Дизайнера обложки альбома «бордерлайн» Земфиры обвиняют в плагиате Дело в том...

Нет! Это не обложки журнала VOGUE Это подборка красоток из рубрики CLAN VI ожидание/реальность Слева фото на моделях с сайта clanvi.com Справа ваши живые снимки!

Китайские женщины-мигранты в коллекции In Tran китайского дизайнера Яи Чен. Режиссер: Чжо Чен. Хореограф: Кэти Руо Ру Моу. Как ни крути, но мультикультурное воспитание и художественная атмосфера в семье, обучение в Parsons School of Design и Central Saint Martins, практика в The Row и Thom Browne формируют характерных персонажей даже во времена культурного пессимизма.

После просмотра криминального боевика Xie bu ya zheng несколько месяцев назад я никак не могла понять, чем же меня так зацепил фильм. Мысль сея навязчиво терзала мой разум и пару часов назад я принялась разбирать ленту заново. На сюжетные линии, звуки и картинки. Минуту за минутой, кадр за кадром. И вот, звенящий осколками пазл сложился – пятнадцать ярких образов от Умы Ванг и костюмы из личного архива Джоржио Армани. Надо признать, что мне давно нравится эстетика китайского дизайнера и в роли художника по костюмам она вполне узнаваема. The second time.

Полдня копаюсь в архиве Carpe Diem и нежно вспоминаю свое первое знакомство с творчеством Маурицио Альтьери и его последователей. Например, году этак в 2014 мне впервые довелось покупать вещи Тайчи Мураками, бывшего модельера в m.a + и дизайнера одноименного бренда. Еще будучи студентом Мураками работал в монобрендовом бутике Lift в Дайканьяме. Поступив в школу моды в Токио, Мураками удалось получить стипендию, которая дала ему возможность переехать в Италию, а в 2009 году талантливого дизайнера нанял сам Маурицио Амадей (бывший сотрудник Carpe Diem и дизайнер бренда m.a +). Проработав несколько лет в m.a +, Мураками в 2012 год вернулся в Токио и представил свою первую коллекцию. В Москве одежду и аксессуары японского бренда Taichi Murakami ⁠можно найти в магазине DAD, но лично мне ближе закупка коллекций в Darklands в Берлине.

Певица Далида в очках от дизайнера Алана Микли, 1985 год.

​​Какие джинсы купить для зимы Широкие, прямые, с отворотами и принтами — вот самые актуальные джинсы осенне-зимнего периода. ПРЯМЫЕ ДЖИНСЫ Прямые джинсы с высокой посадкой по-прежнему возглавляют список самых модных джинсов сезона. Инстаграм-блогеры и стритстайл-активистки делают ставку либо на слегка укороченные модели с необработанными краями, либо на ультрадлинные варианты. Осенью носите такие джинсы с ботильонами с квадратным мысом или кроссовками. ШИРОКИЕ ДЖИНСЫ После пандемии мы все немного изменили своим модным правилам. Так, даже самые заядлые поклонницы элегантности переоделись из деловых костюмов в трикотажные. Джинсы свободного кроя достигли пика своей популярности именно во время карантина: в течение всей весны широкие модели были в статусе sold out в большинстве онлайн-магазинов. ДЖИНСЫ С ПРИНТОМ ИЛИ ИЗ РАЗНЫХ ПОЛОВИНОК Для тех, кто устал от классики и ищет что-то оригинальное, дизайнеры предлагают джинсы с трафаретными узорами, модели в технике петчворк или будто бы сшитые из разных половинок. В офис в большинстве случаев такие джинсы не наденешь, а вот на вечеринку или выставку современного искусства — почему бы и нет? ДЖИНСЫ С АСИММЕТРИЧНЫМ ПОЯСОМ Еще одни необычные джинсы — модель с асимметричным поясом. Получив популярность в инстаграме, эти джинсы приглянулись дизайнерам брендов масс-маркета. Носите их с кроп-топами или же заправляйте футболки и рубашки внутрь, чтобы пояс оставался на виду. РВАНЫЕ ДЖИНСЫ Последний год рваные джинсы не числились в списке ульрамодных, но этой осенью им удалось вернуться в наш гардероб. В новом сезоне они отвечают за классику с долей дерзости, поэтому рекомендуем носить рваные джинсы с нарядными блузами, как это делает скандинавский блогер Эмили Синдлев. https://telegra.ph/file/19dd54eb70ada5e2cb294.jpg

