Maison Francis Kurkdjian больше всего продаж пришлось на Rouge 540, а Guerlain — на линии по уходу за кожей Abeille Royale и Orchidée Impériale. «Часы и ювелирные изделия» выросли на 167% по сравнению с 2020. Основная заслуга рекордного роста — Tiffany и их коллекция Blue Book Collection. Bvlgari отметили хорошую динамику благодаря своим культовым изделиям. Hublot, Fred и новые продукты Zenith также показали хорошие результаты. Выручка подразделения «вина и спиртные напитки» стала больше на 26% по сравнению с 2020 и на 9% по сравнению с 2019. Больше всего выросли объемы шампанского.

​​Chanel, Hermès, Kering, LVMH, и Richemont, один за другим объявили о прекращении бизнеса в РФ из-за вторжения в Украину. При этом нам не стоит воспринимать это как эмбарго в знак поддержки Украины. Некоторые бренды сделали осторожные заявления и решили не называть вторжение войной. Основная причина «временного прекращения» — сложности с логистикой и финансовые санкции, наложенные на РФ. Chanel закрыли свои бутики и приостановили продажи на сайте из-за «растущей обеспокоенности по поводу текущей ситуации, неопределенности и сложности работы». Ранее бренд заявил, что «выступает за мир и поддерживает всех людей, которых затронула война в Украине». Chanel пожертвуют €2 млн и планируют сотрудничать с местными организациями, которые поддерживают пострадавших женщин и детей. Своим сотрудникам в Украине Chanel также пообещали финансовую, организационную и психологическую поддержку. Hermès приняли решение временно закрыть 3 магазина и приостановить всю деятельность из-за «глубокого беспокойства о текущей ситуации в Европе». Kering временно закрывают магазины в РФ из-за «растущей озабоченности по поводу текущей ситуации в Европе». Kering также пообещали сделать взносы в ООН для поддержки беженцев из Украины и надеются на «мирное решение этого конфликта». Представитель LVMH также сообщил, что компания закрывает 124 бутика «учитывая текущие обстоятельства в регионе». Ранее конгломерат опубликовал пост, что «следит за трагической ситуацией в Украине и поддерживает всех, кто пострадал от войны». LVMH обеспечат безопасность и представит финансовую помощь 150 сотрудникам в Украине, а также выделит €5 млн Красному Кресту. Richemont выразили сострадание пострадавшим от «трагической ситуации в Украине» и приостановили коммерческую деятельность в РФ. Группа инициировала «значительную поддержку» нуждающимся. На прошлой неделе в московских бутиках были очереди — люди скупали товары и украшения, чтобы сохранить свои сбережения на фоне падения курса рубля. Киевляне сегодня прятались в убежищах от воздушных атак (фото слева); жители Херсона, который сейчас оккупировала российская армия, сегодня вышли на проукраинский митинг без страха "попасть в автозак" (по центру); в жилой сектор Белой Церкви сегодня упал снаряд. https://i.imgur.com/vS0n9Ff.png

​​LVMH регистрируют своего виртуального амбассадора (аватара) в виде торговой марки. Классы для регистрации подобрали удачно: мобильные приложения и аксессуары, развлечения, услуги в виртуальной реальности. Пока известно, что аватар получил имя Livi (аббревиатура от LVMH Innovation Virtual Insider), и она станет лицом всех инновационных стратегий группы. https://i.ibb.co/bX50fKx/FL-Telegram-96.png

​​Осенью 2022 LVMH Fondation предложил фонду Joan Mitchell сделать выставку работ художницы в Париже рядом с картинами Claude Monet. Фонд предоставил несколько работ и спустя пару месяцев бренд Louis Vuitton попросил разрешения использовать картины для рекламной компании. Фонд отказал, так как по их правилам картины Joan Mitchell могут использоваться только в образовательных целях и фонд никогда не лицензировал работы для рекламы. Несмотря на отсутствие разрешения LV запустили рекламную компанию с французской актрисой Léa Seydoux, которая позирует в вещах LV на фоне трёх картин Joan Mitchell. Это очень возмутило фонд. Помимо нарушения авторских прав со стороны LV, фонд также обвинил LVMH Fondation в нарушении соглашения о передаче картин для выставки. «Для JMF это большое разочарование, что Louis Vuitton так пренебрегает правами художницы и будет использовать ее работу ради финансовой выгоды» — заявил фонд. Если LV не прекратит рекламную кампанию фонд угрожает иском в суд. Joan Mitchell умерла в 1992 году, однако авторские права на ее работы действуют 70 лет после смерти и скорее всего всеми правами владеет фонд. Даже используя просто фрагменты картин на фоне LV нарушают права художницы. Думаю, юристы бренда знали об этом, иначе не спрашивали бы разрешение несколько раз. Кажется, единственный разумный вариант — договариваться с фондом, прекращать рекламную кампанию и выплачивать компенсацию. https://telegra.ph/file/549d6b9ada2674ae3a84a.jpg