Ковидные ограничения ковидными ограничениями, но вот так тепло приветствуют...

Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР из-за ущемления прав уйгуров в регионе. Совсем недавно по этой же причине в США ввели запрет на импорт хлопка от Синьцзянского производственно-строительного корпуса. В июле в черный список предприятий, использовавших принудительный труд в китайском регионе, вошли Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и др. https://tass.ru/ekonomika/10443369

Stella McCartney судится за аренду для своих магазинов на Madison Avenue. Бренд арендовал подвал и три этажа за $1,5 млн в год у компании Mallett, исправно платил, пока внезапно не вмешалась пандемия. С апреля Stella McCartney не платит аренду, не пополняет гарантийный платеж и не гасит долги, что вынудило Mallett подать иск на $9 млн. Сумму обосновывают хитро: к текущей задолженности компания приплюсовала все оплаты, которые бренд должен был бы оплатить до 2027 года, конечной даты договора. В январе McCartney подали возражение и встречный иск. Юристы бренда утверждают, что COVID-19 принес непредвидимые обстоятельства и остановил всю коммерческую деятельность. В апреле магазин закрыли ради здоровья сотрудников и клиентов, а в июне, когда ограничения смягчили, Madison Avenue был уже не тот, что при подписании. Раньше это было престижное место с толпами покупателей дорогих товаров, теперь пешеходный трафик снизился, а требования социальной дистанции повлияли на количество клиентов. Знай об этом, McCartney никогда бы не согласились платить $1,5 млн в год за аренду. Теперь юристы McCartney считают, что распоряжения властей об ограничениях мешают им использовать помещения «как предполагалось договором», цель договора стала невыполнимой, а значит бренд освобождается от всех своих обязательств. Кроме этого, во встречном иске McCartney требуют вернуть полный депозит и возместить судебные расходы. Иск можно почитать тут, а ответ юристов McCartney тут.

Пока подруга присылает мне фотки толпы из московской подземки - все друг на друге, в Милане ограничения послаблять не торопятся. Думаю что моей следующей инвестицией должна стать эта маска с перчатками! Идеально для моих походов за пармезаном, кофе и фруктами) Если сюрреализм то модный и от кутюр Haute Couture Spring’21, Schiaparelli Details (Вдруг кто не видел)

Чистая прибыль Inditex упала на 70% Компания Inditex, один из крупнейших ритейлеров одежды, опубликовала финансовый отчет по итогам 2020 года, Как следует из документа, чистая прибыль компании сократилась в 3,3 раза до €1,106 млрд. Продажи уменьшились в 1,4 раза, до €20,4 млрд., а показатель EBIDTA составил f €4,6 млрд. Падение показателей связано с закрытием физических магазинов на время пандемии. Так, на протяжении года 30% магазинов были закрыты, 52% столкнулись с ограничениями. Всего число магазинов Inditex сократилось на 8,6% до 6 829 магазинов. Компания ожидает, что все точки продаж возобновят работу к апрелю 2021. Тем не менее, пандемия поспособствовала увеличению объема онлайн-продаж на 77%. Онлайн-шоппинг принес компании €6,6 млн. Число посещений интернет-магазина выросло на 50%, а приложение Inditex было скачано 132 млн раз. Аналитики считают, что вызванный пандемией кризис стал для Inditex особенно тяжелым, поскольку бренды компании придерживаются концепции fast fashion и ориентированы на выпуск модных предметов гардероба, тогда как в условиях карантина была особенно востребована удобная повседневная одежда для дома. Источник: Retail.ru https://www.retail.ru/news/chistaya-pribyl-inditex-upala-bolee-chem-v-3-raza-10-marta-2021-202613/

Для чего мне НУЖЕН стиль?⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️он даёт мне уверенность в себе. Нравлюсь себе= нравлюсь окружающим. Для меня это тот момент, когда ты кайфуешь от своего изображения в зеркале, улыбаешься каждой частичкой своего тела и транслируешь это состояние окружающим.⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️невербальные инструменты общения с аудиторией и управление впечатлением. Пошла на вечеринку- надела коктейльное платье и каблуки, на деловую встречу- строгий костюм и лодочки, по делам- идеально сидящие джинсы и кеды. Все эти разные элементы одежды-часть моего стиля.⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️молодость. Я отвергаю всякие эйджизм-теории. И буду носить мини- юбки и открытые плечи до глубокой старости Кто сказал, что после 35 лет должны быть какие-то ограничения в одежде? Одежда может как освежать, так и добавлять возраста. Согласны? Я с помощью стиля выбираю первое⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️разрыв шаблонов и стереотипов. Например, многодетная мама носит только спортивный стиль, никогда не носит каблуков или секси-вещиЧто за глупость?)) Я смеюсь, что с каждым новым ребёнком я как минимум сбрасываю лет 5 благодаря правильно подобранной одежде)⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️стиль мне даёт комфорт. Я нахожусь в том возрасте и состоянии осознанности, когда не буду покупать красивые туфли на высоком каблуке, в которых можно только стоять и фотографироваться, даже если они мне очень нравятся. Я выбираю стильные, комфортные и актуальные вещи и прекрасно интегрирую их в свой гардероб.

А вот Рик Оуэнс праведно возмутился отсутствием масок на показах других дизайнеров. В наше время, без масок уже как-то слабо представляется внешний мир. Но многие дизайнеры, видимо, все еще не хотят отпускать доковидные реалии. https://www.buro247.ru/news/fashion/5-mar-2021-rick-owens-no-mask-show.html https://www.buro247.ru/news/fashion/5-mar-2021-rick-owens-no-mask-show.html

Как нарисовать ровные стрелки без 10000 часов практики? Используйте специальные трафареты. К ним тоже нужно приноровиться, но соблюсти симметрию с трафаретом гораздо проще. Специально для любительниц стрелок выпускают карандаши-маркеры. У них два ограничения: к сожалению, маркеры довольно быстро высыхают и не дают супер-острого кончика, как от кисточки. Для самых быстрых выпускают стрелки-наклейки — яркие, необычные и с рисунками. Например, такие делает российский визажист Сергей Наумов. Самое удивительное в них — возможность использовать одну пару до 3-5 раз.

