Исследователи предупреждали: поколение Z очень чувствительно по отношению к...

Избранные Шанели. На заднем плане - набор миниатюр эксклюзивов с автографом Жака Польжа, который он мне подарил в 2008 году в Москве на презентации Sycomore. Большой флакон слева - Bois des Iles, который мне подарил в 2006 Кристофер Шелдрейк, второй парфюмер Дома, в парижской лаборатории Chanel, где я брала у него интервью. Я приехала тогда с мешочком исторических, из 20х-30х годов флаконов, и откапала ему все в пробирочки. Слева - ингредиенты Шанель, которые он мне подарил во время визита в Москву в 2010. Справа - флакончики только что выпущенных в 2006 году эксклюзивов, которые мне секретно вручили в московским офисе Chanel. Мы, вместе с Сергеем Борисовым, были первыми в мире блогерами, которым доверили представить новые эксклюзивы ещё до выхода всех статей в глянцах. На переднем плане - добытые в аукционных боях: контрабандные Mademoiselle Chanel n1, которые Габриэль Шанель пыталась выпускать после войны без согласования с Вертхаймерами. Rallet n1 Эрнста Бо, который исследователи из Perfumer & Flavorist считают предшественником Chanel n5. Четвёрка Шанелей из 1930-х годов (n5, Cuir de Russie, Bois des Iles, n22). Jasmin, Ambre и Glamour Chanel, тоже из 1930-х. Куда-то запропастились при переездах и перестановках Ivoire и Chanel 46, буду искать. Upd. Нашла обе, ловко спрятались, но в кадр уже не вошли. Да, чат нашей группы здесь https://t.me/joinchat/DzQkaVBgjTiAIIBjjFP6zA

Принца Уильяма назвали самым сексуальным лысым мужчиной Исследователи компании Longevita проанализировали статьи и блоги через запросы Google. Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с упоминанием принца Уильяма 17, 6 миллионов раз. На втором месте расположился Майк Тайсон. Пользователи Google назвали его сексуальным 8, 8 миллионов раз. В пятерку лучших также вошли Джейсон Стэйтем, баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.

Омские ученые разрабатывают технологию для цифровизации образцов ткани Тактильные ощущения являются важнейшим фактором при выборе текстиля, но из-за пандемии производителям тканей не всегда удается вживую встретиться с байерами на выставках, а пересыл образцов затрудняется. Исследователи из ОмГТУ и специалисты испанской IT-компании Senstile решили цифровизировать это процесс, разработав технологию, позволяющую идентифицировать и выбирать текстильные материалы онлайн. Ученые планируют создать сенсорный механизм для считывания характеристик с физических образцов материалов и интерпретирования их в цифровом формате. Онлайн-копия материала будет содержать информацию о цвете, составе, переплетении волокон, поверхностной плотности, толщине, разновидности нити, также будет возможно построение 3D-модели. Не так давно мы писали про Material Exchange – шведский стартап, помогающий поставщикам в оцифровке материалов. Все эти проекты важные общие цели – упростить коммуникации в модном бизнесе и уменьшить экологический след от производства текстиля. Источник: PROfashion

2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Бытует мнение, что людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) не нужна адаптивная одежда, и инициативы по созданию специализированных вещей в основном направлены на людей с физическими ограничениями. Тем не менее, именно одежда становится единственным доступным инструментом для снижения стресса у детей и подростков с РАС в общественных местах – к такому выводу пришли исследователи проекта «‎Сенсория». Одежда свободного кроя со встроенным тактильным декором способна помочь справиться с сенсорной утомляемостью вне дома и, таким образом, упростить процесс социализации. Так, исследователи проекта разработали oversize-худи с широкими рукавами, свободными манжетами и глубоким капюшоном, закрывающим часть лица. В будущем дизайнеры «‎Сенсории» планируют создать адаптивные аксессуары для снятия стигматизации для людей с ментальной инвалидностью и ОВЗ.

О моде в России говорят все чаще – особенно о e-com В начале недели на The Business of Fashion вышел материал о российском рынке e-commerce, где платформа Wildberries была названа нашим ответом на Amazon. Вчера издание продолжило эту тему в своем еженедельном анализе мировых рынков, где одной из героинь стала Татьяна Бакальчук – основательница маркетплейса и богатейшая женщина в России. Исследователи Forbes оценивают ее состояние в 12,7 миллиарда долларов, а это больше, чем у учредителей Richemont, Farfetch и Urban Outfitters вместе взятых. Бакальчук основала платформу 17 лет назад из своей квартиры, вложив в нее свои сбережения (несколько сотен долларов), отложенные с зарплаты учителя. Для 2004 года это был смелый шаг, ведь модная электронная коммерция в России была известна мало. «Ее не привлекает яркий стиль руководства, присущий выпускникам западных бизнес-школ, которых она называет "инопланетянами". Спокойная, дерзкая и в высшей степени прагматичная, Бакальчук слишком занята, чтобы относиться к бизнесу идеологически», – подытоживает издание. Источник: The Business of Fashion https://www.businessoffashion.com/articles/global-markets/how-russias-richest-woman-made-her-fortune-in-fashion

