​​Ещё интересные новинки у бодишоп это линейка CBD, мне понравились бальзам для...

ВАЖНО: Только 9, 10 и 11 октября на clanvi.com проходит акция ????=???? Просто вводите специальный промокод ️???????????????????? ️и получайте третью вещь совершенно БЕСПЛАТНО!

На прошлой неделе в Хьюстоне для посетителей после реставрации снова открылась неконфессиональная часовня Марка Ротко. В процессе реконструкции архитектурное бюро Architecture Research Office модернизировало верхний естественный свет, внутреннее электрическое освещение и акустику. Любопытно, как теперь там будет звучать посмертное посвящение великого композитора великому художнику?

Медиа-галерея несуществующего завода бетонных смесей: 590 фотографий, на каждой из которых изображен бетон разных цветов и форм, с линиями, трещинами, порами и пятнами. Збс.

Полдня копаюсь в архиве Carpe Diem и нежно вспоминаю свое первое знакомство с творчеством Маурицио Альтьери и его последователей. Например, году этак в 2014 мне впервые довелось покупать вещи Тайчи Мураками, бывшего модельера в m.a + и дизайнера одноименного бренда. Еще будучи студентом Мураками работал в монобрендовом бутике Lift в Дайканьяме. Поступив в школу моды в Токио, Мураками удалось получить стипендию, которая дала ему возможность переехать в Италию, а в 2009 году талантливого дизайнера нанял сам Маурицио Амадей (бывший сотрудник Carpe Diem и дизайнер бренда m.a +). Проработав несколько лет в m.a +, Мураками в 2012 год вернулся в Токио и представил свою первую коллекцию. В Москве одежду и аксессуары японского бренда Taichi Murakami ⁠можно найти в магазине DAD, но лично мне ближе закупка коллекций в Darklands в Берлине.

​​Александр Арутюнов стал новым героем подкаста Леши Сухарева. Это тот самый случай, когда я согласна практически со всем, что говорит гость, и в некоторых моментах, даже хочется респектнуть ему за определённые вещи, но потом понимаешь, что здесь опять очень четко прослеживается одна глобальная проблема людей из индустрии - это бесконечный снобизм, и взгляд на всех сверху вниз. Мне так не хватает, какой-то легкости и простоты во всех этих разговорах, хотя я прекрасно осознаю, что все люди творческих профессий, местами очень странные и непонятные, как и дизайнеры в том числе, да че уж греха таить - и я тоже, и я это прекрасно про себя понимаю, но всё-таки хочется сказать: «Вы просто блять создаёте одежду, да, порой очень красивую и дорогую одежду, но это просто сука тряпки, можно пожалуйста сделать лицо попроще, спасибо». https://youtu.be/FwqZtCqh-10 https://telegra.ph/file/c84261f30daff2b33cba2.jpg

​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта фэшон-индустрии: азиатские рынки и экологичность. И на ловца (меня) постоянно бегут различные звери (инфоповоды и новости). Вот, например, важная новость из Поднебесной, существенная не только для уютного люкс-фэшона, но и имеющая далеко идущие перспективы. Первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту Китая, стал пару раз упоминавшийся мной люкс-ретейлер JD.com. JD Digits, финтех-подразделение компании, будет принимать кибер-юань в качестве оплаты некоторых продуктов в рамках экспериментальной раздачи цифровых юаней гражданам Сучжоу. Напомню вам, что цифровой юань - одна из самых продвинутых в мире инициатив «цифровой валюты центрального банка». Правительства и финансовые регуляторы наиболее развитых стран во всем мире (и наше в том числе!) так реагируют на угрозы со стороны неконтролируемой крипты - в первую очередь биткойна и эфира. Пока другие страны занимаются проектированием и компьютерным моделированием, китайцы уже экспериментируют на живых людях и экономике. В рамках программы Сучжоу муниципальные власти и Народный банк Китая (НБК) раздадут так называемые «красные конверты» на 200 юаней 100 000 потребителей, выбранных посредством лотереи. Сучжоуский проект - уже вторая такая цифровая лотерея: ранее НБК выпустил цифровую валюту на сумму 10 миллионов юаней для 50 000 случайно выбранных потребителей в городе Шэньчжэнь. Управляющий НБК И Ган заявил в прошлом месяце, что на данный момент с использованием цифровой валюты Китая было потрачено более 2 миллиардов юаней в 4 миллионах отдельных транзакций. Внедрение кибер-юаня для оплаты на платформах, занимающихся продажей люксовой одежды, обуви и аксессуаров - хорошая затея. Во-первых, платежеспособная аудитория (а это лица, принимающие важные решения и члены их семей) должна привыкать к новому финансовому инструменту и оценивать его удобство. Во-вторых (и это следствие из во-первых, на самом деле), именно люксовые платформы представляют собой своего рода кабинет Миранды Пристли: все практики и инструменты, что внедряется там сегодня, быстро просочатся к гигантам фаст-фэшона, а потом спустятся еще ниже, достигнут самых последних магазинов уцененных товаров, где их сможет выудить кто угодно. https://telegra.ph/file/667b79c1cdd49065a5316.jpg

У Кьяры Ферраньи есть какое-то магическое влияние на итальянскую аудиторию, близкое к эффекту Бузовой. Из всех итальянских фэшн-блогеров она одна так сильно будоражит соотечественников (на миланской неделе моды собираются очереди на автограф сессии),но при этом на мировом рынке инфлюенсеров Кьяра уже давно вышла в тираж и никого не интересует. Ну и хочется отдельно упомянуть то, как выглядит одежда от собственного бренда Кьяры — максимально стыдные вещи, которые сама увешенная диором блогерша никогда бы в жизни не надела.

Вообще, лучшим кадровым решением от Stone Island было в своё время пригласить Эрролсона Хью (прим.: создатель бренда Acronym) руководить Shadow Project. Это было попаданием на 10 из 10. Сделаю может вам попозже подборочку любимых вещей. Ну а пока, адаптируемся к новому славному миру, где Stone Island - Moncler, а Dries Van Noten - не отчуждённый романтичный творец, а бренд в одном мегахолдинге с Zara...