В Европе по прежнему ограничений на квадратный метр больше чем блеска в новом Миланском магазе Swarovski И тут конечно мы все подстраиваемся под новые реалии как можем (всё ещё ожидая что это временно) Показы в диджитал формате, фэшн фильмы, виртуальные встречи, новые онлайн услуги, видеоконференции, дистанционное обучение - всё это ок! Но, блин виртуальные кроссы от Gucci за 12,99 $ это по моему слегка перебор, вам не кажется?!) Я конечно уже стара для цифровой виртуальной обуви (пусть даже и от нашего флорентийского модного дома) И надеюсь когда мой (шестимесячный) сын подрастёт, вся эта ерунда с запретами и ограничениями будет давно забыта как страшный сон)) и я буду отправлять его в нормальных реальных кроссовках с ребятами мяч погонять) Хотя, сегодняшнее поколение Z, говорят радуется и с удовольствием платит за пару гуччиевских (знаю, знаю так не склоняется) цифровых черевичек, которые можно использовать только в виртуальном пространстве (фото, видео, и видеоигры) Потрогать, запачкать или просто поставить на полку в шкафу такую пару, увы нельзя) Но и цена в принципе не такая большая. https://www.instagram.com/p/CMfNCK6JBUW/?igshid=u3boynpcw939 https://www.instagram.com/p/CMfNCK6JBUW/

Хорошее качество и цена вызывают у потребителей большее доверие, чем экологичность и социальная ответственность Медиа-платформы Clear Channel и JCDecaux провели опрос 1 тыс. британцев и выяснили, почему они склонны верить брендам. Исследование показало, что доверие является решающим фактором при принятии решения о покупке для 81% британцев, но только 34% опрошенных действительно испытывают это чувство по отношению к брендам, товары которых приобретают. Тремя наиболее значимыми факторами для потребителей стали качество продукции (76%), соотношение цены и качества (72%) и прозрачность (62%). Экологичность, социальная ответственность и этичность, важные темы в современной общественной повестке, занимают 10-е, 11-е и 13-е места из 15 соответственно – эти критерии назвали чуть больше половины опрошенных. Привлечение инфлюенсеров вряд ли поможет повысить доверие к бренду. 60% британцев полагаются на рекомендации друзей или семьи, и лишь 20% опрошенных склонны доверять компании, которую рекламирует знаменитость. Строгие карантинные ограничения оказали сильное влияние на восприимчивость потребителей. «Большая часть западного мира провела последний год в изоляции, и людей атаковал бесконечный поток новостей, сообщений и рекламы. С такими объемами контента потребителям и брендам может быть трудно понять, что работает лучше всего и чему можно доверять», – говорит исполнительный директор Clear Channel UK Ричард Бон. Интересно было бы увидеть результаты такого же исследования в России. Источник: Sostav https://www.sostav.ru/publication/doverie-brendam-47847.html

Неутешительные новости: британский ритейл лишился 67000 сотрудников за три месяца Такие масштабы связаны с сокращениями рабочих мест из-за пандемии коронавируса и не работающих магазинов. Представители розничной торговли Великобритании призывают правительство предотвратить очередной локдаун и остановить эту динамику. Сейчас в британской розничной торговли занято более 3 млн человек, и это самый низкий показатель с 1999 года. Если магазины останутся закрытыми после 12 апреля, то масштабные сокращения продолжатся. Британский консорциум розничной торговли (BRC) заявил, что в данный момент в отпуске находится порядка 600 тыс. работников розничной торговли, что на 200 тыс. больше, чем в декабре. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о разработке дорожной карты для возобновления работы магазинов. В соответствии с ней ограничения будут сниматься в четыре этапа, что займет по меньшей мере четыре месяца. Источник: PROfashion https://profashion.ru/business/retail/britanskiy-riteyl-lishilsya-67000-sotrudnikov-za-3-mesyatsa/

Для чего НУЖЕН стиль?⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️В первую очередь он даёт уверенность в себе. Нравиться себе, значит быть уверенной в себе, а значит - нравиться окружающим. Согласитесь, что очень часто одевшись неправильно, мы чувствуем неуверенность. И это мешает.⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️Следующий пункт - это невербальные инструменты общения с аудиторией и управление впечатлением. Произвести правильное впечатление - важно. Будь-то вечернее мероприятие или собеседование⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️Молодость. Я отвергаю всякие эйджизм-теории. Долой стереотипы. Хочешь носить мини- юбки и открытые плечи до глубокой старости? Не вопрос! Кто сказал, что после 35 лет должны быть какие-то ограничения в одежде? Одежда может как освежать, так и добавлять возраста. Согласны?⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ ️Разрыв шаблонов и стереотипов. Например, многодетная мама носит только спортивный стиль, никогда не носит каблуков или секси-вещиЧто за глупость?)) Улыбайтесь себе и миру. Цветите. Стиль - это возможность не загонять себя в рамки и выглядеть минимум на 5 лет моложе (при правильно подобранном образе)⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ️Стиль - это ваш комфорт. Правильно⠀выбранные стильные, комфортные и актуальные вещи - можно прекрасно интегрировать в свой гардероб.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ «Мы -⠀это то, во что мы одеты». Фраза не лишена смысла. Ведь каждая вещь нашего гардероба, выбранный нами цвет, фасон, аксессуары несут информацию о нас, и могут рассказать намного больше чем мы сами. А я помогаю вам подобрать всё это правильно