Дизайнера Александра Вэна обвиняют в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях. Видимо, и ему пора на покой. Всё по старой схеме: спустя годы после инцидента об этом рассказывает одна из жертв, Оуэн Муни, СМИ в лице аккаунтов Diet Prada и Shit Model Management доносят это до масс, появляются другие пострадавшие, и уже звёзды различимой величины начинают свою атаку. Многие подобные случаи вызывают споры, но тут всё очевидно, ведь на Вэна жалуются уже не один год. Дизайнер — открытый гей, так что досталось в основном мужчинам и транс-моделям, которым подсыпали наркотики, чтобы снизить их бдительность. Жуть полнейшая. Простите за пост в стиле жёлтой прессы, но мы должны знать своих «героев».

Всем привет! Мы начинаем вещание канала в новом году. На этой неделе – в расслабленном каникулярном режиме. Год начало гиперактивное творческое объединение «Кружок». У них новая коллекция «Кружок BAE» – авторская работа омского дизайнера Насти Баевской, которая уже полгода участвует в проектах «Кружка». В коллекции – важные коды моды 2020: инфантилизм, домашний уют в пастельных тонах, стритвир с намеками на странные артовые формы.

Как прошлый год изменил моду к лучшему? На эту тему i-D пообщались с 20 дизайнерами. Среди собеседников — Прия Алувалия, Кико Костадинов, Людовик де Сен-Сернен, Тэбе Магугу и другие таланты. В конце декабря мы также обсудили с российскими дизайнерами и ритейлерами, каким вышел 2020-ый для них — об этом можно почитать здесь. https://i-d.vice.com/en_uk/article/v7mzm4/20-designers-on-how-2020-changed-fashion-for-the-better

Перед новым годом дизайнера Alexander Wang обвинили в сексуальных домогательствах. Обсуждение сплетен оставим Diet Prada и поговорим о юридических нюансах. Первое громкое обвинение сделал мужчина-модель по имени Owen Mooney, который записал в TikTok видео о "принудительных прикосновениях" со стороны Wang в 2017 году. Обычный срок давности такого преступления составляет 2 года. Однако, если "прикосновениями" не ограничилось, то для более тяжких сексуальных преступлений срок давности составляет 5 лет. При этом Mooney еще не подал иск, и даже не заявил — буде ли это делать. Как и каждый случай харасмента, обвинения Wang уже сравнивают с делом Weinstein. Жертвы Weinstein объединились для подачи коллективного иска, а потом еще один иск подала генеральная прокуратура Нью-Йорка — за вопиющее нарушение прав и законов бизнеса. После признания Mooney, многие начали "вспоминать" о домогательствах со стороны дизайнера. Если это дело будет таким же публичным, то и Wang может получить и коллективный иск, и внимание со стороны прокуратуры. Сам дизайнер все обвинения назвал ложью, но если Wang невиновен, то лучшим вариантом было бы подать иск о клевете.

Свежая обложка британского Cosmo кажется мне неискренней. Очевидно, что прилагательное «здоровый» (а не «красивый», «сексуальный») там написано с расчетом на говномет в комментариях. Ну, потому что, если о «вкусах не спорят» (читайте: сильно сраться не будут), смешно говорить о здоровье, когда речь про ожирение. Не важно какой степени. Нечестно ставить девушек с обложки в такое положение. Во-первых – под говномет, во-вторых – показывая, что выбрали их не за красоту, ум или какие-то достижения, а из-за актуалочки, которая точно бомбанет. Нечестно это и по отношению к читателям. По сути, редакция не культивирует в них заботу о себе (о чем изначально должен быть бодипозитив), а просто предлагает альтернативу анорексии – болезни манекенщиц старого мира. Раньше, чтобы попасть на обложку надо было худеть, теперь ровно в тех же целях надо толстеть. Быть средней, но здоровой – не вариант, никого не зацепишь.