​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись Moncler и Габриэла Херст, происходили весьма интересные вещи для индустрии. Сегодня для широких народных масс стал доступен отчет Глобального наблюдательного центра негосударственной климатической активности, подготовленный парижской ассоциацией Climate Chance по итогам 2020 года. Из 242 страниц этого гигантского манускрипта примерно одна одиннадцатая (20) посвящена нашему любимому фэшону. "Текел", – как бы говорят климатологи, ибо фэшон был взвешен на весах и найден очень легким. В целом результаты модных лейблов в уходящем году были оценены как все еще крайне ограниченные в масштабах всей отрасли, но с тенденцией к улучшению. В то время как рынок sustainable-моды и fashion-ресейла набирают силу, их влияния недостаточно для того, чтобы снизить негативные эффекты и загрязнение, производимое текстильной и швейной промышленностью в целом. Хотя государственные власти многих стран предпринимали усилия для решения некоторых вопросов (улучшение условий труда рабочих текстильной промышленности, особенно в Азии, утилизация текстильных отходов), вопросы борьбы с изменениями климата не были в числе приоритетных направлений регулирования на гос.уровне, лишь на уровне отдельных корпораций, преимущественно европейских (уже после публикации отчета стало известно об инициативах Farfetch). https://telegra.ph/file/274d62b169626852f6177.jpg

​Climate Chance приводит в своем докладе уже известные нам цифры из Маккинсиевского доклада FASHION ON CLIMATE, который мы подробно разбирали: на текстильную и швейную промышленность приходится порядка 2,1 миллиарда тонн выбросов парниковых газов, что составляет примерно 4% глобальных выбросов ПГ. 71% этих выбросов приходится на производство, из которых 38% - производство материалов. На транспорт и розничную торговлю приходится по 3% всех промышленных выбросов. На выбросы в процессе использования продукции пришлось еще 20%, плюс еще 3% - отходы, связанные с утилизацией в конце срока службы. Продукты, которые производят больше всего отходов, - это шерстяные свитера, дышащие водонепроницаемые куртки и пальто из смешанных материалов, они опережают хлопковые рубашки и платья, акриловые свитера и платья из полиэстера (производство которого, кстати, удвоилось за последние 15 лет). Помимо выбросов парниковых газов в отрасли, в отчете исследовано потребление воды. Так, на хлопок (которого в 2020 произведено 84,5 миллиарда кубометров), приходится 93% водопотребления текстильной промышленности. Кроме того, хотя хлопковые культуры выращиваются только на 2,4% сельскохозяйственных угодий мира, на их долю приходится 22,5% всех используемых пестицидов. Остальные 7% водопотребления текстильной промышленности в основном приходится на производство волокна и крашение, в которых в общей сложности используется 43 миллиона тонн химикатов в год. Кроме того, 500 000 тонн микропластика ежегодно сбрасываются в океаны в результате стирки одежды потребителями. https://telegra.ph/file/51fc5acb53a6234fff078.jpg

​В уходящем году появились несколько новых технологий окраски, экономящих водные и энергетические ресурсы, и производящих меньше выбросов CO2. Например, технология ColorDry позволил Nike сэкономить 20 миллионов литров воды, швейцарская компания Archroma разработала краситель для джинсовой ткани на основе серы, который экономит 84% воды и 25% выбросов CO2 по сравнению с обычными красителями. А что касается транспорта, то за счет концентрации производственных цепочек на меньшей территории и размещении производств ближе к потребителям можно сократить транспортные выбросы на 3%. Понемногу меняется и творческий аспект моды. С 2000 года объем производства в модной индустрии увеличился вдвое, но среднее время ношения вещей стало на 15% меньше. Борьба с этим породила тренд на долговечность и переработку. Многие бренды из всех сегментов в 2020 году открывали подразделения по ремонту одежды, пункты приема подержанных вещей и презентовали коллекции из вторсырья – от ресайкл-инициатив H&M до кроссовок французского лейбла Corail, сделанных из переработанных пластиковых отходов из морей и биоразлагаемой одежды Freitag. Да и ресейл переживает бум: по данным ThredUp, через 10 лет вторичный рынок одежды, аксессуаров и люкса может вдвое обогнать рынок быстрой моды. , мы официально в тренде! https://telegra.ph/file/a63ccf03e33a32b5bcb0e.jpg

​Но не все бренды вели себя хорошо в этом году, многие заслужили вместо подарка неэкологичный уголь. Ряд компаний разработали коллекции, позиционируемые как sustainable, этичные и экологические, но заявления и обещания, сделанные лейблами, не всегда соответствуют реальности их деловой практики. Как из душа холодной водой окатило: у тех же H&M эко-линейка Conscious составляет только 9% продукции, заровская Join Life - 14%. При этом и H&M, и Zara подписали Хартию индустрии моды по борьбе с изменением климата в 2018 году. На орехи досталось и французским ритейлерам Carrefour, Auchan and Casino за их бренды недорогой одежды, также признанные совершенно не щадящими работников швейной и текстильной промышленности и окружающую среду. Но некоторые инициативы удостоились и похвалы, например, traceability-приложения вроде ClearFashion, раскрывающие потребителям информацию о цепочках поставок. Или разработанный Sustainable Apparel Coalition модуль подбора поставщиков Higg Brand & Retail Module, основанный на анализе Хигг-индекса и активно внедряемый Zalando. Что же касается потребителей, то ковидная пандемия многих заставляет задуматься об изменении потребительских предпочтений. Большинство, конечно, стали поглядывать в сторону ответственного потребления не от хорошей жизни: многие из-за локдауна потеряли работу или, по крайней мере, часть стабильного дохода. Но у кого-то включились и психологические механизмы: стресс заставляет пересматривать отношение к структуре покупок, чаще ремонтировать старые вещи, меньше выбрасывать ненужной одежды, отдавая ее в пункты приема и т.д. https://telegra.ph/file/8c36e39e5e3a02e600ee0.jpg

Удивительно, как порой красиво рифмуются новости! Новость номер один: https://t.me/svobodakassa/1059. Во время пандемии спрос на молоко и молочные продукты вырос во всем мире, и в России наблюдаются похожие тенденции: объем рынка молочки в 2020 вырастет на 8,6% по сравнению с прошлым годом. Новость номер два: https://t.me/beinopen/5758. Компания Valio совместно с Ольгой Глаголевой и брендом 99recycle представила капсульную коллекцию одежды, созданную из переработанных материалов, а также из ткани Mi Terro, получившеся из остатков молочного производства и нетоварного молока. Мало того, что совпадение по времени идеальное, так еще и замечательная sustainable-инициатива, очень в духе времени. https://t.me/svobodakassa/1059

Ола, амигос! Сегодня мне хочется закрыть гештальт по поводу своего выступления на международном форуме Fashion Futurum, тема которого была “What is the future of fashion independent brands in post-COVID reality?”. Стоило ожидать, что времени на всё, что бы я хотела сказать в лицо фэшон индустрии, не хватит. И рассказать - это только пол дела, вот бы ещё кто-то прислушался. Лёд бы тронулся и жизнь начала бы налаживаться! Хочу кратко раскрыть свою точку зрения на перспективы развития брендов в онлайн и офлайн форматах. И чтобы не быть голословной, сделаю упор на статистику, которая была добыта мной благодаря совместной работе с коллегами с журфака МГУ. Как вы знаете, во время локдауна первой волны пандемии я сделала серию интервью с экспертами в сфере Fashion. Каждый из приглашённых мною гостей давал некий прогноз на будущее модной индустрии в мире и в России. Скажу честно, для меня всегда невероятно интересно соприкасаться с экспертным миром. А если такие столпы как Ксения Чилингарова или Лида Салгус делятся своими прогнозами, то надо мотать на ус, записывать, складывать к своим знаниям и срочно превращаться в Оракула. На основании общения с ними, а также моих собственных исследований и опыта я смогла сделать несколько, как мне кажется, важных выводов, которые я изложила в своем докладе и теперь хочу предложить вам.