Расходы российских потребителей на одежду и обувь упали почти на 17% Впервые с 2016 года оборот розничной торговли Non-food сократился: в физическом выражении – более чем на 5%, в денежном – на 2%, согласно данным исследования INFOLine. Во всех сегментах, кроме аптек и бытовой техники, наблюдалось снижение продаж, однако именно fashion-сегмент понес серьезные потери, особенно во втором квартале прошлого года, когда население страны урезало расходы на одежду и обувь более чем на 50%. Основной причиной такой динамики эксперты называют экономический кризис и последствия COVID-19, в частности, ограничения и снижение трафика в торговых точках. Тем не менее, восстановление рынка началось уже в январе 2021 г. Пусть оборот розничной торговли в физическом выражении в первом месяце года и снизился на 0,1% относительно января 2020 г., в денежном выражении продажи выросли на 6,2%. Прирост розницы в торговле непродовольственными товарами прирост составил 0,9%. По мнению аналитиков, восстановлению рынка розницы в России может способствовать повышение стоимости доставки товаров из Китая, а также готовность потребителей тратить больше после длительного периода экономии в прошлом году. Источник: Adindex https://adindex.ru/news/researches/2021/03/30/292367.phtml

2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Бытует мнение, что людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) не нужна адаптивная одежда, и инициативы по созданию специализированных вещей в основном направлены на людей с физическими ограничениями. Тем не менее, именно одежда становится единственным доступным инструментом для снижения стресса у детей и подростков с РАС в общественных местах – к такому выводу пришли исследователи проекта «‎Сенсория». Одежда свободного кроя со встроенным тактильным декором способна помочь справиться с сенсорной утомляемостью вне дома и, таким образом, упростить процесс социализации. Так, исследователи проекта разработали oversize-худи с широкими рукавами, свободными манжетами и глубоким капюшоном, закрывающим часть лица. В будущем дизайнеры «‎Сенсории» планируют создать адаптивные аксессуары для снятия стигматизации для людей с ментальной инвалидностью и ОВЗ.

Как новый пакет санкций США может повлиять на российский модный бизнес? Президент Байден подписал документ о введении новых санкций. В числе предпринятых мер – запрет на суверенный долг и санкции против российских технологических компаний, поддерживающих, по данным США, российские спецслужбы. Новые пакеты санкций связаны и с уверенностью США в том, что ФСБ участвовала в отравлении Алексея Навального химическим оружием. Казалось бы, меры, довольно далекие от простых обывателей и совершенно не касающиеся модного бизнеса, но эта ситуация не останется бесследной для российской экономики. Самый опасный и, к сожалению, очень вероятный, учитывая внешнюю политику страны, шаг – ответные санкции, которые чаще оборачиваются против внутренних процессов. Существует мнение, что локальные производители одежды только выигрывают от санкций. Несмотря на потенциал российской текстильной промышленности, ее возможности и объемы пока не могут обеспечить запросы современных модных брендов. Такие проблемы как недоступность мелкооптовых заказов и ограниченный ассортимент тканей вынуждают марки искать поставщиков за рубежом, и эта проблема не решится в кратчайшие сроки. В связи с внешнеполитической ситуацией и падением курса рубля дизайнеры уже сталкиваются с такими проблемами, как рост стоимости зарубежных материалов, не имеющих аналогов в России. Самый яркий пример разрушительности санкционной политики – ситуация с Крымом, когда из местных магазинов пропали почти все мировые бренды. Надежды на местных дизайнеров не оправдались, покупательская способность стала слишком низкой, как и спрос, и местные магазины стали закрываться. Еще один пример: санкционные ограничения, помимо прочего, вынудили белорусских специалистов, в основном в сфере IT, уехать из страны или начать работать на иностранные компании. Таким образом, страна потеряла самых талантливых и понесла серьезный экономический урон. Ухудшение международной и внутриполитической обстановки делает бизнес-среду некомфортной, и отток профессионалов весьма предсказуем. В России историю с введением санкций воспринимают как новую норму в отношениях с западными странами. Тем не менее, такое поведение, пусть и не прямым образом, сказывается на всех сферах экономики, особенно если речь идет о международных связях. По словам экспертов, страны будут активнее использовать санкционные инструменты в защиту прав человека. Источник: Finam, РИА Новости https://www.finam.ru/analysis/marketnews/novye-sankcii-budut-vytalkivat-iz-nasheiy-strany-samyx-talantlivyx-20210416-11100/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=my-ozhidaem--chto-dividendnaya-dohodnost-q

Добавьте в расписание: паблик-ток о новой визуальности Уже завтра, 21 апреля, в 19:00 состоится паблик-ток с режиссером Женей Онегиной, фотографами Эмми Америкой и Сашей Мадемуазель и фотографом и режиссером Павлом Самохваловым. Спикеры обсудят художников мировой сцены, ограничения и преимущества российской визуальной среды, а также определят, можно ли считать фотографию полноценным жанром современного искусства и вытеснит ли видео фотографию. Открытая встреча пройдет в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках совместной программы со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: https://shly.link/6qDyz Для тех, кто не сможет прийти, будет организована онлайн-трансляция в инстаграм-аккаунте Школы дизайна. https://shly.link/6qDyz

​​Gucci и Facebook объединились для иска против Натальи Кохтенко, российской продавщицы контрафактных товаров. С 2020 по 2021 Кохтенко создала больше 150 аккаунтов, которые рекламировали и продавали различный контрафакт, в том числе Gucci. Представители Gucci сделали контрольную закупку и подтвердили, что на аккаунтах Кохтенко продаются подделки. После этого Gucci обратились к Facebook за помощью. Компании совместно заблокировали более 160 аккаунтов Кохтенко, но это её не остановило. Кохтенко продолжила создавать новые аккаунты, в том числе с помощью специальных программ, которые позволяли обойти технические ограничения Facebook. На этом терпение кончилось и компании подали совместный иск. Facebook обвиняет Кохтенко в нарушении условий использования сайта и просит суд запретить ей пользоваться услугами Facebook и Instagram. Gucci обвиняет Кохтенко в нарушении прав на торговые марки и требует компенсацию ущерб в трехкратной прибыли Кохтенко или $2 млн за каждый случай подделки. Любопытно, будет ли исполнено решение американского суда в РФ и смогут ли компании реально взыскать деньги с российской "предпринимательницы". Оригинал иска можно почитать тут. https://i.ibb.co/ChCyFpm/FL-Telegram-11.png