В нашем инстаграме появился первый (и далеко не последний!) путеводитель – подборка самых душевных интервью с дизайнерами, что мы проводили в рамках Антикризисной конференции в прошлом году. Вдохновляющие дискуссии о вере в себя – хорошая замена новогодним ромкомам. Вэлком! https://www.instagram.com/beinopen/guide/_/17865243677242602/?igshid=296u6qpcel7u https://www.instagram.com/beinopen/guide/_/17865243677242602/?igshid=296u6qpcel7u

Спустя два года после своей первой обложки британского Vogue — январской! — Дуа Липа получает вторую, февральскую. Видимо, в следующий раз можно надеяться на март. Хотела возмутиться из-за платья Armani: мол, все-все понимаю про рекламодателей, но нынешняя Дуа — это все-таки Versace и Mugler. Но быстро поняла, что певице просто немножко "не повезло" с соседством: в Versace позировала на январской обложке Кейт Мосс, в Mugler — Бейонсе на декабрьской. Так что Липе, несмотря на личные предпочтения, пришлось отрабатывать уже не очень близкий Armani.

А девушка-воплощение здоровья с февральской обложки британского Cosmo - просто кладезь здоровых привычек:)

Не успел Vogue China попасть в руки Анны В (последним номером Анжелики Чанг был январский), как на обложке тут же появилась ее любимица Кендалл. Логично. Сам портрет напоминает обложки — и далеко не худшие! — Teen Vogue, и это, наверное, тоже свидетельствует об активной вовлеченности Винтур. Сфотографировала Дженнер, кстати, Отем де Уайлд — теперь уже не просто фотограф и клипмейкер, а кинорежиссер: ее авторству принадлежит прямо-таки безупречная по картинке прошлогодняя "Эмма".

Новые обложки итальянского Vogue

11 января брендинговое агентство BOBO in Paradise запускает курс индивидуальных консультаций "Концептуальная основа брендинга в Индустрии моды". Как пишут организаторы, "курс посвящен методике создания концептуального модного продукта и адресован начинающим дизайнерам одежды и аксессуаров — тем, кто ещё пока находится в поиске своей эстетики, кто хочет понять требования современного ритейла в отношении брендинга модных марок и научиться осознанному подходу в отношение визуальных коммуникаций". Ознакомиться с программой курса и зарегистрироваться можно по ссылке. https://bobo-in-paradise.timepad.ru/event/1524127/

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

В сети появились две новые обложки второго спешла Эйфории, который выйдет 24 января напоминаем, главной героиней серии будет Джулз

Касива Сато, японский графический дизайнер, арт-директор и стратег, создал свою версию классического силуэта часов G-SHOCK. Уникальность коллаборации заключается в сменных полупрозрачных элементах: поменять можно как две части ремешка, так и сам безель. Всего получается 27 комбинаций. При подсветке горит первая буква имени дизайнера. Циферблат повторяет фирменный стиль выставки Касивы Сато в честь 30-летия его деятельности. Релиз часов намечен на март и, скорее всего, будет ограничен Японией.

Digital-обложки, безусловно, разнообразили "меню" рекламодателей и, наверное, немного облегчили жизнь редакций (если что-то не очень хочется ставить на основную обложку, всегда можно воспользоваться "диджитальной" альтернативой). Вот, например, фичер из февральского Elle, выглядящий как спецпроект — потому что лицо Gucci Джоди Тернер-Смит позирует в каждом кадре исключительно в вещах из только-только поступившей в продажу коллаборации The North Face x Gucci, — легким движением руки превращается в январскую кавер-стори. При этом классной Джоди, помимо коллекции, даже нечего толком промотировать: съемки сериала, где она играет Анну Болейн, едва начались (шутка ли, у шоу даже нет названия); когда выйдет Without Remorse — тоже не очень ясно, Paramount убрал экшн-триллер из календаря 2021-го. В общем, вы поняли.

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

Новая коллекция московского бренда Vertigo продолжает вектор кросс-культурного исследования этнического наследия дизайнера. Поиск самоидентификации и обращение к предкам через вопрос «Kîme Ez?» («Кто я?»), ставший названием коллекции ss 21. Ответ на него – в хитросплетениях культурных кодов. Элементы традицонного костюма перемежаются с детскими воспоминаниями о жизни в Сирии. Военный милитари, ставший привычной частью реальности, сталкивается с ручной вышивкой художницы из Узбекистана, а пальто-камиса – с семейным архивом в сет-дизайне. В век, когда одежду брендов невозможно опознать без логотипа, такие локальные истории кажутся единственно честными. https://instagram.com/vertigo_brand