Ориентация на статистические данные для максимального понимания аудитории и её преференций. Поделюсь с вами статистическими данными, в сборе которых я участвую. Подобные данные не только представляют академический интерес, но и позволяют, например, рекламодателям получить представление об эффективности захода на ту или иную площадку, а модным брендам - находить свою аудиторию и потенциальных клиентов. Приведу конкретный пример на основе данных по потреблению телеграма среди постмиллениалов. Во-первых, почти каждый десятый явно относит его не к мессенджерам, а к социальным сетям, а остальные делают это неявно, демонстрируя в нем тот же паттерн медиапотребления, что и, например, ВКонтакте. Во-вторых, более половины постмиллениалов активно пользуются тележенькой, а остальные отказываются преимущественно из-за того, что мало кто из окружения о ней осведомлен. Преимущественно Telegram используют для доступа к информации, новостям о стране и мире (примерно половина молодой аудитории TG) и подписки на тематические сообщества, группы, каналы (трое из пяти). Но самое интересное для нас находится в fashion-сегменте телеги. Во-первых, в среднем из пяти зумеров двое интересуются модой и получают данные о происходящем в фэшоне в основном из социальных сетей, интернет-сайтов и мессенджеров. При этом есть ровно одна платформа, формально относящаяся к мессенджерам, но проявляющая все свойства соцсети, и мы с вами находимся сейчас прямо на ней)) Это делает авторские каналы людей из fashion-медиа, имеющие наибольшие охваты, количество подписчиков и высокий ER, отличным примером инструмента диджитал-маркетинга, рождающегося на наших глазах. К таковым я бы отнесла, в первую очередь, следующие: • Антиглянец (133 тыс. пдп*, 38 тыс. просмотров/пост*); • MUR (100 тыс. пдп*, 23 тыс. просмотров/пост*); • Good morning, Karl! (71 тыс. пдп*, 14 тыс. просмотров/пост*); • Golden Chihuahua (52 тыс. пдп*, 13 тыс. просмотров/пост*). *данные по состоянию на конец ноября И эти каналы как раз и являются примером гибридной формы распространения Моды, который я упоминала ранее. Они совмещают в себе функции авторитетов моды, модных журналистов, редакторов и даже частично неформальных лидеров. Как инструмент диджитал-маркетинга они успешны хотя бы потому, что способны реагировать на новости значительно быстрее чем классический модные СМИ, а так же делиться собственным мнением без цензуры, что особенно привлекательно для молодой аудитории. https://t.me/sncmag

​Амигос, вы знаете, как я люблю профессионализм. Знаете, как я люблю посмеяться над доморощенными стилистами, которые не умеют даже в цветовой круг Иттена, а все туда же - в бренд-амбассадоры различных молодых российских дизайнеров пытаются прорваться. Стать стилистом-профессионалом, честно говоря, очень сложно - помимо существенных затрат труда и времени на изучение рынка вам потребуется еще и безупречное чувство стиля. Слава Богу, что чувство стиля - это не орган, с которым либо ты рождаешься, либо живешь без него всю жизнь с ограниченными возможностями. Базовым правилам стиля можно научиться, а с опытом рациональное следование им впечатается на подсознательный уровень и - вуаля! - сформирует именно то самое чувство. И сейчас, амигос, кажется, лучшее время для того, чтобы сделать первый шаг на этой дороге в тысячу ли. В воспитании собственного чувства стиля вам может помочь, например, Мария Бабинцева - стилист-имиджмейкер, не только занимающаяся подбором гардероба и формированием личного стиля (это базовая должностная инструкция любого хорошего стилиста), но и обучающая этому искусству желающих. Сейчас Мария запускает специальный курс "Палитра в гардеробе", который научит слушателей чувствовать цвет, научиться работе с ним и основам составления комплектов, что поможет в итоге реанимировать свой гардероб и заодно экономить на одежде, перестав скупать то, что вам не подходит и не сочетается между собой. Полученные знания помогут вам собирать гармоничный базовый гардероб, удачно экспериментировать с образами, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Впрочем, это все инструментальные вопросы, ибо главная цель - не только привить (или развить) чувство стиля, но сделать так, чтобы в итоге вы полюбили свое отражение в зеркале. И курс "Вся палитра в гардеробе", пожалуй, может стать лучшим подарком на Новый Год и Рождество, потому что аксессуары, сувениры и игрушки надоедают, выходят из моды и из строя, а знания остаются с вами навсегда. Ну и чтобы вам, амигос, путь к знаниям пролегал через чуть меньшие тернии (на 10%), чем остальным, предлагаю воспользоваться специальным промокодом MMORGAN, который будет действовать до 27 декабря https://telegra.ph/file/540227baa918025014d21.png

​Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и изучаем текущее состояние модного ресейла. На очереди Япония, и поэтому мое традиционное приветствие трансформируется в "коннитива". В прошлом материале я говорила, что именно японский взгляд на pre-owned оказывает значительное влияние на потребителей в том же Китае. Более того, при одних только словах «японская мода» в ассоциативном ряду вместе с личностями Кендзо Такады, Йодзи Ямамото и Рей Кавакубо и почти кэйрэцу Uniqlo обязательно появятся образы винтажного стрит-стайла прямиком из квартала Харадзюку. Но Японии удается транслировать любовь к винтажу не только из-за масштаба модного рынка (почти 24 миллиардов долларов выручки в этом году – четвертое место в мире!) и масштаба личностей японских дизайнеров. Дело в особом японском мировоззрении и принципах, которые его пропитывают и делают особенно привлекательным для других стран. Островная и не особо богатая ресурсами страна, в которой основу идеологии потребления представляет принцип моттаинай (もったいない), где старые вещи обретают душу и становятся цукомогами, практически неизбежно должна была стать лидером в ресейле. Я подробно разобралась с привлечением статистики, рецензируемых научных журналов по истории и экономике и всевозможных путеводителей, как именно это произошло и как сейчас обстоят дела в Японии с продажей pre-owned продукции фэшона всех сегментов. Встречайте мою новую статью для Nichego Novogo: "Ресейл восходящего солнца"! https://www.nichegonovogo.ru/article/reseil-vosxodyashhego-solnca

Сдала в первом приближении редактуру перевода книги парфюмерного химика и критика Луки Турина The Secret of Scent. В этот раз пришлось ее прочесть целиком и вспомнить, что там очень много интересного, в том числе и фрагменты, посвященные СССР, который Лука во второй половине восьмидесятых часто навещал. Публикую один абзац в своем переводе, чтобы не нарушать издательских прав: "Тогда я работал летом в Москве и регулярно посещал огромный магазин «Дом книги». На первом этаже справа был отдел русских научных книг, переведенных на иностранные языки. Пожалуй, лучшей особенностью советской плановой экономики было колоссально нерациональное использование ресурсов в области образования. На практике это означало переводить сотни научных трудов на десятки странных языков и продавать книги до абсурда дешево. Обратной же стороной этой экономики было то, что нужная книга могла появиться без предупреждения однажды утром, в огромной куче других, и исчезнуть к вечеру. От моего коллеги-математика Эдуарда Ерамяна я получил строгие инструкции покупать все. Это я и делал, отчасти для того, чтобы время от времени отправлять ему огромные посылки, оклеенные марками, отчасти, чтобы собрать свою собственную коллекцию".