​Ола, амигос! Если верить отчетам за первый квартал 2021 года, то постепенно все в фэшоне возвращается на круги своя. Обороты главных конгломератов типа LVMH и их извечных конкурентов из Kering (равно как и Inditex и даже SMCP) постепенно выходят на доковидные показатели. Даже у некоторых более мелких игроков дела идут на лад. Так, Under Armour Inc повысила свои ожидания в отношении годовой прибыли и продаж во вторник после сообщения о 35%-ном скачке выручки, поскольку восстановление экономики на основных рынках - в США и Азии - стимулировало спрос на спортивную обувь и одежду компании. Но если смотреть глубже – процессы внутри индустрии моды изменились. Пандемия Covid-19 чрезвычайно сильно ударила, например, по люкс-сектору, вызвав спад продаж примерно на 20%. В частности, пострадали представители "физической" розничной торговли, в то время как продажи предметов роскоши в Интернете резко выросли, что укрепило позиции мультибрендовых интернет-магазинов и ведущих люксовых брендов, которые стали еще более влиятельными. И поэтому, несмотря на иллюзию восстановления, многие игроки рынка fashion все еще не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и не понимают, как планировать свою работу. Поэтому в офлайн возвращается Форум Beinopen! На Форуме ключевые профессионалы российского модного рынка вновь соберутся вместе, чтобы обсудить, как дальше жить и что будет с индустрией в постковидной реальности. Форум пройдет в Москве 4 июня на территории дизайн-завода «Флакон». В плане работы: два потока лекций и дискуссий от проверенных специалистов индустрии моды; разбор кейсов в контексте производства, продаж, маркетинга, этики и эстетики; эффективный нетворкинг со спикерами и участниками Форума (я точно приду - как и многие уважаемые мной авторы, админы и fashion-профессионалы), среди которых можно будет найти будущих партнеров и контрагентов; формат Open Stage, где 10 отобранных молодых марок смогут заявить о себе и завести полезные знакомства; вечеринка после окончания программы; долгожданная встреча комьюнити Beinopen () в офлайне. Форум будет полезен для дизайнеров, владельцев марок, ритейлеров, пиарщиков, журналистов, авторов новых медиа и студентов творческих направлений. На мероприятии ежегодно выступают представители важных компаний, среди них – Première Vision, VFILES, Selfridges, Farfetch, Lamoda, Wildberries, «Яндекс», Adidas, Levi’s Russia, Tsvetnoy Central Market, ЦУМ, Bosco di Ciliegi, Comme des Garçons, Dazed, DHL, Lumpen и многие другие. Мероприятие пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности, поэтому количество билетов ограничено. Все подробности здесь и на канале . https://telegra.ph/file/785756f3b6195cd236ec4.jpg

Бельгийское управление по вопросам конкуренции оштрафовал французский бренд Caudalie на €860 000. Бренд продает свои товары только через дистрибьюторов, для которых устанавливает жесткие критерии отбора. Один из таких дистрибьюторов пожаловался, что Caudalie запрещают продавать товары дешевле рекомендованной цены, а также продавать товары в интернете жителям других стран. Управление провело расследование и установило, что Caudalie нарушают законы ЕС о конкуренции. Власти не против, что Caudalie ограничивают продажи товара неавторизованным дистрибьюторам — в ЕС это допустимо, особенно когда бренды хотят следить за качеством или оберегают свой люксовый имидж. Но запрет на продажу в интернете и искусственное регулирование цен плохо влияют на конкуренцию и наносят ущерб интересам потребителям. В качестве наказания Caudalie обязаны заплатить штраф в размере 859 310 евро и отменить свои ограничения для дистрибьюторов.

Тренды трансформации торговых центров В России стремительно снимают ковидные ограничения, и покупательский трафик восстанавливается. Уже сейчас становится очевидным, что традиционные форматы не соответствуют современным запросам. ТЦ «у дома». После локдауна быстрее восстановились ТЦ, расположенные в жилых районах, и люди продолжат отдавать им предпочтение. Life-style – пространство. Этот формат сочетает в себе все необходимое для жизни– жилье, офисы, коворкинги, рестораны, салоны красоты. ТЦ становится пространством, в котором есть все необходимое для жизни. Теперь ТЦ смогут конкурировать с парками, музеями и другими пространствами. Гастрономические визиты. Около 30–35% посетителей приходят в ТЦ поесть. Фудкорты помогают задержать человека в торговом центре и способствуют увеличению трат. Новые форматы. Концепции, позволяющие потребителю больше узнать о бренде, контактировать с ним и получать новый опыт появляются все чаще. Хороший пример – поп-ап Pangia в ЦУМе с собственной лабораторией. «Живой» интерьер. Больше естественного света, уюта, натуральных материалов. Меньше кафеля, пластика, зеркальных поверхностей и бесполезных конструкций. Пластичность и функциональность пространства. Аквариум в центре зала невозможно использовать. Вместо него можно организовать зону для отдыха с мягкими диванами или устанавливать сменные экспозиции в зависимости от сезона и актуальных событий. Осознанное потребление. Экологичные технологии строительства и эксплуатации, мероприятия по переработке ресурсов, использование переработанных материалов. Омниканальный подход. Развитие онлайна, мобильных приложений, цифровых программ лояльности, доставки еды. Источник: Retail https://www.retail.ru/news/kuda-dvizhutsya-torgovye-tsenty-glavnye-trendy-transformatsii-10-iyunya-2021-206052/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=ekspert-vydelil-osnovnye-napravleniya-raz&utm_content=51611310

