Концепция устойчивого развития в той или иной мере коснулась всех производств...

Мы живём в эпоху цифровой трансформации медиасистемы и развития онлайн-СМИ в социальных сетях, это уже не новость. А вот то, что к традиционным формам распространения моды добавилась гибридная, сочетающая в себе элементы всех других форм, - концепция свежая. Собственно, в этом заключается моя основная гипотеза, которую я сформулировала и изложила в своём предпоследнем выступлении (на конференции НАММИ). На всякой случай уточню, что под классическими я, следуя Кавамуре, понимаю целую серию форм распространения моды - от диффузной до распространения с помощью журналистов моды. Но сегодня не об этом Следствием возвышения новой формы распространения стало то, что модная индустрия более не вправе игнорировать диджитал-маркетинг. Думаю, что ситуация с пандемией нам это успешно доказала. Диджитал-маркетинг (как, впрочем, и классический) неразрывно связан с психологией: невозможно эффективно продавать товары и услуги, не поняв, что представляет из себя ваша целевая аудитория. Невозможно взаимодействовать с клиентами, не обладая нужным инструментарием. Это прописные истины, о которых я не могла не напомнить, подбираясь к вопросу, что же всё-таки необходимо (с моей точки зрения) для освоения нового инструментария для раскрытия максимального потенциала фэшон-брендов на онлайн площадках.

Сегодня знакомлю вас уникальным каналом — https://t.me/suzanne_code_jewelry Здесь вся изнанка нового ювелирного бренда, процесс создания камней, обручальные кольца знаменитостей и немного теории для увлекающихся Концепция открытости мне очень по душе — например, все ювелиры работают за стеклянными стенами в шоуруме на трехгорной мануфактуре, а это значит что можно увидеть своими глазами, как создается ваш шедевр А на канале можно посмотреть на камни и присмотреть себе дизайны на ‘любой вкус и цвет’ (вы видели эту перчатку выше от Suzanne Code? — темные тона и блеск камней, любовь) В общем, очень подходящая тема перед Новым годом, все же помнят, кто лучшие друзья девушек? ad https://t.me/suzanne_code_jewelry

​Принципы устойчивого развития и благотворительные инициативы продолжают формировать модную повестку в 2021 году ️Пандемия увеличила заинтересованность людей в переработке одежды и использовании вторичного текстиля. Так, в Google отметили, что поисковые запросы на тему грамотной утилизации одежды и реорганизации гардероба выросли в Европе на 500%. Самыми «экологичными» странами стали Ирландия, Германия и Нидерланды. ️Одним из трендов наступившего года становятся грибы, точнее их вегетативное тело – мицелий. Ожидается, что экспериментальное создание одежды, обуви и аксессуаров из «грибной кожи» станет массовым и распространится на другие сферы – вплоть до производства мебели. Adidas, Stella McCartney, Lululemon and Kering собираются инвестировать в новый материал Mylo, чтобы увеличить его распространение и создать цепочку поставок альтернативного материала. Также в этом году грибы будут активно появляться в бьюти, медицине и гастрономической индустрии. ️В 2021 году планируется учреждение новых стипендий, конкурсов и программ с социальной миссией. Fashion индустрия продолжит путь расширения возможностей, инклюзии, расового и гендерного равенства. Так, одним из первых конкурсов в этом году стал проект Frontier Challenge от Tommy Hilfiger, который проводится уже третий раз. Из нововведений – впервые потребители станут частью жюри, определяющих финалистов. https://telegra.ph/file/df2c9998de6bccf8e072e.jpg

​Ола, амигос! Спешу поделиться с вами замечательной статьей моей любимой Тани Нудельман, подготовленной для РБК. Фундаментальное исследование о том, как концепция циклической экономики в ушедшем году превратилась в мейнстрим, и почему "sustainability" можно считать словом года в фэшон-индустрии. Татьяна разбирает, в чем заключается разница между различными вариантами цикличности (Circular in Materials, Circular in Re-Use и Circular in Design) и как принцип 3R (Reuse, Renew, Recycle) меняет индустрию к лучшему прямо сейчас. А меняться индустрии ой как надо! Даже если вывести за скобки социальную составляющую sustainability (все-таки она политически ангажирована и критерии очень подвержены манипуляциям ️), одна только экологическая и технологическая сторона производства требует значительного усовершенствования. Во-первых, в списке причин глобального обезлесения фэшон-индустрия присутствует не не последнем месте. На ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев (это около 1% в общем объеме вырубки) - не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти (я об этом писала). Во-вторых, и Таня это еще раз подчеркивает в своей статье, ежегодно собирается приблизительно 92 млн т текстильных отходов, а через десять лет ожидается, что этот объем достигнет аж 134 млн! А ведь существуют технологии, позволяющие перерабатывать почти 95% этих отходов - было бы лишь желание их собирать. Но, к сожалению, лишь 1% материалов для новой одежды реально производится из отходов, и я об этом в свое время писала. Более того, 87% продукции, произведенной в 2020 году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка - несмотря на то, что уже существуют всевозможные интересные разработки экологичных в производстве тканей с хорошим индексом Хигга (кстати, почитайте еще и статью про этот индекс в журнале "Наука и жизнь", там есть интересная информация!). Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Но есть и бренды-молодцы, которые не только делали заявления, но и реально разрабатывали и внедряли новые технологии. В общем, настоятельно всем рекомендую ознакомиться: https://trends.rbc.ru/trends/green/5feb32f59a7947d97c8899d2! https://telegra.ph/file/3eae6246be7674c27af21.png

Bloomingdale’s запускает формат небольших офлайн-магазинов – Bloomie’s (так между собой покупатели называют сеть универмагов). Первый магазин площадью 2 тыс. кв. м откроется этой осенью в центре Mosaic District недалеко от Вашингтона – в Фэрфаксе, Вирджинии. Ключевая идея нового формата – создать альтернативу универмагам Bloomingdale’s в городах и пригородах, где клиенты смогут совершить покупку, вернуть товар или забрать онлайн-заказ. Новая концепция – часть трехлетней стратегии холдинга Macy’s Inc., владельца Bloomingdales, в рамках которой планируется закрыть как минимум 125 магазинов Macy’s, оптимизировать численность персонала, а также развить off-price сегмент и отдельно стоящую розницу. https://wwd.com/business-news/retail/bloomingdales-bloomies-new-concept-1234713486/