Еще одна история о самоопределении через призму ценностей прошлого – на этот раз от дизайнера бренда WOS – Андрея Артемова. Pre-fall 21 – не первая коллекция WOS, вдохновленная культурой и традициями Урала – этот лейтмотив уже встречался в предыдущих капсулах бренда и дипломной работе дизайнера. Цветок Курая, ставший основным принтом ss21, стал полноценным героем коллекции и в этот раз, а традиционные элементы народных костюмов обретают современную форму. Другими референсами коллекции стали работы художника Адриана Вескови, материализовавшиеся в технику пэчворк, и костюмы из бумаги в перформансе «233 градуса по Цельсию» художника Якова Каждана, ставшие драпировкой на ткани. https://instagram.com/wos.brand

Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за обложки грядущего альбома На ней певица запечатлена в окружении своих близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей. Сначала подписчики осудили Лану за выбор моделей для фото, а затем, узнав о том, что все эти девушки - её подруги, в расизме при выборе круга общения. «Это мои лучшие подруги, раз уж вы спрашиваете. В течение 11 лет своей карьеры я была за инклюзивность, даже не стараясь специально. Мои лучшие друзья рэперы, я встречалась с рэперами. Прежде чем вы опять скажете что-то про проблему расизма, я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, делясь своей жизнью, мыслями и любовью 24/7. Уважайте это», - ответила Лана Дель Рей.

Кстати, на обложке Дуа позирует в комбинезоне (белье?..) марки Rui, созданной китаянкой Руи Чжоу. Чжоу успела отучиться на дизайнера и в университете Цинхуа (это такая Лига плюща по-китайски), и в Parsons — и марку тоже делает на две страны: есть студия в Нью-Йорке, есть в Шанхае. В тренды, как и предписано представительнице нового фэшн-поколения, верит мало; куда больше — в философию ваби-саби, с которой, как мне кажется, вполне резонирует эстетика бренда.

Продолжают прибывать февральские обложки. У американского Harper's Bazaar — Аквафина в шапочке Gucci. У актрисы в 2021-м как минимум три проекта: анимационный фильм Raya and the Last Dragon, супергеройский Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings и комедия Breaking News in Yuba County (в российский прокат она выйдет со смешным названием "Дать дуба в округе Юба", причем уже через две недели).

Генеральный директор Vetements Гурам Гвасалия снялся для обложки Forbes в Грузии В интервью Гвасалия признался, что баллотировался бы в президенты, если бы остался в Грузии. «Я люблю свою страну и очень горжусь тем, откуда я родом. Это дает мне много сил. Вопрос "А что, если?" никогда не бывает хорошим. Если что-то происходит, то это происходит по какой-то причине, человек предполагает, а Бог располагает. Однако если бы я остался в Грузии, то, вероятно, баллотировался бы в президенты», - заявил он.

Перед талантом дизайнера Жени Ким не устояла даже виртуальный инфлюенсер Лил Микела – в инстаграме модели появилось фото в топе бренда из последней коллекции. https://www.instagram.com/p/CKaJUJjH6Ts/?igshid=1x3ft6ubq51rs

Ostin и A.D.E.D. дали мне комментарии. Позиция Ostin: «В настоящее время нашей компанией проводится проверка по факту использования спорных графических элементов. По ее результатам будут приняты меры, направленные на урегулирование сложившейся ситуации». В позиции A.D.E.D. было больше юридических деталей, но по их просьбе я не буду эти детали публиковать. Пока что позиция Ostin выглядит так, что копирование объяснят ошибкой привлеченного дизайнера и сошлются на то, что проверить оригинальность каждого дизайна невозможно. После претензий Ostin сразу убрали спорный товар с продажи, поэтому компания явно будет предлагать мировое соглашение. Хотя, было бы интересно последить за этим делом в суде.