​Компания в первой половине 2021 года продолжала расширять свою деятельность, и в марте H&M открылась онлайн в Катаре (по франшизе). Во втором квартале компания успешно запустила онлайн-продажи в Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Сингапуре за счет партнерства с платформой Zalora. Да и программа лояльности клиентов H&M тоже показала оыень позитивную динамику: сейчас она насчитывает около 130 миллионов участников на 27 рынках, увеличившись на 50 миллионов участников за год. Также в отчёте сообщается, что в 2021 году H&M планирует закрыть около 350 магазинов и открыть немногим более 100 новых. Чистое сокращение составит около 250 магазинов. Кроме того, компания планирует выход на новые рынки: в 2022 году H&M через местных франчайзи зайдет в Камбоджу. Генеральный директор Хелена Хелмерссон сказала: «Благодаря нашим высоко оцененным коллекциям, постоянным преобразованиям и постепенному открытию рынков, наше восстановление было очень мощным. Интернет-продажи демонстрировали хорошую динамику даже после открытия магазинов, что свидетельствует о том, что покупатели ценят наши коллекции и возможность делать покупки через предпочитаемый ими канал». Хелмерссон добавила, что после пандемии группа H&M наблюдает во всем мире рост спроса на устойчивую моду, и поэтому своим приоритетом считает развитие предложения услуг для более устойчивого образа жизни. И это не пустые слова. После гринвошинг-скандалов H&M намерены заниматься движением в сторону sustainability всерьез. В частности, частично принадлежащая группе ресейл-платформа Sellpy за прошедшие полгода была запущена еще на 20 рынках и теперь доступна в общей сложности на 24 рынках. В общем, руководитель H&M настроена оптимистично: «Уроки, которые мы извлекли, позволяют нам еще лучше и быстрее использовать новые возможности». И добавила еще: «По мере того как все больше и больше людей проходят вакцинацию, а ограничения снимаются, мир постепенно открывается, и покупатели снова могут посещать наши магазины». Прививки спасут мир, амигос. Stay tuned. https://telegra.ph/file/3f2a12e4f70cf903fcfb7.jpg

Месть за пандемию – новый потребительский тренд Зарубежные страны постепенно снимают ограничения и выходят из локдауна. Это отражается и на настроении потребителей: по данным платформы Lyst, запрос на высокие каблуки и платья вырос за год на 197% и 176% соответственно, взлетел и поиск вещей неоновых оттенков, в частности, зеленых и розовых. Изменились и предпочтения инфлюенсеров: большинство из них устали от бежевого минимализма и теперь выставляют фотографии в нарядных образах с блестками и перьями. Как считает глава контента Lyst Морган Ле Каэр, после локдауна тренды будут формироваться под влиянием того опыта, который мы упустили за пандемический год. По мнению Морган, стоит ожидать возвращение плотно обтягивающих платьев и другой нарядной одежды. Это подтверждает представитель Net-a-porter: по данным платформы, потребители все чаще экспериментируют с текстурами и цветами, которые раньше обходили стороной. Тратить дополнительные ресурсы на продумывание образа – первый шаг к возвращению привычной жизни, считает психолог моды Доун Керен. Эксперт предсказывает, что теперь люди будут использовать любой повод, чтобы надеть что-нибудь яркое и нарядное – и делать это в первую очередь для себя. Источник: Independent https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/pandemic-revenge-outfit-fashion-trends-b1869934.html

Насколько тренд на возвращение каблуков и нарядных платьев можно отнести к российскому рынку? «По-человечески утомились европейцы, честно сидевшие весь прошлый год по домам, от скучной повседневности. – считает Ксения Лери, основательница . – В России ограничения были менее суровыми и, скорее, вытолкнули нас на природу, дали толчок для внутреннего туризма. Здесь в плане продаж лучше подойдут вечерние трекинг-ботинки. Тем не менее, в создании визуального контента резонанс возможен, особенно с той аудиторией, кому хочется сказки наряднее, чем в жизни». «Исследователи трендов сходятся в том, что восприятие действительности очень разнится у людей в разных жизненных стратегиях, – рассуждает Ксения. – Некоторые даже выделяют группы трендов "кризис", "рост", "переход"… Перья, пайетки, радостная и нарядная мода – одна из таких жизненных стратегий».

​Мы с вами сейчас являемся свидетелями резкого восстановления в фэшон-индустрии. И ведь не то что бы речь шла о простой коррекции после ковидного шока. Некоторым производителям удается уже не просто выйти на допандемические показатели, они их превосходят! Фактически мы наблюдаем комбинацию двух эффектов. Во-первых, как гласит пословица, "у страха глаза велики". Аналитики очень испугались ковида и переоценили масштаб вызываемых им разрушений. Из-за этого все сделанные в прошлом году прогнозы были столь пессимистичными, что превзойти заложенные в них ожидания оказалось не так-то и сложно. Прогнозы эти опирались на макроэкономику и полностью проигнорировали концепции поведенческой экономики: когда кругом ситуация неопределенности, страх, ограничения и давления, многие потребители только в фэшоне и могли найти "отдушину" для сброса негативных эмоций. А закрытие границ и трудности с перемещением некоторых людей заставили пожертвовать отпуском и потратить накопления на шмот и аксессуары (я таких лично знаю - а из подобных микрокейсов и складывается макростатистика). Во-вторых, для многих производителей пандемия стала своего рода "творческим отпуском", который они потратили на то, чтобы воплотить в жизнь планы по модернизации и усовершенствованию технологий и институтов. И им это в значительной степени помогло таким компаниям после рестарта рвануть на всех парах вперед. В общем, пора уже объявить о завершении ковидного этапа в большом фэшоне. Началась фаза роста - так что stay tuned, наконец-то ожидаются хорошие новости. https://telegra.ph/file/1266aa690fe5ff106c0ff.jpg

Ювелирные изделия в России подорожали на 30% По данным компании SOKOLOV, в первом полугодии 2021 года продажи ювелирных изделий выросли на 27% по сравнению с доковидными показателями. Это может быть связано с ростом цен на золото и серебро на 49% и 66% соответственно. В результате, несмотря на сокращение продаж, общая выручка сохранилась за счет удорожания продукции. При этом массовые продажи в эконом-сегменте сократились на 15%, а спрос на премиальные изделия увеличился вдвое. Ковидные ограничения на путешествия и развлечения продолжаются, а освободившиеся деньги россияне вкладывают в украшения. Эксперты не советуют брендам полагаться на эффект закрытых границ. Вместо этого они предлагают вернуть на докризисный уровень частоту покупок путем расширения предложения, программ лояльности и дополнительных сервисов. https://www.kommersant.ru/doc/4936079