Технологии и статистика на страже осознанного потребления и устойчивого развития – разработчик три года анализировал износ одежды и вычислил, какую размунее покупать Олоф Ховерфельт поделил 426 предмета гардероба на 12 категории и составил из них дневник с 300.000 меток об использовании и неиспользовании вещи. Помимо этого он добавлял стоимость одежды, что позволило вычислить «стоимость износа» вещи (Cost Per Wear, CPW) за один день. В результате он получил показатели экономической эффективности, стоимость, которую Олоф готов заплатить за каждый «выход» вещи, зависимость вещи от частоты стирки, ежедневная стоимость категории, сумма всех CPW категории за день, а также рейтинг популярности собственной одежды. Показатель частоты носки помог определить, какие вещи были куплены зря, а какие «конкурируют» между собой за доступные дни. Таким образом можно составить гардероб с любимой одеждой, которая останется экономически эффективной. В конце этого занимательного анализа разработчик привел несколько примеров, как можно сократить гардероб и сэкономить: - Сосредоточьтесь на использовании, а не на цене. - Избегайте одежды «второго уровня». Есть смысл иметь только любимую одежду. - Избегайте одежды для редких случаев. Стремитесь, чтобы она создавала множество комбинаций. - Создайте максимальную совместимость между категориями. Один из способов – ограничить цветовую палитру вещей. - Знайте, когда продавать. - Примите свою слабость. Несмотря на всю оптимизацию расходов, все равно есть что-то, что хочется покупать больше, чем следовало. Рекомендуем почитать весь материал в источнике: vc.ru Спасибо _visionaire https://vc.ru/life/201005-effektivnyy-garderob-razrabotchik-tri-goda-analiziroval-iznos-odezhdy-i-vychislil-kakuyu-luchshe-pokupat?fbclid=IwAR39GecxkQpVZ9MhpiUx9rqT_AFaoZNT-MQPwUTLDJRqsGJ60KpAp3eTzJE

​Ола, амигос. Некоторое время назад в одной из дискуссий у меня в комментариях/чатике было обсуждение того, насколько на самом деле все печально у нас с экологичной модой. К сожалению, пока что действительно похвастать нечем. К счастью, очень многие бренды понимают, что надо что-то делать. Проблем на пути к индустрии замкнутого цикла, на первый взгляд, много. Но на деле сводятся они к двум базовым причинам. Во-первых, цена на эко-ткани достаточно высока. Например, метр Piñatex стоит 50£, и это без учета доставки из Великобритании в Россию. С такими ценами в массовый рынок не выйти, конечно же, и одежда из неё останется лишь уделом странных богачей, осознанно ориентированных на экопотребление. Что же касается тканей из вторсырья, то тут у нас все очень грустно. Апсайкл-проекты, конечно, существуют, но их по пальцам пересчитать можно, и все они, скорее, живут в капсульном формате: пришла дизайнеру в голову идея сделать эко-коллекцию, он одноразово набрал вторсырья, переработал его и перешил во что-то новое. Компаний, производящих высококачественные ткани из вторсырья в промышленных масштабах, в России пока что довольно мало (хотя они есть). Да и на западе они в основном либо изначально встроены в производственные цепочки гигантов индустрии вроде Inditex или H&M, либо скуплены ими на этапе стартапов и тоже встроены в цепочку. А потому российским независимым брендам, желающим встать на sustainable-путь, приходится особенно тяжело. Со мной согласна и эксперт по sustainable-моде Полина _f Саитова, считающая, что основные проблемы этой сферы у нас в том, что не хватает запроса от брендов и налаженной коммуникации между фабриками, дизайнерами и покупателями. Я знаю, что меня читают многие представители индустрии, занятые на всех этапах производственного цикла - от дизайна и проектирования до производства тканей, финального отшива, сбыта и маркетинга. И поэтому я бы хотела обратить особое внимание своих подписчиков на одну очень интересную инициативу (о ней я узнала как раз от Полины Саитовой). Вдохновившись деятельностью Полины, промышленный дизайнер Буляш Тодаева (победитель конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020, сооснователь студии устойчивого дизайна Birzha) со своей командой сейчас занимается организацией процесса создания полноценной ткани из российских пластиковых отходов. Из тех же выбрасываемых тоннами бутылок ПЭТ (01) возможно плести синтетические волокна, из которых потом будет создана ткань для реализации самых смелых и интересных дизайнерских фантазий. С одной стороны, у самой Буляш есть огромное количество идей, с другой стороны, многие локальные российские бренды хотят и готовы использовать переработанные материалы российского производства, которые ничем не уступают «первичному» сырью. Дело за малым - не хватает рук. А потому если вы обладаете компетенциями и хотите помочь, то пишите мне, Полине или самой Буляш . Со своей стороны обещаю, что буду следить за развитием проекта, регулярно рассказывать о том, как идут дела и вообще осуществлять всяческую информационную поддержку. Задумка великолепна, и мы просто не имеем права дать ей пропасть. А потому у меня есть еще одна просьба, на этот раз к тг-админам, которые меня читают (особенно к тем, чьи охваты больше моих): отбросив все возможные расхождения со мной и моей позицией, поддержать зарождающийся проект. Не хотите репостить меня - просто расскажите всем об идее Буляш, этим вы уже окажете огромную помощь. P.S. Теперь у меня в вишлисте есть новый пункт: совместная коллекция с Буляш и ее командой. Из тех тканей, которые родятся в рамках этого проекта, я сама не прочь была бы отшить что-нибудь очень крутое "Давненько не брал я в руки шашек", как говаривал Чичиков. https://www.instagram.com/p/CKmVK2XnrwC/?igshid=cgo3znmujml0

Еврокомиссия обвинила модные компании в злоупотреблении темой экологии Тема экологии стала одним из главных маркетинговых рычагов. В результате проверки Еврокомиссии выяснилось, что около 50% производителей одежды, косметики и товаров для дома на самом деле не соответствуют заявленной экологичности – их обвиняют в гринвошинге. Европейская комиссия опубликовала результаты расследования компаний, подозреваемых в распространении ложной информации относительно своего вклада в устойчивое развитие. В ходе проверки было исследовано около сотни веб-сайтов и 344 заявления об экологичности продукции от самих брендов. Итог неутешительный – 42% компаний подозреваются в гринвошинге – экологичном позиционировании без достаточных для этого оснований, назвав заявления компаний «преувеличенными, ложными или вводящими в заблуждение». 37% рассмотренных описаний создают необоснованное впечатление потребителей о том, что продукт не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. В 59% случаев компании не предоставили даже минимальных доказательств, подтверждающих их заявления. Следующий шаг Еврокомиссии – связаться с данными компаниями, чтобы обсудить найденные проблемы и устранить их. Результаты исследования пригодятся в разработанном документе «Новый справочник потребителя», в котором будут подробно описаны все юридические аспекты устойчивого поведения компаний. Источник: PROfashion https://profashion.ru/business/sustainability/evrokomissiya-obvinila-modnye-kompanii-v-zloupotreblenii-temoy-ekologii/