Неделю назад у меня в мастерской был епископ православной церкви. Пришел он на занятие по созданию духов в светской одежде, представился мирским именем, однако на аватарке в ватсапе виднелась ряса. Оказалось, что гость мой, хоть и очень молодо выглядящий, ни много ни мало глава далекой, немосковской епархии. Это удивляет, пока мы не вспомним слово "ладан". Священнослужители часто интересуются парфюмерией в контексте ароматизации смеси для воскуривания. Собственно, и само слово "парфюмерия" связано с ритуальными благовониями, восходя к латинскому per fumum (сквозь дым). И слушателя моего занимал тот же вопрос, а именно - проблема импортозамещения, поскольку афонские поставки из-за карантина стали нерегулярными. Раньше я немного интересовалась этой темой, а теперь проявила повышенное внимание к проблеме и стала выяснять, какие смолы и ароматизаторы используются при создании фимиама. "Ладаном" в церковном смысле называется уже готовая смесь для воскуривания, а ладан (олибанум, смола дерева босвеллия) в ботаническом смысле - только одна из его составляющих. Олибанум для фимиама берется самый разнообразный - и лучший дорогой оманский и йеменский Boswellia saсra (редко), не очень дорогой сомалийский Boswellia papyrifera и дешевый индийский Boswellia serrata. В старину для смесей брали только олибанум, мирру, стиракс. Иногда смолу ливанского кедра. В России использовали сосновую живицу. Афонский ладан сейчас делается монахами на основе, главным образом, сомалийского олибанума, его перетирают в порошок, добавляют ароматизаторы, воду, замешивают душистое тесто, формируют "таблетки", высушивают, упаковывают и рассылают по странам и континентам. А ароматизаторы для них покупают во Франции и Германии. То есть сейчас это просто парфюмерные композиции, разной стоимости, от 30 евро до 300 за кило (столько же стоят концентраты и для обычных духов, и 300 - для очень дорогих духов). Ароматизировать ладан натуральными эфирными маслами и абсолютами накладно. Редкие столичные храмы могут себе такое позволить, как и оманский ладан, - фимиама используется на службах очень много. А региональные приходы тем более не могут так роскошествовать. Однако и с тем афонским фимиамом, что поставлялся до карантина, сейчас перебои. Обсуждаем проблему и пути решения.

Том Форд прислал красоты. Новый золотой Black Orchid Parfum и классический, уже почти винтажный Black Orchid Eau de Parfum. Фланкер бережно обходится с оригиналом, никаких неожиданностей для тех кто любит старую версию, но есть маленькие различия. Чуть больше алкоголя - золотого тростникового рома с металлическим оттенком, чуть больше слив - прозрачного янтарного варенья или даже пьяной сливы-венгерки в шоколаде, чуть больше кашемировых пачулей. Согревает и обволакивает - как раз когда в окнах холодное солнце, а отопительный сезон еще не наступил.

Чувствовала я, что лёгкой зима не будет. С 13 ноября по 15 января в Москве запрещаются лекции и тренинги. То есть - можно будет проводить только онлайн-курсы и индивидуальные занятия. Надеюсь, что 15 января - все-таки дата с запасом. Теперь вот что. Хочет кто-нибудь на первую и последнюю в этом сезоне лекцию вечером 12 ноября, в недоотремонтированной ещё мастерской ? Тему лекции выберем голосованием или совместим несколько. Группа будет небольшой, рассадка свободной. Чат клуба здесь: https://t.me/joinchat/DzQkaVBgjTiAIIBjjFP6zA

В мае я писала о своей работе для нового отечественного бренда. Что ж, сегодня могу, наконец, сказать, что этап по работе с композициями для первой линейки окончен. Три аромата приняты заказчиками и уже поехали на декларацию, почти все готово к выпуску. Все могло быть гораздо быстрее, если бы не ковид, границы и таможни. Заказчики мои находились в разных странах и городах, лаборатория в Грассе, штаб-квартира парфюмерной компании в Париже. На нашей таможне дважды задерживали спиртовые разведения, так что решено было уже пересылать dhl-ем только концентраты, а разводила их я сама. Из Москвы образцы ехали в другие города и страны для оценки заказчиками. Ароматы получились сложные, красивые и интересные. Все были хорошо приняты промежуточными "фокус-группами", которые я время от времени устраивала. По флаконам ручной работы была тоже проделана большая работа, уже не моя. Так что в начале следующего года будут новости. https://t.me/galaanniparfum/781 https://t.me/galaanniparfum/781