Парижский журнал Exhibition Magazine организовал свою неделю моды Young Designer Series, в рамках которой провел серию интервью с молодыми дизайнерами, среди которых — основатели бренда Vereja Игорь Андреев и Маша Комарова. Поздравляем ребят ️ photography by Vitali Gelwich styled by Natacha Voranger

​Ола, амигос. Некоторое время назад в одной из дискуссий у меня в комментариях/чатике было обсуждение того, насколько на самом деле все печально у нас с экологичной модой. К сожалению, пока что действительно похвастать нечем. К счастью, очень многие бренды понимают, что надо что-то делать. Проблем на пути к индустрии замкнутого цикла, на первый взгляд, много. Но на деле сводятся они к двум базовым причинам. Во-первых, цена на эко-ткани достаточно высока. Например, метр Piñatex стоит 50£, и это без учета доставки из Великобритании в Россию. С такими ценами в массовый рынок не выйти, конечно же, и одежда из неё останется лишь уделом странных богачей, осознанно ориентированных на экопотребление. Что же касается тканей из вторсырья, то тут у нас все очень грустно. Апсайкл-проекты, конечно, существуют, но их по пальцам пересчитать можно, и все они, скорее, живут в капсульном формате: пришла дизайнеру в голову идея сделать эко-коллекцию, он одноразово набрал вторсырья, переработал его и перешил во что-то новое. Компаний, производящих высококачественные ткани из вторсырья в промышленных масштабах, в России пока что довольно мало (хотя они есть). Да и на западе они в основном либо изначально встроены в производственные цепочки гигантов индустрии вроде Inditex или H&M, либо скуплены ими на этапе стартапов и тоже встроены в цепочку. А потому российским независимым брендам, желающим встать на sustainable-путь, приходится особенно тяжело. Со мной согласна и эксперт по sustainable-моде Полина _f Саитова, считающая, что основные проблемы этой сферы у нас в том, что не хватает запроса от брендов и налаженной коммуникации между фабриками, дизайнерами и покупателями. Я знаю, что меня читают многие представители индустрии, занятые на всех этапах производственного цикла - от дизайна и проектирования до производства тканей, финального отшива, сбыта и маркетинга. И поэтому я бы хотела обратить особое внимание своих подписчиков на одну очень интересную инициативу (о ней я узнала как раз от Полины Саитовой). Вдохновившись деятельностью Полины, промышленный дизайнер Буляш Тодаева (победитель конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020, сооснователь студии устойчивого дизайна Birzha) со своей командой сейчас занимается организацией процесса создания полноценной ткани из российских пластиковых отходов. Из тех же выбрасываемых тоннами бутылок ПЭТ (01) возможно плести синтетические волокна, из которых потом будет создана ткань для реализации самых смелых и интересных дизайнерских фантазий. С одной стороны, у самой Буляш есть огромное количество идей, с другой стороны, многие локальные российские бренды хотят и готовы использовать переработанные материалы российского производства, которые ничем не уступают «первичному» сырью. Дело за малым - не хватает рук. А потому если вы обладаете компетенциями и хотите помочь, то пишите мне, Полине или самой Буляш . Со своей стороны обещаю, что буду следить за развитием проекта, регулярно рассказывать о том, как идут дела и вообще осуществлять всяческую информационную поддержку. Задумка великолепна, и мы просто не имеем права дать ей пропасть. А потому у меня есть еще одна просьба, на этот раз к тг-админам, которые меня читают (особенно к тем, чьи охваты больше моих): отбросив все возможные расхождения со мной и моей позицией, поддержать зарождающийся проект. Не хотите репостить меня - просто расскажите всем об идее Буляш, этим вы уже окажете огромную помощь. P.S. Теперь у меня в вишлисте есть новый пункт: совместная коллекция с Буляш и ее командой. Из тех тканей, которые родятся в рамках этого проекта, я сама не прочь была бы отшить что-нибудь очень крутое "Давненько не брал я в руки шашек", как говаривал Чичиков. https://www.instagram.com/p/CKmVK2XnrwC/?igshid=cgo3znmujml0