Новости sustainability ️Pinko назначил директора по устойчивому дизайну, выпускника Central Saint Martins, Патрика Макдауэлла. Ранее для этого бренда он разработал коллекцию из одежды предыдущих сезонов. Патрик будет сотрудничать с креативным директором Катериной Негра, внедряя элементы экологичной моды. ️Экологичный деним в коллаборации H&M и Lee. При создании новой капсулы были задействованы вознобновляемые источники энергии на всех этапах разработки и производства вещей. Бренды создали джинсы и комбинезоны, которые на 80% состоят из постиндустриальных отходов и на 20% – из бытовых; также присутствуют детали из искусственной кожи, изготовленной из пробки и жакрона. Коллекция отшита из джинсовой ткани, созданной из возобновляемых искусственных волокон с использованием водо- и электросберегающих красок. Несмотря на все положительные моменты данного сотрудничества, к экологической и этической политике массмаркет гиганта H&M все еще остается много вопросов. ️The North Face готовит коллекцию из регенеративного хлопка. В рамках нового партнерства бренд объединится с бостонской компанией Indigo Ag, занимающейся модернизизацией земледелия с помощью достижений микробиологии и цифровых технологий. Регенеративное или восстановительное земледелие отвергает применение пестицидов и химических удобрений. Его цель – восстановление здоровья почвы и океана, увеличение биоразнообразия, более рациональное использование воды и других ресурсов. Программа регенеративного сельского хозяйства подразумевает поддержку фермеров, придерживающихся принципов устойчивого развития. Помимо поддержи локальных сообществ, такое партнерство поможет сделать цепочки поставок TNF еще более прозрачными. ️Kering начинает работать с международным обществом охраны природы и некоммерческой организацией по защите биологического разнообразия. В ближайшие 5 лет партнеры должны наладить регенеративное сельское хозяйство на одном миллионе гектаров земель, где выращивается сырье для фэшн-индустрии. Фонд будет оказывать прямую поддержку фермерам, финансируя проекты в ряде стран. Сейчас Kering занимает 7 место в индексе самых экологичных корпораций. Источники: WWD, PROfashion, Fashion Network

Бренд SHU выпустил карточки, рассказывающие об их успехах в области устойчивого развития и планах на будущее. Марке уже удалось собрать и отправить на повторное использование 1 тонну одежды из своих прошлых коллекций, расширить официальную гарантию на все изделия и внедрить сортировку мусора в офисе и фирменных магазинах. О том, какие еще инициативы планирует ввести SHU, чтобы быть более экологически ориентированным брендом, читайте в карточках. https://instagram.com/shu_clothes

Новый займ Prada на проекты, связанные с устойчивым развитием Сумма пятилетнего кредита составила 90 млн евро. Заем подразумевает бонусный механизм, позволяющий снизить процентную ставку при достижении количественных показателей в области экологической устойчивости. Выполнение этих целей будет подтверждаться независимой третьей стороной. В проекты устойчивого развития Prada входит переработка первичных материалов и переход на возобновляемые источники энергии. Компания уже инвестировала средства в разработку и внедрение механизмов сокращения производственных отходов при создании одежды, кожаных изделий и обуви. Часть неиспользованного сырья намерены передавать организациям для использования в других производственных циклах путем регенерации отходов или преобразования в удобрения или энергию. Кроме того, компания инвестировала в строительство фотоэлектрических систем электроснабжения на промышленных и корпоративных объектах группы. Источник: Fashion Network https://ru.fashionnetwork.com/news/Prada-vzyala-kredit-na-proyekty-ustoychivogo-razvitiya,1279405.html

Процессы производства, позиционирования и продажи модного продукта после пандемического кризиса уже не будут прежними. В гонке трендов сбавился темп, оголились самые наболевшие вопросы, касающиеся этики и экологии, прозрачность и открытость в работе стали нормой. И те марки, которые еще до коронакризиса выбрали медленный и устойчивый путь развития, оказались в выигрыше – необходимые перемены происходят плавно в уже проверенной бизнес-модели. Мы поговорили с создателями петербургского бренда Vatnique Кириллом Ступченко и Алексеем Сорокиным о том, как перепридумать ритейл, приучать клиентов к осознанному потреблению и делать ответственный бренд в новом материале «8 принципов устойчивого развития: кейс Vatnique» beinopen_интервью https://beinopen.ru/article/vatnique

Отдельного поста заслуживают кроссовки Nike Air Max 1 от гонконгского бренда CLOT. Модель «Kiss of Death», вышедшую в 2006 году, решили переиздать с небольшими изменениями. Как и в оригинале, в дизайне обыгрывается концепция энергии Ци и её медицинская составляющая. Внимания тут заслуживает каждый элемент: прозрачный верх, рефлективный задник, стелька, подошва и материалы в принципе. 27 февраля состоится азиатский релиз в магазине JUICE. О датах релизов в других регионах пока информации нет.

Добралась до книги «Бьюти минимализм» Сэнди Скотницки. Читается она очень легко, но и сказать, что там полно ценной, доселе никому неизвестной информации тоже не могу. Как по мне, текст можно было спокойно, без потери смысла сократить в 2 раза, ну да ладно. Что мне особенно хотелось бы подчеркнуть оттуда, это мысль о том, что производители постоянно пытаются угодить покупателям и это не всегда идет последним во благо: потенциальные раздражающие компоненты и аллергены, такие как отдушки, некоторые эфирные масла и природные экстракты в огромном разнообразии могут спокойно быть насыпаны в банку для чувствительной кожи и никому за это ничего не будет, поэтому первичные навыки чтения составов нам в помощь. Или вот, например: некоторые бренды, выпускающие скрабы, пишут в рекомендациях по использованию — 2-3 раза в неделю или через день. Я не шучу, почитайте схему антицеллюлитного комплекса RICHE — там то щеткой натирайся 2-3 раза в неделю, то скраб с солью и кофейным жмыхом втирай через день, чтобы «выровнять «апельсиновую корку» и спасибо, что хоть не все сразу. А сверху ещё и кремом с кучей экстрактов, эфирным маслом ромашки (потенциальный аллерген) и отдушками намажься - очевидно, что производитель просто хочет побольше продать под соусом «стань ближе к мечте - обрети идеальное тело». Но ведь многие девушки, запуганные страшными слоганами а-ля «целлюлит может быть даже у самых худых» усердно натирают себя в своих ванных до алого цвета, а потом не могут понять, почему через некоторое время кожа начинает шелушиться, вылезают дерматиты, повышается реактивность. Да потому что такое отношение к коже — прямая дорога к разрушенному защитному барьеру и долгой терапии у дерматолога — и вот это уже намного более реальная угроза, чем невнятные бугорки на заднице. P.S. А вообще, концепция less is better кажется мне очень разумной, как с точки зрения отдельного человека, так и в глобальном плане - она задаёт правильный тон на уменьшение бесконечного потре...ства. Do more with less, полагаю, будет следующей ступенью социальной осознанности.

Небольшой дайджест экологичных новостей: ️Запустился новый междисциплинарный проект об устойчивом развитии, ответственном потреблении и трансформации индустрии – Etika. Сейчас на сайте можно прочитать несколько статей: про текстиль из Узбекистана, поиск национальной идентичности, истории любимых вещей и тематический глоссарий. Рекомендуем добавить в избранное и следить! https://etika.xyz/ ️ Российские разработчики создали приложение-гид по осознанной моде SANE. В нем собран рейтинг проверенных российских брендов, которые оценили по 5 категориям: экологичность, этичность, сокращение отходов, социально-экономический аспект и прозрачность; каждая категория включает ряд критериев. Очень радостно видеть там знакомые марки! Приложение платное, доступно в AppStore и Google Play. ️Raulph Laurent будет давать вещи в аренду на прокат. По специальной подписке клиенты смогут взять одежду и аксессуары во временное пользование, что примечательно, вещи – из последних коллекций. Помимо этого, в стоимость 125 долларов в месяц включена бесплатная химчистка, доставка и гид от стилиста. Эта инициатива сопряжена с социальным аспектом – часть вещей в хорошем состоянии будет регулярно передаваться на благотворительность. ️Универмаг John Lewis & Partners первым из ритейлеров подпишет «Хартию Земли» Принца Уэльского по продвижению устойчивых практик в частном секторе бизнеса. В 100-страничной Хартии изложена дорожная карта из 10 пунктов до 2030 года, позволяющая предприятиям выстроить свою деятельность в направлении устойчивого развития. Ритейлер намерен заменить всю упаковку на созданную из переработанных материалов к 2023 году, перейти на регенеративное земледелие, перевести весь транспорт на биотопливо из пищевых отходов к 2028 году. Источники: PROfashion, Fashion United https://etika.xyz/