Фильм "Мадам парфюмер" (Les Parfums), снятый в 2019 году, я успела обругать, посмотрев трейлер, а торопиться было нэ надо. Не так фильм оказался и плох. Игра актеров, атмосфера, немного Франции, по которой мы уже соскучились, стоят того, чтобы его посмотреть. Да, фраза героини "J'Adore создала я" вызывает вопросы, мы все знаем создательницу Жадора, прекрасную и почти русскую Калис Беккер, она мало похожа на героиню. Да, манера поведения парфюмера Анны Вальберг, помыкающей обслуживающим персоналом, изумляет - откуда такие барские привычки? Ее коллегам и ровесницам Натали Фейстауэр, Калис Беккер, Оливии Джакобетти подобное и в голову бы не пришло. Да, сюжетные ходы традиционны. (Дальше спойлеры) Что может случиться с парфюмером, какая драма, заслуживающая внимания? Правильно, потеря обоняния. Кто помнит советский фильм 1981 года с Будрайтисом? Воот. Сейчас это внезапно актуально, хотя фильм снят ещё до ковида. Способами выхода из психосоматической аносмии там называются покой и постепенные тренировки обоняния. Впрочем, внимания этому уделяется немного. Ждем новых фильмов, где героями будут парфюмеры, заболевшие ковидом. Героиня экстравагантна, социопатична и хамовата, как физик-теоретик в кино шестидесятых. У нее идиосинкразия к некоторым запахам. Люди ей мешают работать, галаксолид (один из самых популярных современных мускусов) она не переносит, сигаретный дым и алкоголь тоже. Все-таки психопатическая составляющая кажется кинематографистам непременной особенностью образа парфюмера, спасибо за это Зюскинду. Тогда как большинство успешных парфюмеров, работающих в индустрии, на самом деле нормальнейшие люди. Психически здоровые, с широким кругозором, умеющие держать себя в обществе, ценящие хорошую кухню, вино и другие жизненные удовольствия. Спокойно относящиеся не только к галаксолиду. В фильме много специальных терминов, которые явно взяты не с потолка. Услышав про лиффаром и триплаль, я отправилась высматривать консультантов в титрах. Терпеливо проглядела все и - бинго - ближе к концу обнаружила имена Кристин Нажель, действующего парфюмера Hermes, и Жан Жака, нового "носа" компании Caron, на момент съемки - парфюмера Takasago. Так что все умные слова сказали, надо полагать, они. А вот странности сюжета объяснить трудно. Героиня ведет роскошный образ жизни, живет в дорогой квартире, останавливается в дорогих отелях, ездит на дорогой машине с водителем. При этом она фрилансер, выполняет заказы по созданию отдушек, и даже за наличные (пять-шесть тысяч за один заказ, десять процентов от которого уходит агенту). Вот тут сюжет либо недоконсультирован, либо у консультантов не спрашивали. Лаборатории как таковой у героини нет, если не считать лабораторией набор душистых веществ. С собой она возит походный чемоданчик с бутылочками, и прямо на месте, в отелях, вечерами, работает над заказом, прямо вот капает. Но. Что дальше-то? Вот создала она композицию на своей палитре, и? Заказчику в нужном количестве она компаунд не соберет. Значит, формулу нужно отдавать на производство, в парфюмерную компанию, где ее еще должны адаптировать к собственной элементной базе. И смысл обращаться к независимому парфюмеру в таком нелегком деле, как отдушивание плохо выделанных сумок? Или она все же собирает им граммов сто-двести концентрата - и берет за это свои тыщи? Нипанятно. При этом она постоянно повторяет, что хочет вернуться в парфюмерию, в смысле делать fine fragrances, воспринимая работу над функциональной парфюмерией как временную ссылку. Хотя даже создать запах пещеры, который ей заказывает один из муниципалитетов, - это очень творческая работа. Теперь о хорошем. Актриса Эммануэль Дево органична и интересна. Мне она одновременно кажется и очень знакомой, и неизвестной - я не смотрела ни одного фильма из ее послужного списка. И с удовольствием посмотрела бы что-то из раннего - она, похоже, была красавица. Ее партнер Грегори Монтель, играющий шофера, тоже очень мил. Сюжетный ход с пробуждением интереса к запахам у человека, который об этом прежде особенно не задумывался, хороший. В общем, не будем требовать от кино невозможного.

Избранные Шанели. На заднем плане - набор миниатюр эксклюзивов с автографом Жака Польжа, который он мне подарил в 2008 году в Москве на презентации Sycomore. Большой флакон слева - Bois des Iles, который мне подарил в 2006 Кристофер Шелдрейк, второй парфюмер Дома, в парижской лаборатории Chanel, где я брала у него интервью. Я приехала тогда с мешочком исторических, из 20х-30х годов флаконов, и откапала ему все в пробирочки. Слева - ингредиенты Шанель, которые он мне подарил во время визита в Москву в 2010. Справа - флакончики только что выпущенных в 2006 году эксклюзивов, которые мне секретно вручили в московским офисе Chanel. Мы, вместе с Сергеем Борисовым, были первыми в мире блогерами, которым доверили представить новые эксклюзивы ещё до выхода всех статей в глянцах. На переднем плане - добытые в аукционных боях: контрабандные Mademoiselle Chanel n1, которые Габриэль Шанель пыталась выпускать после войны без согласования с Вертхаймерами. Rallet n1 Эрнста Бо, который исследователи из Perfumer & Flavorist считают предшественником Chanel n5. Четвёрка Шанелей из 1930-х годов (n5, Cuir de Russie, Bois des Iles, n22). Jasmin, Ambre и Glamour Chanel, тоже из 1930-х. Куда-то запропастились при переездах и перестановках Ivoire и Chanel 46, буду искать. Upd. Нашла обе, ловко спрятались, но в кадр уже не вошли. Да, чат нашей группы здесь https://t.me/joinchat/DzQkaVBgjTiAIIBjjFP6zA

Том наш Форд трудится, не покладая рук. Снял для Сефоры видео с красивыми вещами, помадами, флаконами и лошадками. И собой, конечно. https://www.instagram.com/tv/CInkB0SDhBd/?igshid=14ebi2rqh1u80 https://www.instagram.com/tv/CInkB0SDhBd/?igshid=14ebi2rqh1u80

Восторг. От Jo Malone прислали новогодний подарок. Всё для изготовления рождественского веночка, японский джин Roku для коктейлей, три аромата - два привета от Энн Флипо: яркий и звонкий колонь Basil&Neroli с ее фирменным флердоранжем и цветочно-полевой и медовый Honeysuckle&Davana, и прелестная мягкая травянисто-ландышевая дымка для волос Wild Bluebell от Кристин Нажель. Свеча Pomegranate Noir и крем English Peer&Freesia. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что пиар-служба Estee Lauder - лучшая вмири. Джин ещё не попробовала, "это на Новый Год!" :)

Повсеместный отказ брендов от использования пушных животных для создания одежды – разумная инициатива в век развития sustainable fashion. Однако выбор в пользу пуховика и синтетического наполнителя – не всегда хорошая альтернатива. Новая российская марка Nereja (не путать с Vereja) создает апсайкл шубы. Для их производства требуются уже бывшие в употреблении вещи: их перешивают, делают актуальные силуэты, меняют подкладку и фурнитуру. Этичный вариант шубы из натурального меха. https://www.instagram.com/n_e_r_e_j_a/

Chanel оштрафовали на $30 500 за рекламу в Китае. После получения жалоб на маски Chanel Le Blanc Masque и Sublimage La Crème местный регулятор провел расследование. Несмотря на рекламные обещания «осветлить кожу» ни один из двух кремов не содержал ингредиенты, способные выполнять такие функции. Chanel также не предоставила клинические обоснования, что кремы могут «подавлять меланин» и «устранять темные пятна». После получения штрафа Chanel изменила рекламу в Китае.

​​Moncler покупает Stone Island €1,15 млрд, сделка единогласна одобрена советом директоров. Бренды заявили, что вместе будут развивать направление, которое назвали «Beyond Fashion, Beyond Luxury». Пока слоган еще не зарегистрирован как торговая марка, вы можете посмотреть какая интеллектуальная собственность перейдет к Moncler в результате сделки. https://i.ibb.co/qYHrXmp/14.png

Российский предприниматель выплатит Chanel ₽110 000 за продажу поддельного женского костюма. Далее процитирую сухой юридический пресс-релиз: Основанием для привлечения к ответственности послужило то, что 26 октября 2018 года в торговом помещении «ИП Овсянкина Р.В.» в ТЦ «Николаевский» в городе Бабаево выявлен факт хранения и предложения к продаже женского костюма в количестве 1 штуки по цене 700 рублей, на котором без разрешения правообладателя использовался товарный знак «CHANEL». Предприниматель с решением суда не согласен и уже подал апелляцию.