CFDA и PVH Corp. провели исследование уровня разнообразия в американской моде Обе группы начали исследование в 2019 году, чтобы лучше понять, как отрасль может стать более разнообразной, справедливой и инклюзивной. Результаты показывают, что есть значимые признаки прогресса. Когда респондентов просили описать состояние diversity, equity, inclusion в моде сегодня, в ответах чаще всего были слова «развитие» и «улучшение», хотя немногие полагают, что эти действия приведут к устойчивым изменениям. «Мы прояснили некоторые вещи, которые могут быть более специфичными для моды, красоты и одежды; проблемы, связанные с эстетикой, а также восприятие моды от социально-экономического статуса», – поделился выводами Лэнс ЛаВернь, директор по разнообразию и старший вице-президент по привлечению талантов в PVH. Осенью 2020 года CFDA и PVH привлекли McKinsey & Co. к опросу более 1000 работающих профессионалов отрасли в 41 компании, проведя 20 интервью с заинтересованными сторонами и три фокус-группы со студентами и начинающими дизайнерами. Эти данные показывают опыт и структурные проблемы неравенства, а также описывают действия, которые отрасль может предпринять для увеличения разнообразия, справедливого отношения и инклюзии. Одним из наиболее важных сообщений было то, что тон сверху имеет решающее значение. Руководители высшего звена должны подавать пример и внедрять DE&I в ДНК своих команд. В отчете также рекомендуется отслеживать базовые показатели представительства на всех уровнях, прозрачно сообщать о процессах найма, обеспечивать справедливую оплату стажировок. Также многим компаниям стоит уделить внимание тому, чтобы расширить размерную линейку и следить, чтобы маркетинговые материалы содержали инклюзивный язык и предлагали широкий спектр моделей. Источник: WWD https://wwd.com/business-news/human-resources/diversity-fashion-cfda-pvh-inclusion-1234711213/

Шоурумы закупаются на Aliexpress. И если кто-то делает свои фотосессии, крепит бирки магазина и заворачивает в крафтовую бумагу, то многие не заморачиваются и выкладывают фото с алика, а вещи "под заказ". На бижутерию вообще крутят до 15 раз. Китай - это давно не стоковая барахолка, а ресурс для модниц, блогеров, магазинов и думающих девушек ☆ Автор канала "Джул шарит" находит на Aliexpress актуальный шмот: • Товары с внутреннего китайского рынка • Магазины, участвующие в Неделе высокой моды • Коллаборации с российскими дизайнерами • Премиальный сегмент • Привычный массмаркет выгоднее в 3 раза Хочешь выглядеть стильно не по ценам люкса? Читай телеграм-канал без ссылко-хлама ️ Тут крутые находки, разоблачения шоурумов, тематические подборки, личные распаковки ☆ _sharit https://t.me/jul_sharit

Кровавые ботинки от Бити Карлсон, дизайнера Pyer Moss

Не знаю, каким образом smm-щик американского Vogue насчитал шесть обложек (их четыре; и, как я уже писала, четвертая — пока что единственная сольная), но показательно другое: в комментариях уже хватает тех, кто возмущен этим количеством — ШЕСТЬ! — и требует давать обложки другим женщинам.

Рассказываем тем, кто только присоединился к нашему каналу и напоминаем всем, кто уже давно с нами: Два раза в неделю мы пишем вам о самых важных новостях мира моды, делимся приглашениями и промокодами на наши ивенты, рассказываем о вакансиях и знаниях, необходимых для выживания в моде. Подписаться на рассылку можно по ссылке: https://beinopen.ru/subscribe Чтобы обсудить проблемы легпрома, найти производство/дизайнера/коллег по цеху, а также просто поговорить по душам с Лешей Баженовым и небезраличным комьюнити – вступайте в чат: https://t.me/bio4at https://t.me/bio4at

И снова в суде: Филиппа Плейна обвинили в дискриминации по признаку сексуальной идентичности Бывший региональный менеджер бренда в Нью-Йорке Амро Алсолейби подал иск против дизайнера и американского подразделения марки. Алсолейби утверждает, что Плейн регулярно отпускал гомофобные комментарии в его адрес и, более того, отменил его медицинскую страховку и прекратил сотрудничество из-за сексуальной идентичности и ВИЧ-положительного статуса менеджера. Ранее Алсолейби работал более 10 лет в продажах и менеджменте в нескольких люксовых брендах, включая Chloé, Etro, Fendi и Valentino. В октябре прошлого года Филипп Плейн проиграл суд Ferrari за нелегальное использование автомобиля марки на показе SS18. В ходе разбирательств он предложил Ferrari оформить пожертвование в пользу Black Lives Matter, если компания отзовет иск, чего не произошло. https://wwd.com/business-news/legal/philipp-plein-controversy-discrimination-homophobia-claims-lawsuit-1234726416/