Москва, для вас опять отличные новости! 6 марта пройдет фестиваль-маркет устойчивого развития по случаю открытия новых магазинов проекта Svalka. С 12 до 23 в новом флагманском пространстве на Берсеневском переулке 5с3 под одной крышей будут локальные винтажные магазины, секонды, ресейл-платформы, эко-дизайнеры, производители эко-косметики и социально-ориентированные бренды. А также free-бар от водки «Архангельская», выставка художников, кастомизация от апсайкл-проектов и электронная музыка. Ох и повезло же нашей московской части редакции! Подробности в инстаграме Svalka: https://instagram.com/svalka.me

​В свою очередь, Farfetch сообщил о положительных результатах запуска двух своих ресейл-проектов Farfetch Second Life и Farfetch Donate, которые стали драйвером "значительного" годового роста покупок подержанных товаров с 2010 года. Продажи более товаров, ассоциирующихся с постулатами осознанного потребления, выросли почти на 240% в период с 2017 по 2019 год. Кроме того, исследования также показывают, что покупка pre-owned товаров заменила покупателям покупку нового товара примерно в 60% случаев, так как среди пользователей платформы фиксируется растущий запрос на более экологичные товары и услуги. В отчете также говорится, что Farfetch активно стремится включить еще больше товарных категорий в свои ресейл-модели, так же активно продвигает их в 30 региональных представительствах. Кроме того, в прошлом месяце Farfetch объединился с The Restory, чтобы запустить люксовый сервис послепродажного обслуживания, ремонта и восстановления обуви, сумок и кожаных изделий. А в прошлом году он обнародовал амбициозные долгосрочные цели устойчивого развития, чтобы к 2030 году его circular-бизнес превзошел по обороту "традиционные" продажи. https://telegra.ph/file/2ac0021abe3393b62ecc9.png

Новая коллекция украинского бренда TTSWTRS «The Earth Series», пропитанная идеей открытого космоса, доступного для человека с Земли. Центральным элементом остаётся концепция "второй кожи", которая расшита надписями и изображениями, включающими ряд мантр, изречений и символов. Посмотреть и купить можно здесь: www.ttswtrs.com/

New Balance х Stone Island — такая коллаборация должна состояться в ближайшее время, но пока без подробностей. Карло Риветти, президент и креативный директор Stone Island: «Есть лишь ограниченное количество брендов, которые можно назвать культовыми. New Balance и Stone Island показали, что они относятся к этой породе. Нас ждет обмен идеями и концепциями: мы открываем двери для научно-исследовательских команд друг друга с целью создания идеального продукта. Это захватывающее и величайшее послание, которое мы можем совместно донести до нашей аудитории».

️Вакансия в моде 12storeez ищут лидера по устойчивому развитию – Head of Sustainability. Компания собирается оптимизировать и экологизировать свои процессы и ищет специалиста, разбирающегося в данном вопросе. Необходимо будет: – перестроить цепочки поставок; – выбрать партнеров, поддерживающих практики устойчивого развития; – внедрить переработанные и органические материалы; – минимизировать вред окружающей среде и компенсировать влияние тех процессов, которые нельзя сделать экологичными; – подобрать устойчивый вариант упаковки; – улучшить условия труда в компании и помочь внести вклад в борьбу с неравенством в доходах; – а также сделать много других важных дел на пути к достижению целей устойчивого развития. Резюме и короткое письмо о себе отправляйте на e.mazhugina.com

За год изоляции спрос на экологичные продукты и методы ведения бизнеса сильно увеличился 69% брендов и ритейлеров считают, что из-за пандемии вопрос экологичности продуктов стал намного актуальнее для покупателей, а две трети производителей и продавцов отмечают рост спроса на экологически чистые продукты. Такие данные приводит в исследовании U.S. Cotton Trust Protocol – организация, созданная для контроля над более ответственным выращиванием хлопка в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. Что касается активных инвестиций, 42% опрошенных основное внимание уделяют поиску экологически чистых материалов. Также компании стараются сделать устойчивым свое производство, снизить воздействия химикатов, потребление воды и энергии, а 40% предприятий сохраняют безопасную рабочую среду. «Приятно осознавать, что так много брендов и розничных продавцов стремятся установить новые стандарты в отрасли, вместо того, чтобы просто следовать существующим в настоящее время», – говорит доктор Гэри Адамс, президент U.S. Cotton Trust Protocol. Совсем скоро мы выпустим материал, в котором эксперты сферы экотекстиля расскажут, почему полностью экологичных тканей не бывает, в чем заключаются сложности с выращиванием льна и хлопка, и почему экошубы – зло. https://wwd.com/sustainability/materials/consumer-demand-spikes-for-sustainable-products-and-business-practices-during-pandemic-1234790172/

Начали появляться первые плоды акселерации в Калининграде, которую мы проводили в конце прошлого года, совместно с Фондом «Креспектива» Съемка, которую под нашим кураторством креативный продюсер Толя Карнаухов и фотограф Маруся Скопинцева сделали совместно с двумя балтийскми фэшн-проектами: маркой одежды William Morris и маркой украшений Ольги Облезиной. Главный референс съемки – поэтический. Это текст Николая Гумилева «Жираф», современно интерпретированный. Концепция креативной команды: «В новой интерпретации стихотворение "Жираф" Николая Гумилева, которое мы представили не от лица автора к женщине, а от лица героини, обратившейся самой к себе, получило иные грани. Оно стало письмом сильной женщины-первооткрывательницы, смелой и готовой в одиночку преодолевать трудности. Стилисты съёмки выбирали в качестве моделей женщин 35+, у которых большой жизненный опыт за плечами». https://instagram.com/william_morris_factory beinopen_молодаякровь beinopen_институт

Мы сделали большой спецпроект, посвященный sustainability: «Мода и экология: Что мы делаем не так? Зачем и как нужно меняться?» Поговорили с теоретиками в области устойчивого развития модной индустрии и с практиками, которые развивают свои проекты в этом контексте. На основе этих бесед написали ряд текстов, которые могут помочь в понимании того, как сделать свою марку одежды более устойчивой, в какую сторону настраивать процессы, что менять в цепочке производства. https://beinopen.ru/special/eco_begin Обратите внимание: доступ к спецпроекту бесплатный, но чтобы получить его, нужно будет пройти простую регистрацию. После нее у вас появится личный кабинет, в котором вы сможете читать наш спецпроект) https://beinopen.ru/special/eco_begin