Многие восприняли иск Chanel к «мелкому продавцу одной подделки» как что-то экстраординарное, поэтому поговорим о борьбе с контрафактом. Объем рынка контрафакта показывают, что это глобальная проблема. Конечно, это отражается на государстве: производители и продавцы подделок не платят налоги, а сам контрафакт, по сути, ничем не отличается от кражи. Только тут крадут интеллектуальную собственность, труд и усилия, которые вложили владельцы оригинального бренда. Каждое государство прилагает усилия, чтобы бороться с этим: есть статьи в уголовном кодексе, есть штрафы, есть возможность проверять товары на границе. Но главная борьба должна исходить от самого правообладателя. Только правообладатель может понять, что нарушаются его права, и выбрать способ защиты. Именно правообладатель регистрирует торговые марки и патенты, вносит их в таможенный реестр для защиты от ввоза контрафакта и определяет: где оригинал, а где подделка. Не секрет, что некоторым брендам на первом этапе выгоден фейк — он повышает узнаваемость и статусность среди потребителей, ведь «плохой товар подделывать не будут». Но в нынешние времена потребитель очень чувствителен к имиджу брендов, поэтому подделки однозначно размывают ценность и влияют на продажи. Часть потребителей не покупает оригинальные вещи, ведь подделку можно купить дешевле. Другая часть может решить, что оригинальный бренд наплевательски относится к их безопасности и здоровью, на которые может повлиять контрафактный товар. Вы часто видите, как подделки открыто продаются в вашем городе, и от этого возникает ощущение, что с ними не борются. Однако компании по типу Шанель часто блокируют контрафакт на границе, открывают уголовные дела против торговцев и заставляют платить штрафы. Конечно, бороться с контрафактом сложно (из-за несовершенства законодательства), затратно (мы, юристы, стоим недешево) и вряд ли возможно полностью побороть индустрию (пока есть спрос — будет предложение). Но компании должны делать хоть что-то, иначе они превратятся в безликий бренд, который в будущем не захотят ни покупать, ни даже подделывать.

​​Nike и Warren Lotas заканчивают противостояние. По условиям мирового соглашения Warren Lotas запрещено производить, рекламировать и продавать любые товары с зарегистрированными марками Nike: логотипом свуш, силуэтом кроссовок Dunk, названиями Nike и Dunk. Warren Lotas также не может использовать любые слова и логотипы, которые могут намекнуть на сотрудничество с Nike или нанести ущерб репутации Nike. Учитывая, что Warren Lotas бывший сотрудник Nike, этот пункт выгляди особенно интересно. Выплата компенсаций осталась вне документа, возможно Warren Lotas удалось избежать гигантских штрафов. Чтобы мировое соглашение вступило в силу, его должен утвердить суд, но, думаю, с этим проблем не будет. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/12/Screen-Shot-2020-12-12-at-2.09.24-PM-980x747.png

​​Adidas и Tommy Hilfiger против регистрации торговой марки Thom Browne. В заявке указано, что марка будет состоять из 5 полос (белый, красный, белый, синий, белый) — юристы Adidas видят посягательство на 3 полосы, которые они бережно охраняют. Хотя в нашем опросе Adidas набрал меньше всего голосов. А вот юристы Tommy Hilfiger выбрали другую стратегию. По их мнению, заявка Thom Browne не может стать торговой маркой, ведь полосы — элемент декоративного дизайна, и в них нет различительной способности (что считается главным критерием для регистрации). На месте юристов Tommy Hilfiger я бы еще добавил аргумент, что это сочетание на обуви ассоциируется с их брендом, а не с Thom Browne. Не зря же Tommy Hilfiger стали лидерами опроса? https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/12/Screen-Shot-2020-12-21-at-11.42.19-AM.png

Про этот витамин С я уже как то кратко писала в инстаграм, сейчас банка у меня уже на исходе, поэтому делюсь впечатлениями. Состав В бустере ни много, ни мало, 25% стабилизированного витамина С двух формах: аскорбил метилсиланол пектинат (Ascorbyl Methylsilanol Pectinate) и 3-O-Ethyl аскорбиновая кислота – обе считаются достаточно новыми и многообещающими на косметическом рынке. Кроме витамина С в бустер добавили и других антиоксидантов, чтобы усилить защиту от свободных радикалов: глюкозил гесперидил (Glucosyl Hesperidin) – натуральный флавоноид, получаемый из цитрусовых, витамин Е, предшественник витамина А и пигмент Бета-каротин. Для увлажнения и придания упругости – гиалуроновая кислота, укрепляющий тургор аденозин и успокаивающий бисаболол. Текстура достаточно жидкая, оранжевого цвета с легкой, едва различимой отдушкой. Можно использовать до крема, можно смешивать с кремом, можно вообще не наносить крем, если увлажнения хватит, но зимой это вряд ли. Эффект Кожа после нанесения становится более увлажненной и как будто фарфоровой, гладкой и сияющей – я, как обладатель тонкой кожи, такое очень люблю. Интересно, что ощущения покалывания, характерного для витамина С, замечено не было. Из отсроченных эффектов – хорошо осветляет постакне (пигментацию тоже должна, у меня ее просто нет), уплотняет кожу + обеспечивает защиту от свободных радикалов. Как по мне, отличный вариант для утреннего антиоксидантного ухода до крема и SPF.

Сегодня, когда все прогрессивные skincare бренды заточены под такие факторы как инклюзивность, «чистые» ингредиенты и аутентичность, когда здоровая кожа стала приоритетнее глэма, немудрено появится таким штукам, как климат-специфичная или геотаргетированная косметика. Создательнице бренда Pour Moi Улли Хаслэхер, которая переехала из родной Вены в Южную Калифорнию, пришла в голову идея создать косметику, которая будет подбираться не по типу кожи, а по климату, в котором человек обитает. Всего было разработано 6 типов линий под шесть разных климатических зон: тропики, сухой и жаркий климат (Desert), умеренные температуры, морской климат, холодная и сухая погода (Polar), горный климат. Концептуально, Улли объясняет, что косметика, кстати, говоря, разработанная совсем не на родине бренда в Калифорнии, а во Франции, включает адаптивные технологии доставки активов + микс действующих веществ, которые как нельзя лучше будут ухаживать за кожей в том или ином климате. Мне лично сложно сделать какой-либо вывод об эффективности продукта, на оф.сайте есть видео, где создательница гордо демонстрирует две свои руки, одна из которых имеет пигментные пятна, а другая нет (но в эру санскрина, сложно ли сделать такой эксперимент). Тем не менее, ниша определенно пустовала, а маркетинговая идея имеет свои шансы на дальнейший успех и развитие. https://www.pourmoiskincare.com/