Насколько тренд на возвращение каблуков и нарядных платьев можно отнести к российскому рынку? «По-человечески утомились европейцы, честно сидевшие весь прошлый год по домам, от скучной повседневности. – считает Ксения Лери, основательница . – В России ограничения были менее суровыми и, скорее, вытолкнули нас на природу, дали толчок для внутреннего туризма. Здесь в плане продаж лучше подойдут вечерние трекинг-ботинки. Тем не менее, в создании визуального контента резонанс возможен, особенно с той аудиторией, кому хочется сказки наряднее, чем в жизни». «Исследователи трендов сходятся в том, что восприятие действительности очень разнится у людей в разных жизненных стратегиях, – рассуждает Ксения. – Некоторые даже выделяют группы трендов "кризис", "рост", "переход"… Перья, пайетки, радостная и нарядная мода – одна из таких жизненных стратегий».

Может ли цифровизация уберечь от экологической катастрофы? Современную моду трудно представить без цифровых технологий. Теперь показы проходят онлайн, а бренды создают собственные метавселенные. В новом материале Dazed рассказали, почему digital – не панацея для индустрии. Сегодня принято считать, что технологичность – ключ к устойчивому развитию. При этом, по данным ООН, в 2016 году на центры предоставления цифровых услуг приходилось около 2% выбросов CO2. Для сравнения, такую же нагрузку оказывает авиационный сектор. Эксперты говорят, что в будущем влияние NFT на окружающую среду будет сопоставимо с показателями сегмента fast fashion. Цифровые технологии не заменят физическую одежду, но точно займут определенную часть рынка. Поэтому сейчас исследователи заняты разработкой систем, которые не только будут использовать возобновляемую энергию, но и сократят ее расход. https://www.dazeddigital.com/fashion/article/53877/1/digital-fashion-clothing-industry-saviour-climate-sustainability-the-sims-avatar

Международная команда ученых разработала умный текстильный дисплей. Устройство состоит из электронных компонентов (светодиодов, датчиков и накопителей энергии), которые встроены в волокна. Такая технология позволяет придавать им любую форму, ткать и создавать вязанные изделия. Исследователи предлагают шить из нового материала шторы с сенсорным экраном, ковры, собирающие энергию во время ходьбы или одежду, которая реагирует на изменение температуры. Следующая цель ученых – изготовление умных тканей из экоматериалов.

Исследователи из Университета Хаэна в Испании доказали, что мужчины воспринимаются положительно и вызывают большее доверие, когда держат на руках небольшого питомца. Тестировали теорию на 296 студенток колледжа, результаты показали, что участницам больше понравилось, когда на фотографии присутствовала собака. Теперь ты знаешь, какую фоточку ставить в Tinder

​​Художественная галерея Uffizi подает в суд против Jean Paul Gaultier из-за незаконного использования картины Botticelli «Рождение Венеры». Юристы галереи еще в апреле предупреждали бренд о нарушении, но Gaultier проигнорировали претензию, расширили коллекцию с изображением Венеры и начали активно её рекламировать. Возможно вы слышали, как правило срок авторского права составляет 70 лет после смерти автора. После этого произведение переходит в «общественное достояние» и его может использовать кто угодно без разрешения. Однако в Италии есть отдельное правило для объектов «культурного наследия». Для использования в коммерческих целях — нужно получать разрешения и платить музею. Эксперты говорят, что стоимость зависит от многих факторов, но в этом споре она могла превышать €100 000. Спор напомнил мне о коллаборации украинского художника Алексея Кондакова для HUGO BOSS, которую я сопровождал в прошлом году. Алексей создает свои работы в качестве коллажей, где герои классических картин продают черешню, ездят на автобусе и веселятся в клубах. В некоторых странах у музеев есть особые права на картины, которые они хранят. Поэтому во время коллаборации я консультировал не только по условиям контракта, но и по авторским правам, чтобы избежать возможных претензий от французских и итальянских музеев. Сама концепция «прав музеев» не такая однозначная. С одной стороны я понимаю, что это попытка компенсировать расходы, которые музеи тратят на содержание картин. С другой стороны, это ломает концепцию авторского права и ограничения срока действия авторских прав. По такой логике с правами музеев многие картины, особенно самые известные, так никогда и не станут общественным достоянием. https://backend.artreview.com/wp-content/uploads/2022/10/jeanpg-2048x955.jpg