​​Универмаг Macy’s воюет с Amazon из-за гигантского рекламного щита на здании флагманского универмага. В 1963 году Macy’s и компания Rockaway, владелец здания, где находится универмаг, подписали договор об эксклюзивном использовании рекламного щита. 31 августа 2021 срок договора истекал и в мае Macy’s предложили Rockaway переподписать договор, но компания отказалась, так как «уже ведет переговоры с одним известным интернет-магазином». Macy’s не сомневаются, что Rockaway имели в виду Amazon. Чтобы заблокировать Amazon возможность использовать рекламный щит, Macy’s подали в суд на Rockaway. В иске юристы Macy’s ссылаются на пункт договора: «Реклама или другие надписи, которые прямо или косвенно относятся к розничной или прямой продаже, ограничивается навсегда, без какого-либо ограничения по времени, для любой компании или лица за исключением Macy’s, их подрядчиков и представителей». Несмотря на окончание срока договора юристы уверенны — ограничение остается в силе, ведь в договоре есть слова «навсегда» и «без какого-либо ограничения по времени». Macy’s также ссылаются на право «running with the land»: использование щита неразрывно связано с арендой здания и пока Macy’s продолжает его арендовать это соглашение остается в силе. Macy’s уверены, что любая реклама конкурента будет нарушением соглашения и приведет к непоправимому ущербу для универмага, который расположен в центре Манхеттена. Macy’s просят суд подтвердить, что ограничения из договора продолжают действовать, а также запретить Rockaway сдавать рекламный щит компаниям розничной или прямой продажи. При этом юристы Macy’s уточняют, что не ограничивают права Rockaway, ведь Rockaway может сдавать щит любой компании, кроме конкурентов Macy’s. Иск на 11 страницах можно почитать тут. http://afisha.nyc/wp-content/uploads/2019/01/macys-supplied_mhsqmn_norm3315_se_92499.jpg

Прокуроры штата Калифорния обвинили Yeezy в нарушении прав потребителей из-за задержек с доставкой. По законодательству Калифорнии, компании должны отправлять заказанные через интернет товары в течение 30 дней. Если компания этого не делает, то она должна уведомить покупателя о задержке, отправить аналогичный товар (или товар получше), или вернуть деньги. Сайт Yeezy Supply не придерживался сроков и не выполня эти требования, поэтому прокуроры подали иск в интересах жителей штата. Некоторые потребители доплачивали за ускоренную доставку, но всё равно не получал товар вовремя. Поэтому прокуроры обвиняют Yeezy еще и в ложной рекламе, и недобросовестной конкуренции. Сейчас мир переживает контейнерный кризис. Из-за пандемии выросло количество онлайн-покупок, что увеличило спрос на доставку. В то же время, на таможне появились новые ограничения, стоимость доставки возросла в 10 раз, а порты не успевают разгружать корабли с контейнерами. Yeezy могли бы сослаться задержку с доставкой из-за нынешнего форс-мажора, но в иске указано — «Yeezy начали нарушать права потребителей еще 4 года назад.» Прокуроры просят судебный запрет для Yeezy и денежную компенсацию. Её размер не указан, но думаю, она может быть внушительной. В прошлом году федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Fashion Nova на $9,3 млн из-за задержек в доставке. Бренд использовал фразы «2-Day Shipping» и «Expect Your Items Quick!», а когда доставка задерживалась — вместо возврата денег покупателям предлагали подарочные карты. Вполне возможно, что и Yeezy придется заплатить миллионы, чтобы урегулировать претензии штата.

Дорогие мои, всем привет! Так как здесь много стилистов начинающих и практикующих и снова вводятся ограничения, нас закрывают дома. Я хочу, чтобы мы смогли продуктивно провести этот локдаун. Приглашаю вас на свою онлайн-лекцию «Работа стилиста в премиум-сегменте» Онлайн-лекция состоится 31.10 в 19.00 На лекции мы обсудим такие темы, как: ️ Сегментация брендов и как «искать альтернативы” ️ Шопинг: пошаговый алгоритм от снятия запроса до результата ️ Все этапы работы с VIP-клиентами. Как начать работать с премиум- клиентами и установить долгосрочные отношения ️Прайс-лист с услугами и нюансы при его составлении Только сейчас цена 3500₽! Лекция будет доступна ещё месяц после покупки! Места ограничены! Успевайте ️ https://evpostnikova.ru/premium https://evpostnikova.ru/premium https://evpostnikova.ru/premium