Безусловно, день святого Валентина не должен быть единственным днем в году, когда вы выказываете любовь своим близким (как, кстати, и любой другой праздник). Но этот день может стать очередным поводом побаловать кого-то важного. Кстати! На день раньше ДСВ — 13-го февраля — отмечают Galentine's Day (этот праздник появился после одного из эпизодов Parks and Recreation), день выражения любви к подружкам. Собрала на FARFETCH вещи, из которых должны получиться отличные подарки — хоть подружкам, хоть себе. С собой, в конце концов, тоже нужно дружить. Кстати, если поставить фильтр "Пошлины включены", сайт покажет вещи из локальных бутиков, то есть с самой быстрой доставкой — буквально за считанные дни. Актуально для тех, кто привык все заказывать в последний момент. Прадовская Cleo в успокаивающем оттенке не то зеленого чая, не то moss green. Мне, кстати, нравится думать, что она получила свое имя в честь Клео Картер из мультсериала "Тутенштейн". Очень люблю моду первой половины нулевых, великую и ужасную. Босоножки By Far — обувной эквивалент знаменитой обложки 'Raining Teens' журнала Vanity Fair. Эти карго Tibi — воплощение креативного прагматизма, который проповедует основательница марки Эми Смилович. Purple Reign — не столько микстейп Фьючи, сколько этот кардиган Ganni. Готовь сани летом, а шорты Isabel Marant — зимой. Набор-максималист сразу из трех сережек: тут и эмаль, и жемчуг, и кристаллы, и даже позолота. А выглядит при этом деликатно. Сумка Manu Atelier называется Pita, хотя, на мой взгляд, по форме она больше напоминает шаурму. В любом случае, классная. Небесно-голубые кеды с валентинкой из коллаборации Converse и Comme des Garçons Play. farfetch http://bit.ly/371omCN

Заколки-зажигалки от дизайнера украшений Коррины Гутос.

Наконец, платье Дейзи. Тоже SS 2010, но уже Prada. У этого платья вообще интересная жизнь: помимо Кэри Маллиган, до Липы его успела примерить Карли Клосс — для обложки австралийского Vogue, снятой как раз к выходу The Great Gatsby. И да, простите, что так много картинок. Просто хотелось все включить.

Сегодня стартовала Неделя моды в Нью-Йорке. Накануне институт цвета Pantone предсказал палитру цветов, которые будут использоваться американскими дизайнерами По мнению тренд-аналитиков, в главную палитру войдут: ️Три оттенка синего (Mykonos Blue 18–4434, Spring Lake 18–4221 и Rhodonite 19–3838), связанные со спокойствием и нехваткой физической возможности отдыха на море. ️Ярко-желтый (Illuminating 13–0647), оттенок 2021 года. Он придает оптимистичный настрой, надежду на будущее. Директор Pantone также придала значение недавнему появлению поэтессы Аманда Горман на инаугурации 46-го президента США в ярко-желтом пальто в пол. ️Зеленый (Leprechaun 18–6022), назван в честь персонажа ирландского фольклора – лепрекона. Мотивы мистицизма и символ удачи. ️Фуксия (Fuchsia Fedora 18–2330) – живой, смелый розовый, «который нам нужен сейчас больше, чем когда-либо», по словам Эйсман. ️Бледно-розовый (Pale Rosette 13–1716) напоминание о чувствах людей несмотря на мировые проблемы. Использование «инфантильной» гаммы на фоне глобальных катастроф объясняется всеобщим ощущением беспомощности и попыткой сохранить спокойствие и комфорт. ️Два оттенка коричневого (Adobe 17–1340 и Root Beer 19–1228) символизируют возродившийся интерес к природе. Ожидается, что этим летом будут популярны землистые тона. Такие бренды, как The Row, Proenza Schouler и Jil Sander уже представили свои коллекции с использованием оттенка коричневого. ️Ярко-красный (Fire Whirl 18–1453) цвет, транслирующий динамику и волнение в обществе, использующийся также в протестных движениях. Леатрис Айсман перечислила политические события, вызвавшие общественный резонанс, в том числе: красные шары и ленты как знак солидарности со свергнутым лидером Мьянмы Аунг Сан Су Чжи или протестный флешмоб в красной одежде сторонников Алексея Навального в России. Посмотрим, подтвердится ли предсказание Pantone. Источник: PROfashion https://profashion.ru/fashion/trends/pantone-predskazal-palitru-budushchey-nedeli-mody-v-nyu-yorke/

Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд снялись вместе для обложки «Empire» в честь 20-летия «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Браслет Have a Heart x Muse из жёлтого золота с шармами, созданными разными дизайнерами. Have a Heart x Muse bracelet with charms made by different designers.