С 17 лет у меня впервые появилась холодовая аллергия - при низких температурах (у меня уже от -2/3˚С) кожа лица, особенно лоб, активно шелушится, краснеет, иногда появляется мелкая сыпь, а ещё постоянно слезятся глаза на улице на ветру, а это значит, что любой макияж, даже самый стойкий, теряет свой вид где то через час, и все, что я могу с этим сделать - постоянно использовать очки на улице. Что касается кожи, когда я ещё ничего не знала про уход, при виде сыпи и шелушений зимой, начинала усердно тереть лицо скрабом из персиковой косточки (думаю, все и так понимают каким). Видимо ещё тогда, я неслабо подсадила защитный барьер, который до сих пор пытаюсь восстановить или хотя бы поддерживать на более-менее сносном уровне. Этой зимой очень полюбилась вот эта корейская банка с бета-глюканом овсяных зёрен (5000 pm) - Acwell, Beta Glution Ultra Moisture Milk Oil. Бета-глюкан - эти натуральный полисахарид - иммуностимулятор, который может быть синтезирован как из клеточной стенки бактерий/грибов/дрожжей, так из некоторых водорослей и злаков. При тропическом нанесении он способен увлажнять кожу, улучшать ее эластичность, успокаивать раздражения, усилять защиту ДНК от UV-излучения, ускорять процессы регенерации и действовать как антиоксидант. В этом молочке, которое кстати, совершенно не противное и не липкое, а невероятно приятное и смягчающее, также добавлены увлажняющий и антибактериальный экстракт гриба спарассис, рисовый фермент, растительные экстракты и масла. Думаю, это неплохой зимний вариант для ухода за чувствительной и даже возрастной кожей, особенно если есть шелушения и сухость. Конечно, без мягкой эксфолиации, молочку вряд ли по силе сработать в одного, но в комбинации с деликатным эксфолиантом + молочко + дневной крем должно быть очень неплохо. Про комедогенность не смогу ничего сказать, у меня слабая тенденция к закупориванию пор. P.S. Если интересно узнать больше про холодовую аллергию и как с ней жить, пишите в комментах, сделаю подробный пост️

Как и обещала, публикую текст про холодовую аллергию. Не буду ничего говорить или делать спойлеры, если тема для вас актуальная, welcome https://telegra.ph/Oj-moroz-moroz-Holodaya-allergiya-i-kak-s-nej-zhit-12-17 https://telegra.ph/Oj-moroz-moroz-Holodaya-allergiya-i-kak-s-nej-zhit-12-17

Боксик приехал и точно порадовал Ну, во-первых, увлажняющая гелевая сыворотка Medik8, Hydr8 B5 с разноразмерной гиалуроновой кислотой и пантенолом и радующим глаз коротким составом. Год назад у меня был полный размер и она мне очень нра, единственный момент, сухую кожу крупные молекулы гиалуронки могут немного стянуть, поэтому я обычно не дожидаюсь полного впитывания и наношу более жирные текстуры сверху, для жирной и комби кожи - это просто находка + помогает скорее заживлять постакне и микротрещины. Гель для глаз Avant - не хочу даже думать о его цене, он реально тумач, но по действию мне нравятся практически все средства бренда, включая это. Гель очень круто увлажняет и разглаживает мелкую сетку морщинок, укрепляет тургор. Кремовые тени the Balm в мерцающем асфальтном оттенке Shift into Overdrive - о май гад, они очень секси. С оттенком теней на НГ точно все решено. Ещё положили жидкий хайлайтер золотистого цвета - мне такие цвета не очень идут, буду использовать как праймер под тон либо на ключицы. lookfantastic

Ещё пара депигпентируюших компонентов Осень и зима – лучшее время для работы с пигментацией, солнца мало – дополнительной нагрузки на меланоциты не так много, защищаться в 50SPF особой необходимости нет, если только вы не живете в горах и пол дня не проводите на свежем воздухе. Большой материал про пигментацию у меня был этим летом, но я в нем по каким-то непонятным для себя причинам забыла упомянуть про два классных и многообещающих косметических компонента. Первый это тиамидол – патент группы компаний Beiersdorf, владеющей такими брендами, как Eucerin, La Prairie, Nivea. Есть исследования в крупных и уважаемых международных изданиях, доказывающие высокий профиль эффективности, и что даже важнее – безопасности тиамидола. Вот, например, одно из них. Принцип его действия – угнетение фермента тирозиназы, который ответственен за образование темного пигмента, кроме того он помогает убрать уже существующую пигментацию, максимальные результаты достигаются примерно через 12 недель. Пока мне удалось найти этот компонент только у бренда Eucerin в их линии Anti Pigment. Еще один не упомянутый мной ингредиент – это транексамовая кислота. Транексамовая кислота — давно знакомый мне фармацевтический компонент, назначаемый для остановки кровотечений, в косметике же он блокирует образование меланина и не позволяет ему накапливаться в клетках, кроме того он повышает сопротивляемость кожи к UV-излучению. Сегодня его позиционируют как один из самых перспективных компонентов для лечения мелазмы. Помимо своей эффективности, он практически не раздражает кожу и прекрасно подходит для чувствительной кожи и для использования после агрессивных процедур, вроде глубинных пилингов и лазерных шлифовок. Косметики с этим ингредиентом, естественно, намного больше, так как ни о каком патенте не может быть и речи. Самый доступный вариант c хорошей концентрацией 2% + антиоксиданты, включая витамин С, есть у Inkey List. Вариант побохаче и посерьёзней есть у Skinceuticals – Discoloration Defense – там 1.8% транексамовой кислоты, 5% ниацинамида и 5% энзимов для эксфолиации кожи. https://t.me/skinetica/1128

Коллаб The North Face x Gucci. Часть I. А вот еще очевидно сильно важное событие этой недели - выход в свет долгожданного коллаба The North Face x Gucci, анонс которого был еще ого-го когда. Вот так вот, друзья, выглядит ребенок тяжелого люкса и активного отдыха))))

Saint Lauren обновил линейку Rive Droite, суть которой заключается в превращении обычных предметов в люксовые (с помощью лого бренда и чёрного цвета). Конечно, там всё очень красиво, но дороговато. Например, ракетка Wilson обойдётся в 58 000 ₽, а собранный скейтборд в 68 000 ₽. И это одни из самых дешёвых вещей линейки. Но велолюбителям повезло: U-образный велозамок стоит всего 7 000 ₽, что не сильно дороже «профессиональных» аналогов. Отличный подарок на Новый год, даже если вы с ним опоздаете.

Вижу, Дуа Липа продолжает свою дружбу с кутюрной коллекцией Valentino. Вот она в еще одном платье на SNL. Само собой, в интернете наряд уже сравнили с медузами — в том числе с Эрни и Берни из «Подводной братвы».