В качестве занимательно-познавательного чтива сегодня несу вам мой последний материал про 17 целей устойчивого развития ООН до 2030 года и как они отражаются на производстве косметики. Лично меня любые бизнес инициативы, направленные на уменьшение нагрузки на природу очень радуют и, хоть смотреть позитивно на будущее нашей планеты получается не всегда, хочется верить, что и общественность и производители станут более ответственными не только в угоду продаж, но и для общего блага. https://gleamlike.me/blog/svejee/chto-nujno-znat-o-17-tselyah-ustoychivogo-razvitiya-i-pri-chem-tut-kosmetika https://gleamlike.me/blog/svejee/chto-nujno-znat-o-17-tselyah-ustoychivogo-razvitiya-i-pri-chem-tut-kosmetika

А ещё сегодня узнала, что Zara с 12 мая запускают свою линию декоративной косметики – внимание – в 133 оттенках и в рефиллах, потому что без инклюзивности и концепции устойчивого развития сегодня никуда. Коллекция будет включать тональные основы, продукты для губ, глаз, щёк и ногтей - полный фарш, в общем. За разработку линейки отвечает визажист и бьюти-консультант Marc Jacobs Beauty - Диана Кендал. Чисто визуально мне коллекция понравилась, остаётся дождаться, чтобы попробовать на себе. P.S. В Россию тоже завезут, сначала только в Москву, потом по другим городам.

Чем ВВ-крем отличается от ВВ? СС-крем, как и BB-, содержит SPF-фильтры, ухаживает за кожей и помогает справиться с мелкими недостатками. Но также имеет ряд отличий: СС-крем направлен в первую очередь на цветовую коррекцию: средство борется с темными кругами под глазами, помогает скрыть покраснения и бледность кожи. СС-крем имеет меньшую перекрывающую способность по сравнению с ВВ-кремом, а также более нежную текстуру и пудровый «финиш», что позволяет советовать его обладательницам жирной кожи. Но конечно, в любом случае, средство стоит припудривать, чтобы добиться максимально устойчивого результата. Зачастую СС-кремы выпускают в виде белого ухаживающего бальзама, при нанесении которого на кожу происходит активация цветовых пигментов в составе. Это свойство помогает средству лучше подстраиваться под тон кожи конкретного человека — отличное решение для тех девушек, которым сложно подобрать себе оптимальный вариант тонального средства.

Чистый оборот Lamoda в первом квартале вырос на 40% по сравнению с прошлым годом Lamoda представила отчет по итогам первого квартала 2021 года. Финансовые показатели компании продемонстрировали устойчивый рост. Основные драйверы роста в первом квартале – развитие fashion-маркетплейса и расширение ассортимента, что способствовало росту числа пользователей: по итогам первого квартала 2021 года количество пользователей составило 3,7 млн человек, что на 21% больше, чем годом ранее. Увеличился и чистый оборот: по данным компании, он составил 14,7 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя за тот же период на 40%. Больше всего росту поспособствовали бренды премиум-сегмента, а также товары для красоты и спортивные товары. Особое внимание в первом квартале компания уделила повышению качества обслуживания. В этот период были заложены основы для дальнейшего расширения собственной сети доставки. Важный пункт отчета – корпоративная социальная ответственность. В рамках глобальной стратегии устойчивого развития People and Planet Positive Agenda, маркетплейс продолжил работу в области популяризации экологичных, этичных и благотворительных товаров в России и СНГ через разделы Lamoda Planet и «Хочу помочь». Подробнее о социальной ответственности на Форуме Beinopen расскажет Оксана Костив, менеджер по корпоративной и социальной ответственности Lamoda. https://beinopen.ru/forum2021

Yellow is the new blue - такой месседж несет заигравшийся Tiffany & Co. На улице Родео-Драйв, что в Беверли-Хиллз, открылся поп-ап желтого Тиффани - с желтой мебелью, светильниками, цветами, едой. Даже фирменные коробочки и пакеты желтые, представляете? А еще тут проходит выставка желтых бриллиантов (включая бриллиант Тиффани весом 128,5 карата), расставлены фотобудки с возможностью виртуальной примерки украшений. Ради этого собственно весь этот замут с первоапрельской перекраской бренда и был задуман. Поп-аповская концепция будет передвигаться по городам и весям мира. Интересно, дойдет ли до Москвы? Или нам пока одного кафе Gucci достаточно?

«Концепция простая: мы не считаем, что секонд-хенд предназначен для тех, у кого не хватает денег на новые вещи», – рассказала Forbes основательница Second Friend Store и спикер Форума Beinopen 2021 Анна Любан. За год пандемии проекту удалось заработать 58 млн рублей. О там, как это вышло, а также сложностях ведения ресейл-бизнеса в России, читайте в материале по ссылке: https://shly.link/NB2dE https://shly.link/NB2dE

Основатели петербургского бренда Vatnique запустили новую марку Socks Corporation – в ней нет ничего, кроме носков. Зато каких! В ассортименте 3 варианта: махровые средней высоты, гладкие и короткие сетчатые. Носки производят небольшими партиями в Костромской области, а в составе только лён и крапива. Прочитать про остальные принципы устойчивого развития, которых придерживаются создатели самых универсальных курток (а теперь и носков), – в нашем материале: https://beinopen.ru/article/vatnique bio_молодаякровь bio_интервью

​Компания в первой половине 2021 года продолжала расширять свою деятельность, и в марте H&M открылась онлайн в Катаре (по франшизе). Во втором квартале компания успешно запустила онлайн-продажи в Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Сингапуре за счет партнерства с платформой Zalora. Да и программа лояльности клиентов H&M тоже показала оыень позитивную динамику: сейчас она насчитывает около 130 миллионов участников на 27 рынках, увеличившись на 50 миллионов участников за год. Также в отчёте сообщается, что в 2021 году H&M планирует закрыть около 350 магазинов и открыть немногим более 100 новых. Чистое сокращение составит около 250 магазинов. Кроме того, компания планирует выход на новые рынки: в 2022 году H&M через местных франчайзи зайдет в Камбоджу. Генеральный директор Хелена Хелмерссон сказала: «Благодаря нашим высоко оцененным коллекциям, постоянным преобразованиям и постепенному открытию рынков, наше восстановление было очень мощным. Интернет-продажи демонстрировали хорошую динамику даже после открытия магазинов, что свидетельствует о том, что покупатели ценят наши коллекции и возможность делать покупки через предпочитаемый ими канал». Хелмерссон добавила, что после пандемии группа H&M наблюдает во всем мире рост спроса на устойчивую моду, и поэтому своим приоритетом считает развитие предложения услуг для более устойчивого образа жизни. И это не пустые слова. После гринвошинг-скандалов H&M намерены заниматься движением в сторону sustainability всерьез. В частности, частично принадлежащая группе ресейл-платформа Sellpy за прошедшие полгода была запущена еще на 20 рынках и теперь доступна в общей сложности на 24 рынках. В общем, руководитель H&M настроена оптимистично: «Уроки, которые мы извлекли, позволяют нам еще лучше и быстрее использовать новые возможности». И добавила еще: «По мере того как все больше и больше людей проходят вакцинацию, а ограничения снимаются, мир постепенно открывается, и покупатели снова могут посещать наши магазины». Прививки спасут мир, амигос. Stay tuned. https://telegra.ph/file/3f2a12e4f70cf903fcfb7.jpg

Чем CC-крем отличается от ВВ? СС-крем, как и BB-, содержит SPF-фильтры, ухаживает за кожей и помогает справиться с мелкими недостатками. Но также имеет ряд отличий: 1. СС-крем направлен в первую очередь на цветовую коррекцию: средство борется с темными кругами под глазами, помогает скрыть покраснения и бледность кожи. 2. СС-крем имеет меньшую перекрывающую способность по сравнению с ВВ-кремом, а также более нежную текстуру и пудровый «финиш», что позволяет советовать его обладательницам жирной кожи. Но конечно, в любом случае, средство стоит припудривать, чтобы добиться максимально устойчивого результата. 3. Зачастую СС-кремы выпускают в виде белого ухаживающего бальзама, при нанесении которого на кожу происходит активация цветовых пигментов в составе. Это свойство помогает средству лучше подстраиваться под тон кожи конкретного человека — отличное решение для тех девушек, которым сложно подобрать себе оптимальный вариант тонального средства.