Не знаю как у вас, а у меня эта неделя пролетела как-то совсем молниеносно! Сама не верю, но уже опять пришло время рубрике выходного дня- «ВО ЧТО Я ВЛЮБИЛАСЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?» Винтажная сумка от фенди сумка Розовые розы, точнее розовый жакет оверсайз с розовой розой оверсайз от Mihano Momosa https://www.mihanomomosa.com/product/oversized-jacket-with-flower-detail/ Тарелка, чтобы завтракать из произведения искусства тарелка Книга «Тайная жизнь цвета», автор - Кассия Сен-Клер 75 оттенков и крутые исследования цветовосприятия. Однозначно будет полезно стилистам, дизайнерам, декораторам, оформителям витрин, да и вообще наверное всем) (Из-за нехватки времени я слушала в формате аудио) https://mybook.ru/author/kassiya-sen-kler/tajnaya-zhizn-cveta-2/ Мега стильная емкость для шампусика от Paula Atelier https://oddbird.com/paula-atelier/

Москва тем временем продолжает бороться со снегом, так что лучшей иллюстрации для сегодняшнего утра не подобрать. На фото – брошь ливанского ювелирного дизайнера с именным брендом Andre Marcha из жемчуга Бива, розового и белого золота, бриллиантов и розовых сапфиров. Meanwhile Moscow is still trying to fight the snow, so this looks like a perfect illustration for this morning. Pictured is the Snowman brooch by a Lebanese jewellery designer Andre Marcha made with Biwako pearls, pink and white gold, diamonds, and pink sapphires.

​Привет, девчонки! Вы любите концептуальную одежду? Тогда стоит обратить внимание на российский бренд "People in hoodies", их философия мне близка, быть может и вам тоже. Очень рада, что wildberries работает с российскими дизайнерами! https://clck.ru/T2ySx 3 645 руб. https://telegra.ph/file/34bd7861ed3414bfe626d.jpg

Постер диснеевской «Круэллы», где Эмма Стоун играет дизайнера Эстеллу де Виль, которую одержимость собачьими, кхм, мехами превращает в ту самую злодейку из фильма «101 далматинец». Подробнее про проект я писала здесь.

Советуем бросить все и полюбоваться гендерно-нейтральной коллекцией молодого дизайнера Харриса Рида, дебютировавшего на Лондонской неделе моды – к слову, тоже гендерно-нейтральной с 2020 года.

На Philipp Plein подали в суд за дискриминацию геев. Иск подал Amro Alsoleibi, вич инфицированный гей и бывший региональный бренд-менеджер Philipp Plein Americas. В компании не знали о его ориентации, но едва придя на работу Amro услышал от Philipp Plein: «я ненавижу работать с геями». Сам Philipp «поддерживал имидж мачо и токсичной мужественности в бизнесе», и Amro не понравилось, что сотрудникам также приходилось соответствовать этому стереотипу. В 2018 Amro предупредил дизайнера о своей ориентации, но Plein продолжил отпускать гомофобные комментарии в стиле: «слишком гейское» и «не двигай бедрами как гей». Amro также заметил, что в компании к нему стали относиться хуже. Например, в августе ему сократили медицинскую страховку, хотя по ней Amro покупал необходимые лекарства, и ему пришлось рассказать о своем ВИЧ-статусе. После этого компания начала «излишне заботиться о его здоровье», утверждает Amro. Например, ему запретили много летать по стране, хотя это было необходимо для качественной работы. В итоге два магазина открылись без его участия и в 2019 Amro уволили. Amro считает, что причина для увольнения — его ориентация и выступления против дискриминации к сотрудникам геям. Теперь Amro требует судебный запрет на дискриминацию в компании, возмещение медицинских расходов и компенсацию за душевные страдания. Представитель Philipp Plein отреагировал на иск лаконично: «Ложные обвинения и попытка использовать ЛГБТ, чтобы скрыть нарушения нечестного сотрудника, уволенного по справедливой причине». Иск можно почитать тут.