Написала про «в еще одном» — и поняла, что так и не запостила предыдущее Дуа его надевала на шоу Грэма Нортона месяц назад.

Я меж тем наконец-то идентифицировала заглавное платье. Это Chanel Cruise 2011, коллекция, которую посвятили Сен-Тропе — и там же, на Лазурке, показали. Здорово, что это платье с плеча Эбби Ли (да-да, та самая Эбби Ли, что за минувшие с шоу десять лет переквалифицировалась в актрисы и сыграла, например, в Lovecraft Country) обрело новую — да еще и такую яркую! — жизнь.

Выходные у стилистов Вэймана Баннермана и Мики МакДональда в принципе выдались насыщенные: помимо Тессы, пришлось нарядить еще и Реджину Кинг, у которой тоже случилась drive-in премьера — ленты One Night in Miami, я о ней довольно подробно рассказывала. Не знаю, прорвется ли Реджина в итоге в режиссерские номинации, но сам фильм, с высокой долей вероятности, отметится в категории Best Picture. Так что за внимание Кинг уже бьются десятки брендов, включая большую тройку: как видите, на премьере Реджина в Louis Vuitton, а до этого надевала Dior и Chanel.

Evo lockdown - безоговорочный лидер, хоть и не заявлен как термозащита самим производителем. Вот не зря я в том году назвала Evo лучшими! Интересно, что на сайте у них есть такая запись: our formulas are subject to continuous improvement, ingredients listed may not represent the latest formula. У меня прошлогодняя банка, так что она может отличаться от нынешней, ну или нет. В любом случае, это оч хорошая разглаживающая несмывашка. Средства от Wow Color, Real Shea (protein treatment) и the Fact должны бы тоже оставить бумажку белой, судя по обещаниям на этикетках, но нет. Печально, но защищают от горячих инструментов они слабее желаемого. The Fact оказались еще и единственными, кто оставил какие-то мощные жирные пятна. У Alcina и Rumble Rebels я взяла не термозащиты, а просто несмывашки разных типов. У Alcina в составе есть силиконы, а у RR - пачка полимеров, в итоге оба средства показали себя достойно. С ними можно дополнительно ничего не использовать под фен. Сыворотки от Real Shea и DSD de Luxe не заявлены термозащитными и в испытании принимали участие за компанию. Их для защиты от фена оказалось недостаточно, ну и ладно. практика_несмывашки практика_термозащита

В это воскресенье я и создатель бренда Rumble Rebels Аркадий Стародуб проведем совместный прямой эфир в инсте. Аркадий - профессиональный парикмахер, так что вопросики буду задавать не по теме его бренда, а вообще про волосы. Например, такие: 1. Почему у моей сестры/подруги/коллеги волосы растут, а у меня нет? Обсудим уникальность скальпа и волос каждого человека. 2. Моя мама говорила, порошочек - это сила. Вредят ли волосам обесцвечивание и окрашивания? 3. Сделай себе ботокс/счастье/кератин и не парься со своими банками дома. Есть ли отличия салонного ухода от домашнего? Вопросы масштабные и мы оба любим потрындеть, так что вас ждут подробные ответы, не без шуток конечно, ибо поржать мы тоже любим. Если вы хотите что-то еще спросить, милости прошу задать вопрос в комментах. Ну а мой инстаграм вот.

По статистике британского ученого совета парикмахеров больше половины людей после попытки перейти на мягкие шампуни возвращаются к более сильно очищающим вариантам. Почему так происходит? Как правило, люди находят себе какую-то рабочую комбинацию из шампуня и кондея с маской, при использовании которых волосы выглядят хорошо или хотя бы сносно. В этой схеме существует некий баланс, когда при смягчении шампуня можно пробовать более легкие варианты кондеев. Что же обычно происходит у покупателей после покупки нежного шампуня? Шампунь меняется на новый вариант, а кондей остается прежний, он ведь хорошо помогал с расчесыванием, блеском и тд. Первое время волосы выглядят неплохо, довольно заметно хорошее смягчение и отсутствие пуха, а потом волосы повисают тяжким грузом из-за накопившегося кондея. Волосам по длине просто уже не требуется мощное питание и увлажнение, ведь ядерного очищения уже нет. Отсюда разочарование и отказ от мягких шампуней. Вторая частая причина от отказа - отсутствие прикорневого объема. Привыкнув к стоящим колом волосам, порой тяжело смириться с тем, что они стремятся прилечь. Агрессивные шампуни как бы взъерошивают кутикулу волос, из-за чего волосы пушатся и возле корней держат хороший объем. Но это не очень здорово для качества волос, так как они становятся более уязвимыми и в процессе отрастания получат больше повреждений, чем разглаженные. Поэтому нежные шампуни, бережно относящиеся к кутикуле, обеспечивают лучшее сохранение волос в хорошем состоянии, но жертвой здесь выступает объем, зачастую напрочь пропадающий. Не всегда, конечно, ибо и среди мягких вариантов есть сохраняющие пышность, но тут всё ищется методом подбора. А психологически любая потеря объема воспринимается частенько как «ну вот, волосы как сопли прилипли к башке», даже если они не прилипли, а просто перестали стоять дыбом. Еще одной причиной отказа может стать отсутствие или минимум пены, а также жидкая консистенция. Опять-таки, многое здесь решает привычка. Долгое использование густых или бешено пенящихся шампуней не может не повлиять на субъективное восприятие того, как шампунь вообще должен работать. Нежные товарищи действительно не выдают пену, способную выстроиться в замок, но это никак не влияет на их очищающие способности. Привычка мыться в пене у нас застряла прочно, но она не должна мешать принятию чего-то нового, на мой взгляд. Тщательно массируем и все будет ок. Исключение - обладатели оч жесткой водопроводной воды либо вынуждены намыливаться дважды, либо все же отказываться от самых мягких шампуней. Но лучше поставить фильтр. Итак, мягкое очищение - залог здоровья нашей кожи и хорошего состояния волос, и относится к их выбору стоит внимательно. Впрочем, последнее относится к любой косметике. теория

​​Еще одна крутая, теплая сумка с латексными вставками https://s.click.aliexpress.com/e/_99ejYn Пуховик из кожи - маст хэв этой осени и зимы. За такими гоняются все модницы, а мы знаем где купить бюджетно и стильно https://s.click.aliexpress.com/e/_9HG3F9 https://telegra.ph/file/f2a0ded75f1f1309db818.jpg

​​Доброе утро, девочки. Распродажу на Али продлили еще на 1 день, вот здесь главная страница и все товары со скидкой https://s.click.aliexpress.com/e/_9wGY2w Также, если у вас остались купоны из Алибокса, то они еще действуют. С ними покупка будет выгоднее https://telegra.ph/file/a3c5084d5c8cb8a190855.jpg