Собрали все самое важное из нашего недавнего эфира «Как выстроить визуальную концепцию бренда?» в одном материале. Креативные продюсеры Катя Павлова и Толя Карнаухов рассказали о визуальных концепциях, разработанных для брендов из Калининграда в рамках программы акселерации Института Beinopen. О том, откуда берутся идеи, о тонкостях визуального сторителлинга, а также о тенденциях в коммуникации – в нашем материале. Кстати, вспомнить, как прошли Гастроли Beinopen в Калининграде можно здесь. https://beinopen.ru/article/local_fashion_acceleration

​​Юристы Guerlain смогли зарегистрировать футляр для губной помады Rouge G в виде торговой марки. В 2018 компания подала заявку на объемную марку для 3 класса (помады), но Европейское ведомство отказало в регистрации. Guerlain решили оспорить отказ ведомства в палате, но и там получили отказ. Для регистрации объемной марки необходимо, чтобы форма значительно отличалась от общепринятых форм в соответствующей сфере. А по мнению палаты форма Rouge G не слишком отличается от обычной цилиндрической формы футляра для помады. Юристы Guerlain не согласились с решением палаты и решили оспорить его в суде, который более дательно углубился в дело. На радость всем юристам-занудам, суд решил порассуждать, чем концепция "отличительности формы" отличается от "новизны и оригинальности формы". Например, пресса называла футляр Rouge G "революционным", но это не указывает на значительные отличия. А вот когда форму называли "привлекательной", то это говорило о необычном визуальном эффекте в глазах потребителя, и что потребитель сможет отличить Rouge G от других помад. Далее суд перешел к более практичным вещам. По мнению суда, палата неправильно оценила, что же считать "общепринятой формой" на рынке помад. Судья уверен, что этой сфере используются не только цилиндрические формы, поэтому нужно было оценить насколько Rouge G отличается от всех форм, представленных на рынке помад, а не только цилиндрических. Судье показалось, что форма Rouge G похожа на корпус лодки или детскую коляску, а значит её можно считать необычной и "отличительной" для губной помады и внимательный потребитель легко запомнит, что это помада Guerlain. Решение на французском можно почитать тут, а я поздравляю юристов Guerlain с новой нетрадиционной маркой. https://i.ibb.co/nPmY1w6/FL-Telegram-26.png

Прокат одежды оказался невостребованным в России Онлайн-сервис проката одежды Next2U объявил, что к концу 2020 года число сделок по аренде вечерних платьев снизилось в пять раз. Причем спад популярности услуги никак не связан с сезонными кол...иями. Несмотря на медленное повышение показателя, спрос все еще отстает почти на 80% от прошлогодних показателей. С приходом локдауна многим пришлось отказаться от торжественных нарядов и сократить расходы. Вместо аренды качественной одежды стало выгоднее приобрести дешевый аналог на очередном китайском маркетплейсе. Причем владельцы некоторых прокатов стали делать закупки там же. Недавний материал Dazed заставил задуматься об экологичности аренды одежды. Несмотря на плюсы шеринговой экономики подобный подход приводит к увеличению углеродного следа в процессе транспортировки и сокращению срока службы изделия из-за частых химчисток. Лучшим вариантом с точки зрения устойчивого развития будет снижение личного уровня потребления. А что бы выбрали вы – аренду платья или покупку на недорогом маркетплейсе? https://fashionunited.ru/novostee/moda/usluga-po-prokatu-platev-v-rossii-okazalas-nevostrebovannoj/2021081832529

Вижу много возмущений тем, что у всех вогов New Beginnings — это непременно рассвет (он же закат). На всякий случай напомню, что рассвет — это тоже часть сентябрьской концепции, от нее командам было никуда не деться. Еще раз: редакции получили задание не обыграть вынос New Beginnings, а так или иначе запечатлеть на обложку восход солнца. Соглашусь, что все это в итоге выглядит несколько однообразно (соригинальничали пока что только американский Vogue, у которого восход — на экране компьютера, и чехословацкий, двинувший в сторону арта). Но тут сама концепция как будто не подразумевает большого разгула фантазии, нет? Все-таки речь о модном журнале, у которого есть определенный формат, есть обязательства перед рекламодателями. Кстати, в прошлом году у сентябрьских вогов тоже была общая тема — "надежда". И больше свободы в том, как эту тему обыграть. У американцев были рисованные обложки, у британцев — с активистами; кто-то ставил детей. Но в основном это все равно были просто портреты женщин — моделей, актрис, певиц — в одежде из новых коллекций; иногда — на фоне неба. При этом какого-то общего впечатления, ощущения выступления единым фронтом от обложек не было. Наверное, для того, чтобы оно появилось, в этом году и очертили так строго концепцию. For better or worse, так сказать. Вообще, ужасно не хочется быть этим блогером, который заканчивает посты вопросом ("а чем любите завтракать вы, мои хорошие?") или любым другим призывом оставить комментарий, но все-таки: если у вас есть идеи, как интересно обыграть тему рассвета на обложке модного журнала, и вам не жаль ими поделиться — поделитесь, пожалуйста. Сама пока думаю.

WOS х СИБУР: экология и технологии Нефтегазовая компания «СИБУР» и бренд WOS выпустили коллекцию одежды из переработанного пластика. Концепцию циркулярного производства WOS воплотили не только в составах тканей, но и в дизайне принтов. По словам дизайнера, инновационная ткань не уступает по свойствам традиционным материалам. Локацией для съемки стал исследовательский центр «СИБУР ПолиЛаб», где разрабатываются рецептуры полимерных изделий из переработанного сырья. Фотограф и автор снимков с полимерными гранулами для принтов – любимчик редакции –Богдан Широков. Все вырученные средства от продажи коллекции будут направлены в фонд «Второе дыхание» на развитие образовательных программ в области устойчивого развития.

Мне нравится концепция ванили как тёплого и уютного аромата для дома, напоминающего о его крепких стенах, мягкой постели, согревающем чае и любимых людях рядом. Эта свеча SP Candle получилась удачной с точки зрения не слишком навязчивой ванили, затенённой сухой, древесной копчёностью кедра. Но есть одна проблема, аромат ощущается хорошо только есть вдыхать достаточно близко и незажженную свечу, при горении же его сложно уловить. Может, кто пробовал продукты этого питерского бренда? У них безусловно красивый дизайн, довольно завлекательные композиции, есть диффузоры, которые тоже меня не особо впечатлили, но вот к ароматизации пространства есть вопросики..