​Ола, амигос. Думаю, что все посты, посвященные теме фэшона и аналитики, я буду начинать именно с такого приветствия, а посты на другую тематику - с иных слов. Пришло время серьезно поговорить о делах индустриальных. Старый мир отошел безвозвратно, а контуры нового еще не сформировались и находятся в постоянном движении. И именно сейчас, по моему убеждению, и заваривается тот самый "первичный бульон", в котором зародится и новая индустрия моды в России. Тем интереснее наблюдать за протекающими процессами! Поскольку первым шагом решения любой стратегической задачи (а формирование новой индустрии на национальном уровне, безусловно, к таковым принадлежит) является анализ трендов, на канал возвращается Дайджест новостей! Рубрика "Гипс снимают, клиент уезжает" Алмазы из легендарного карьера Мирный больше не смогут оказаться на пальчиках мировых IT-girls. По крайней мере пока: Tiffany & Co заявила, что не будет закупать бриллианты российского происхождения. Чуть ранее об аналогичном решении заявила Signet Jewelers. Владелец Zales и Kay Jewelers тоже прекращает закупать камни в России. До подобных шагов мы считались крупнейшим поставщиком драгоценных камней в мире, однако значительную долю экспорта занимали ювелиры из стран, не сделавших заявлений о бойкоте наших камней. Поэтому пока присмотримся к динамике рынка и лишь потом будем делать выводы. Одно понятно: в сложившихся условиях отечественные ювелирные бренды получают некоторые новые возможности. На восточном направлении схожие шаги предпринимает Япония: начиная с 5 апреля, Страна Восходящего Солнца запретит экспорт предметов роскоши в Россию. Этот запрет коснется таких товарных категорий, как люксовые автомобили, мотоциклы, алкоголь, косметика, одежда и предметы искусства. На фоне скандального ухода Uniqlo это выглядит хоть и последовательно, но тоже достаточно рискованно. Для Shiseido, Lexus, Infiniti и прочих наш рынок был весьма значим. Рубрика "Остаемся зимовать" Пока одни компании уходят и сворачивают деятельность в России, другие остаются, несмотря на возможное давление. Вот и Auchan тоже решили не покидать российский рынок. А это значит, что останутся не только Leroy Merlin и Ашаны, но и Decathlon. Менеджмент группы не хочет лишать работы 30 тысяч человек в России, сотрудников и акционеров. Поэтому недорогие вещи на каждый день из Ашана, а также спортивная одежда из Декатлона по-прежнему с нами! И это не может не радовать. Рубрика "Назло санкциям" Многие аналитики утверждали, что уход западных фэшон-компаний может "расчистить поляну" для отечественной легкой промышленности. Кажется, эти ожидания обоснованы. Сегодня подвезли некоторые конкретные цифры: предприятия легкой промышленности по итогам 2021 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы более 6 млрд рублей (пишет PROfashion) - на 23,6% больше, чем в 2020 году, и на 36,1%, чем в 2019. Таким образом, ковидные годы, если судить по этому показателю, отрасль использовала с умом. После такой "репетиции" лично у меня теплится надежда, что и текущую ситуацию легпром сможет обернуть себе на пользу. Особенно ободряющим для нас с вами является то, что, согласно структуре налоговых поступлений, именно фэшон-сегмент ответственен за этот рост. По данным заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, лидером по размеру перечисленных налогов стали производители одежды — их вклад в бюджет составил более 3,7 млрд рублей, или 62%. На втором месте — производители текстильных изделий (1,6 млрд рублей, 26%), на третьем - производители обуви (570 млн рублей, или 9% налоговых платежей). Ну и особенно ценно, что наилучшую динамику продемонстрировали отчисления от предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, среди которых много субъектов малого и среднего предпринимательства. https://telegra.ph/file/7ec2ce770de443a20d3c4.jpg

Сегодня день рождения писательницы Эдмонды Шарль-Ру (1920-2016), автора главной книги о Габриэль Шанель - "Время Шанель". На русском языке этот огромный том со множеством архивных фотографий выходил трижды, но сейчас его можно найти только у букинистов. Внучка президента Компании Суэцкого канала и дочь дипломата, во время Второй мировой она была санитаркой в Иностранном легионе и участницей французского Сопротивления. Ее наградили Военным крестом и орденом Почётного легиона. После войны Эдмонда занялась журналистикой - сначала в газете France Soir, затем в журнале Elle, потом во французском Vogue: сперва была театральным обозревателем, а с 1954 - главным редактором. Она привлекала к сотрудничеству известных писателей, фотографов, модельеров, ювелиров, театральных деятелей. В 1966 году Шарль-Ру уволили, а через три месяца она опубликовала роман "Забыть Палермо", который писала шесть лет. Книга получила Гонкуровскую премию. Позже Эдмонда была членом жюри и председателем Гонкуровской академии. В романе "Забыть Палермо" дело происходит в Нью-Йорке и на Сицилии, роман большей частью состоит из воспоминаний, начала века, довоенных, военных, любовных, трагических. Его героиня, Джанна Мэри, итальянская эмигрантка, работает в популярном американском женском журнале, но не может принять американский образ жизни, который критикует с грустью и сарказмом. Бьюти-редактору журнала, американке Бэбс, Джанна говорит, в шутку называя владения той мавзолеем: — Если бы в Нью-Йорке произошла какая-нибудь стихийная катастрофа, через десять веков тебя, вероятно, нашли бы погребенной под руинами твоего небоскреба. Ты выглядела бы такой, как сегодня: очень соблазнительной, безупречной, благоухающей, а кругом лежали бы все твои парфюмерные образцы, коробочки с румянами, лаки, пудра, полная коллекция оттенков губной помады, тени для век, лосьоны. Археологи, конечно, могли и ошибиться, но сделали бы это с весьма серьезным ученым видом. Они бы раструбили на весь мир, что нашли невероятно пышное погребение, в котором захоронена стройная, белокурая неизвестная женщина, украшенная жемчужным колье. Твой кабинет был бы принят за тронный зал, а шкаф для образцов парфюмерии — за хранилище сокровищ. Почти сразу роман вышел в Советском Союзе. В этом издании было даже письмо Эдмонды Шарль-Ру советским читателям, приведу его фрагмент: "Беда заключалась в том, что «Вог» принадлежал не французской, а американской компании, и главное руководство ее находилось не в Париже, а в Нью-Йорке. Эти уточнения помогут читателю лучше понять то, что я сказала в начале этого письма. Пока я была вынуждена терпеть ограничения, препоны, глупости компании, от которой зависело мое материальное существование, мне даже в голову не могла прийти мысль о том, чтобы попытаться издать роман, посвященный, помимо всего прочего, резкой критике этой самой среды, этого самого общества. Тем временем наши столкновения продолжались, и мои отношения с заатлантическими союзниками все ухудшались. Было невозможно убедить их, что Европа — это не Америка, что вкусы и идеалы француженки невозможно и не следует подчинять иностранному стандарту, что француженка более индивидуальна, более независима в своих суждениях, чем американка, и что способ общения с одной совсем не подходит другой, — вот в чем было существо наших разногласий. Но я совершенно напрасно тратила на эту борьбу столько энергии, напрасно лелеяла в душе надежды и оптимизм. Ничего нельзя было изменить". Роман можно найти на Флибусте. Это очень интересный исторический документ. В 1989 году он был экранизирован режиссёром Франческо Рози, действие перенесено в 80-е годы, над сценарием работали Тонино Гуэрра и Гор Видал, снимались в нем Джеймс Белуши, Мими Роджерс, Филипп Нуаре, а музыку написал Эннио Морриконе.