Почти 3 недели тестила косметос Худы Каттан - Wishful, представленный у нас в Sephora и скажу я вам, он вышел намного удачнее ее теней. Сама концепция мне немного напомнила корейский подход - мягкий пилинг-скатка с энзимами ананаса, папайи и aha-кислотами, сыворотка с пептидами для укрепления тургора кожи и крем-гель со светоотражающими частицами и ниацинамидом. Пилинг хорошо полирует роговой слой, не повреждая барьер и не стягивая кожу, оставляет после себя приятное чувство свежести, чистоты и гладкости. Сыворотка с кремом отлично дополняют друг друга, оказывают интенсивное увлажняющее и укрепляющее тургор действие. Если сыворотка достаточно легкая и направлена на усиление синтеза коллагена и эластина, то крем-гель все же густой - он даёт мощное увлажнение, придаёт явное сияние, мягко осветляет тон. Все продукты легко встроить в уже существующую рутину, причём они подойдут даже чувствительной коже. P.S. На фото кожа до и сразу после использования комплекса.

Net-a-Porter анонсировал собственную ресейл-платформу В последнее время тренд на перепродажу только укрепляет свои позиции (особенно среди поколения Z). Поэтому на рынок все чаще приходят новые игроки. Недавно о своем выходе заявил Net-a-Porter. Ритейлер создал собственную платформу в партнерстве со стартапом Reflaunt. Запуск в пилотном режиме запланирован на конец этого месяца. Кстати, проект стал частью стратегии устойчивого развития группы YOOX Net-a-Porter на период до 2030 года. Ее главная цель – создание циркулярной модной экосистемы. https://www.vogue.com/article/net-a-porter-reflaunt-new-resale-platform

От чего зависит активность фибробластов и причем здесь протеогликаны? Я веду канал уже не первый год и с каждым новым постом понимаю, что мне уже неинтересно писать про базовые и, зачастую, банальные принципы ухода за кожей. Мой ум настойчиво ищет новые подходы, инновации, хочет глубже погружаться в биологию и биохимию кожи. В этом плане мне кажется очень интересным, что гликобиология – наука, изучающая углеводы, сейчас достаточно активно развивается в отношении влияния различных молекул углеводов на структуру и качество кожи. Фибробласты – основные клетки дермы, отвечают за синтез компонентов внеклеточного матрикса, в частности, коллагена, эластина, а также различных гликозаминогликанов и протеогликанов. Оказывается, они очень сильно зависят от тех самых компонентов, которые сами и производят. Дело обстоит примерно так: Волокна коллагена и эластина формируют основную массу кожи, обеспечивают ее прочность и эластичность. А гликозаминогликаны и протеогликаны занимают пространство между этими волокнами, создают объем кожи, отвечают за гидратацию и, что немаловажно, распределение механического натяжения по всему объему ткани. Так вот фибробластам крайне важно не просто прикрепляться к компонентам внеклеточного матрикса, но растягиваться в них. Чем выше механическое напряжение в околоклеточной среде, тем лучше функционирует фибробласт, производя достаточное количество коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Кроме того, за счет собственной структуры клетки фибробласт также может сам создавать дополнительное механическое напряжение. Такой вот замкнутый круг влияния. Что это значит для нас, любителей ухода за кожей? То, что различные протеогликаны и гликозаминогликаны играют действительно важную, хоть и не всегда заметную с первого взгляда, роль в поддержании здорового клеточного функционирования. При нанесении на кожу, они положительно влияют на клеточный метаболизм, ускоряют процессы восстановления кожи, поддерживают оптимальный уровень увлажненности, улучшают крепление клеток в межклеточном пространстве. Сейчас становится очень популярна концепция омоложения кожи, заключающаяся в контроле гликации белков кожи с помощью антигликационных компонентов и восстановление оптимального «паспорта» углеводов, свойственного молодой коже, поэтому неудивительно, что косметики с протеогликанами становится все больше. Нужен подбор самых интересных банок с протеогликанами?

​​КОЛЛЕКЦИЯ BE THE CHANGE В TEZENIS Tezenis продолжает внедрение практик устойчивого развития и расширяет свою коллекцию BE THE CHANGE, созданную в целях минимизации влияния бренда на окружающую среду. Коллекция сочетает в себе ряд стильных и современных моделей, созданных с заботой о нашей планете. Модели изготавливаются из экологичных волокон и делятся по настроению. Коллекцию можешь найти в магазинах Tezenis и на сайте бренда друзья https://telegra.ph/file/6bd9c828cb73cc1e0f852.jpg

По наводке канала , заглянули в Instagram-аккаунт Ganni Lab, чтобы посмотреть на их итоговый проект. «21 вещь, которую мы сделали впервые» – это адвент-календарь, который расскажет о достижениях бренда в области устойчивого развития за 2021 год. Карточки будут публиковаться ежедневно на протяжении трех недель. Первые два кейса уже есть в профиле. Из них мы узнали, что Ganni перешли на органический шелк, а еще изготовили кожу из винограда и сшили из нее обувь. Кстати, Ganni – один из немногих брендов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникацию на тему эко-повестки. Рассказывая о своих достижениях, они не называют себя устойчивыми, а говорят, что «находятся лишь на пути к созданию лучшей версии себя».