​​Художественная галерея Uffizi подает в суд против Jean Paul Gaultier из-за незаконного использования картины Botticelli «Рождение Венеры». Юристы галереи еще в апреле предупреждали бренд о нарушении, но Gaultier проигнорировали претензию, расширили коллекцию с изображением Венеры и начали активно её рекламировать. Возможно вы слышали, как правило срок авторского права составляет 70 лет после смерти автора. После этого произведение переходит в «общественное достояние» и его может использовать кто угодно без разрешения. Однако в Италии есть отдельное правило для объектов «культурного наследия». Для использования в коммерческих целях — нужно получать разрешения и платить музею. Эксперты говорят, что стоимость зависит от многих факторов, но в этом споре она могла превышать €100 000. Спор напомнил мне о коллаборации украинского художника Алексея Кондакова для HUGO BOSS, которую я сопровождал в прошлом году. Алексей создает свои работы в качестве коллажей, где герои классических картин продают черешню, ездят на автобусе и веселятся в клубах. В некоторых странах у музеев есть особые права на картины, которые они хранят. Поэтому во время коллаборации я консультировал не только по условиям контракта, но и по авторским правам, чтобы избежать возможных претензий от французских и итальянских музеев. Сама концепция «прав музеев» не такая однозначная. С одной стороны я понимаю, что это попытка компенсировать расходы, которые музеи тратят на содержание картин. С другой стороны, это ломает концепцию авторского права и ограничения срока действия авторских прав. По такой логике с правами музеев многие картины, особенно самые известные, так никогда и не станут общественным достоянием. https://backend.artreview.com/wp-content/uploads/2022/10/jeanpg-2048x955.jpg

Обострение сенсорных переживаний. В описании рождественской елки у Веригина моя френдесса обратила внимание на то, как после постных дней ярко ощущались запахи. Ограничения в еде - добровольные или вынужденные - часто усиливают чувственное восприятие. Тут можно вспомнить и прозу Ивана Шмелева, и Ивлина Во, которые детально описывал роскошные ужины в "Возвращении в Брайдсхед", находясь в Лондоне 1944 года, где продукты выдавали по карточкам. Но не только о вкусах и запахах речь. В автобиографическом хемингуэевском "Празднике, который всегда с тобой" есть глава "На выучке у голода": "Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуаре, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли и он, когда работал. Но решил, что он, наверно, просто забывал поесть. Такие не слишком здравые мысли-открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой". Был ли у вас похожий опыт?

​​В начале года владелец магазина в Вегасе, получил письмо от Louis Vuitton. В письме клиентский отдел LV сообщил, что Jaysse Lopez купил больше товаров, чем установлено правилами, поэтому ему запрещено покупать товары LV в течение 2 лет. Как иронично назвали это комментаторы: «LV решили сообщить Lopez, что он тратит на бренд слишком много денег, поэтому они запрещают ему покупать что-либо в течение 2 лет». Есть ли у LV право устанавливать лимиты на покупки? Я проверил оферту с американского сайта, на который ссылаются в письме. Раздел 13 действительно устанавливает ограничения на покупку товаров. Так, за один раз клиенты не могут купить более 3 изделий из кожи или более 2 одинаковых товаров. Ограничение покупок в месяц: не более 6 изделий из кожи; не более 8 транзакций в целом и нельзя покупать более чем в 3 разных магазинах. И общее ограничение на год: в течение 12 месяцев нельзя покупать более 12 товаров. Если LV узнает о нарушении этих условий, то магазины LV могут отказывать в покупках в течение 2 лет с даты последней покупки. Можно ли устанавливать ограничения в Украине? У LV нет украинской версии сайта с правилами покупки, поэтому проверим что же там в законе о правах потребителей. Закон предусматривает, что покупатели имеют право на свободный выбор товаров и способ оплаты, а продавцы не имеют права устанавливать преимущества или ограничения для конкретных потребителей. Единственный вариант ограничения товаров по количеству, что есть в законе — это продажа товаров во время скидок или акций. Поскольку у LV вряд ли бывают скидки или акции, то общее ограничение на покупку может трактоваться как нарушение прав потребителей. В американской версии оферты LV объясняет эти ограничения заботой, чтобы обеспечить лучший сервис и лучшую доступность. А для меня это хороший пример, почему не надо копировать оферту с чужого сайта. https://telegra.ph/file/929532a75d38c3a2fdb49.png

Пора на завод: китайские художники видеоигр пожаловались на то, что из-за нейросетей теряют работу. Дело в том, что ИИ быстрее и дешевле выполняют рисунки, чем люди. Единственная их надежда — правительственные ограничения на нейросети.

​​Обычно срок действия имущественных авторских прав ограничен — это 50 или 70 лет после смерти автора, после чего произведение становится «общественным достоянием» и любой может использовать его в коммерческих целях. При этом мои читатели уже знают, что в Италии есть специальное законодательство, которое запрещает использование важных культурных произведений без разрешения независимо от того, истек ли срок действия авторских прав. В 2020 GQ Italia, которые также знали об ограничениях, обратились в итальянский музей Академия с просьбой использовать изображение статуи Давида на обложке. Музей разрешил использование при двух условиях: в номере будет статья о Музее и работах Микеланджело, GQ не будут вносить изменений в изображение статуи. Что-то пошло не так и GQ не заключили соглашение, но не отказались от планов на обложку. GQ создали специальную лентикулярную обложку — в зависимости от угла изображение статуи Давида менялось на фотографию модели Pietro Boselli. Музей оригинальность обложки не оценил и подал в суд, требуя 80 000 евро убытков. Суд подтвердил, что музеи могут распоряжаться изображением культурного наследия подобно тому, как люди могут контролировать использование собственного изображения. Изображение Давида относится к культурному наследию, поэтому музей может требовать компенсацию и контролировать «пристойность» его использования. По мнению музея, GQ сравнили статую Давида с моделью, чем унизили большую ценность искусства. Суд подтвердил, что даже когда культурное наследие используется как часть другого творческого замысла, то это будет нарушением законодательства. Таким образом GQ должны заплатить 50 000 евро: 20 000 лицензионный сбор за использование изображения и 30 000 за изменение изображения и нанесение ущерба имиджу статуи. https://telegra.ph/file/9711235d5b4524cece5d8.jpg