Вместе с обладательницей прекрасных розово-фиолетовых волос мы подготовили большой материал об отдушках в косметике для волос. Присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к тому, что вам захочется заново перенюхать все свои баночки. С ароматами косметики для волос можно поступать разными способами Образы некоторых брендов уже неотделимы от их отдушек, порой настолько насыщенные и яркие у них композиции, что покупатели начинают свои отзывы именно словами об этих ароматах. Сколько дифирамб было спето R+Co, которые аж выпустили свечи и лосьоны для тела со своими отдушками, сколько людей тащатся от древесных ароматов Evo и Andes и сколько коробок от DSD de Luxe было открыто в сопровождении фразой «вот это запах!». Нетривиальные варианты врезаются в память и становятся узнаваемыми фишками компаний, накладываясь на уже имеющиеся ассоциации и порождая новые, зачастую приятные связи с понравившимся уходом. Есть и другая сторона - часть брендов сознательно отказывается от добавленных отдушек, делая это в разных целях. К примеру, Cutrin выпускает линейку без отдушек, заботясь об аллергиках, которым важно свести к минимуму риск возникновения неприятных и даже опасных реакций на косметику. В другой скандинавской компании Sim Sensitive создали целую концепцию Clean Air Salon, пытаясь облегчить работу профессионалов в салонах, зачастую перенасыщенных различными ароматами. В этих решениях чувствуется смена вектора от громких заявлений окружающим к внимательной заботе о себе в первую очередь для самих покупателей косметики. Но отказ от отдушек влечет за собой проявление собственных ароматов косметики, которые не всегда бывают комфортными. Многие ингредиенты имеют свой запах и он может не нравится, но с ним порой приходится мириться, если в составе средства нет специально добавленных «заглушек». Отсюда рождается еще один подход - использование мягких ароматов, способных перебить производственный запах косметики, но не слишком привлекающий внимание. Rumble Rebels движется в этом направлении, подбирая свои средствам тонкие отдушки, которые слегка чувствуются при использовании, но не глушат напрочь. Это сложный путь, на котором ищется что-то максимально нейтральное, а эта задача совсем не из простых. Подробнее об ароматах написала Любовь Берлянская, ольфакторный директор и продюсер, ведущая блог https://t.me/evaluatrix. Цитирую пару строк, за продолжением переходите к ней на канал: С помощью запаха можно создать эмоцию, которая усилит эффект от применения средства в глазах у потребителя. Например, если шампунь “питательный”, то запах у него скорее всего будет древесно-восточный, плотный. А для шампуня “увлажняющего” уместна фруктово-цветочная свежесть. То есть подбор отдушки в любое косметическое средство - это концепция, идея и следование тренду. 10-15 лет назад рынок средств для волос в плане ароматики был невероятно скучный. Основным ольфакторным профилем в масс-маркете было зеленое яблоко. Практически везде в разных вариация и интерпретациях было яблоко, фруктово-цветочное нечто. Мне кажется, что классический Head&Shoulders до сих пор иллюстрирует эту ароматику. Как и в высокой парфюмерии, на рынке отдушек косметики все постоянно меняется. Запахи переползают из сегмента в сегмент. Еще один пример - традиционные отдушки из солнцезащитных средств основательно проникли в высокую парфюмерию, причем старт они взяли с нишевого сегмента. Белые цветы с кокосом мы все чаще обоняем в духах и тренд этот восходящий, пришедший “снизу”. Полный текст можно прочитать по ссылке, там же вы найдете огромный предметный разбор ароматов средств, которыми пользуется сама Люба. Крайне интересно! https://t.me/evaluatrix

Молодой российский бренд Re/Marka, работающий в направлении устойчивой моды, представил новую интерпретацию своего флагманского изделия – плаща трансформера. Концепция минималистичной съемки родилась из главных ценностей марки – ручная работа и стремление к разнообразию во всем: «В руках наших швей сосредоточена вся красота, удобство и качество изделий. Чтобы передать эти смыслы, в съемке был сделан акцент на руки, как многозначительный и эмоциональный образ». Напомним, что изделия Re/Marka изготавливаются из вторичной ткани, часто дополняются деталями из секонда и не имеют ни возрастных, ни гендерных ограничений.

​​В 2020 году Dior решили оспорить заявку на марку «DIORLV». Какой-то китайский предприниматель пытался зарегистрировать её в Японии для одежды, обуви и головных уборов. Кроме очевидного использования "Dior" в этой заявке юристы утверждали, что «DIORLV» воспринимается как сочетание аббревиатур двух брендов: «Christian Dior» и «Louis Vuitton». Японское ведомство (JPO) признало известность марки Dior, особенно в категориях одежды, обуви, очков и аксессуаров. В то же время экспертиза решила — «DIORLV» не похожа на Dior. По их мнению «DIORLV» нужно воспринимать как одно целое, поэтому внешний вид и произношение «DIORLV» и «Dior» выглядят достаточно по-разному. У «DIORLV» также совершенно другая концепция: если «Dior» означает известный бренд, то «DIORLV» не имеет какого-то смыслового значения. Учитывая это «DIORLV» не воспринимается как марка, состоящая из "Dior" и суффикса, поэтому JPO отклонили все возражения юристов Dior. Да, это очень странное решение JPO. Оно рассматривалось в то же время, что и решение по Zovladior. И очень удивительно видеть, как Zovladior не получают марку даже для массажеров, а DIORLV легко регистрируют для одежды и обуви. Свое негодование вы также можете высказать в комментариях. https://i.ibb.co/PrgMmzq/FL-Telegram-89.png

LuisaViaRoma запускает проект вместе с ресейл-платформой Vestiaire Collective Итальянский ритейлер движется к целям циркулярного потребления и устойчивого развития LuisaViaRoma надеется привлечь внимание большего числа людей к важности покупки и продажи подержанной роскошной одежды и аксессуаров, а также к необходимости делать осознанный выбор. Проект стартовал вчера) Как это происходит? Клиенты загружают информацию и фотографии предметов, которые они хотят выставить на продажу. Затем Vestiaire Collective проведет оценку качества и подлинности этих изделий и разблокирует кредит, который можно будет потратить на покупку новых вещей. Мне кажется, ресейл-платформы уже выходят на новый уровень и пользуются все большим спросом)

Сегодня день рождения у Мориса Руселя, создателя 10500 популярных духов для 1050 популярных брендов. У Руселя была бурная биография. В начале семидесятых он, вместе с Франсуа Берндтом, работал в Chanel, и об этом я потом расскажу вам смешную историю, которую знаю от обоих. А сейчас о новом. Выходит на рынок Uncut Gem, который Русель сделал для Фредерика Малля. Я надеюсь, что в ближайшее время найдётся возможность его попробовать. Имбирь, бергамот, дягиль, мускатный орех, ветивер, ладан, кожа - я за. И покажу ещё одну, мало кому известную, марку Banheyo. Которую эти самые старые друганы Морис и Франсуа запилили вместе и теперь пиарят в инстаграме. Судя по флакону, сделано это на коленке, но концепция "чистых духов без спирта" мне нравится. 230 евро за 15 миллилитров, флакон-роллер. Франсуа недавно пытался отправить мне сэмпл из Ниццы, но, по понятным причинам, ничего не вышло. Однако тоже не теряю надежды попробовать.

В этом году НИУ ВШЭ отправились в целый тур по городам с фестивалем Telling stories. 24 сентября ивент пройдет и в Петербурге. В программе – лекции, дискуссии и мастер-классы на тему устойчивого развития, новых технологий и социально-ответственных практик дизайна и коммуникаций в моде, искусстве и урбанистике. Среди спикеров фестиваля – преподаватели НИУ ВШЭ, ведущие дизайнеры, городские стратеги, архитекторы и предприниматели. Эксперты обсудят музеефикацию контента, коммуникацию культурных институций, upcycling и recycling, режиссуру света и то, какими должны быть города для креативного класса. Когда: 24 сентября Где: Дизайн-пространство Raskroi, ул. Казанская, 25 Вход свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке: https://bit.ly/3RWLY0y

Zara запускает сервис по ремонту, переработке и перепродаже одежды Вслед за Shein, еще одна fast-fashion компания внедряет механизмы вторичного использования. Сервис начнут тестировать с 3 ноября в Великобритании. По мнению Zara, аудитория этой страны более подкована в вопросах устойчивого развития и готова к экспериментам. Покупатели смогут отправить любую вещь марки по почте или отнести в магазин. Ремонт займёт около 10 дней. Для перепродажи заработает отдельная платформа с удобным механизмом. После сканирования бирки или штрих-кода на вшивном ярлыке, фотографии товара автоматически подгрузятся на сервис. На переработку Zara будет принимать одежду любого бренда. И если раньше вещи принимались только в магазинах, то теперь их может забрать курьер прямо из дома. https://profashion.ru/business/sustainability/zara-zapuskaet-servisy-remonta-i-pereprodazhi/