Бьюти-рынок ежегодно производит больше 120 млрд единиц упаковки, которая...

​Climate Chance приводит в своем докладе уже известные нам цифры из Маккинсиевского доклада FASHION ON CLIMATE, который мы подробно разбирали: на текстильную и швейную промышленность приходится порядка 2,1 миллиарда тонн выбросов парниковых газов, что составляет примерно 4% глобальных выбросов ПГ. 71% этих выбросов приходится на производство, из которых 38% - производство материалов. На транспорт и розничную торговлю приходится по 3% всех промышленных выбросов. На выбросы в процессе использования продукции пришлось еще 20%, плюс еще 3% - отходы, связанные с утилизацией в конце срока службы. Продукты, которые производят больше всего отходов, - это шерстяные свитера, дышащие водонепроницаемые куртки и пальто из смешанных материалов, они опережают хлопковые рубашки и платья, акриловые свитера и платья из полиэстера (производство которого, кстати, удвоилось за последние 15 лет). Помимо выбросов парниковых газов в отрасли, в отчете исследовано потребление воды. Так, на хлопок (которого в 2020 произведено 84,5 миллиарда кубометров), приходится 93% водопотребления текстильной промышленности. Кроме того, хотя хлопковые культуры выращиваются только на 2,4% сельскохозяйственных угодий мира, на их долю приходится 22,5% всех используемых пестицидов. Остальные 7% водопотребления текстильной промышленности в основном приходится на производство волокна и крашение, в которых в общей сложности используется 43 миллиона тонн химикатов в год. Кроме того, 500 000 тонн микропластика ежегодно сбрасываются в океаны в результате стирки одежды потребителями. https://telegra.ph/file/51fc5acb53a6234fff078.jpg

​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев. И это не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти. Что касается утилизации модных товаров по окончании срока службы, то менее 1% произведенной одежды в настоящее время используется для производства новой (кто сказал Китай? Это во всем мире так!). Более того, 87% продукции, произведенной в этом году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом, по данным Climate Chance, экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка. Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Например, Глобальный стандарт органического текстиля (Global Organic Textile Standard) при ближайшем рассмотрении оказался лишь манифестом за все хорошее против всего плохого, в котором даже не рассматриваются конкретные экологичные методы окрашивания или подходы к сокращению выбросов при транспортировке. Но нет худа без добра. Climate Chance выявил ряд адекватных инициатив, предпринимаемых на индивидуальной основе участниками отрасли. В то время как 50% компаний по производству одежды в настоящее время отслеживают свои отходы, только 10% из них поставили перед собой цели по их сокращению (привет, LVMH, Kering, Farfetch и иже с ними, вы в меньшинстве). С другой стороны, ряд лейблов обращается к сырью, менее требовательному к использованию воды и удобрений, например, льняной ткани и конопле. Углеродный след так называемого "органического" хлопка на 46% ниже, чем у традиционного хлопка, и его производство за шесть лет увеличилось вдвое (хотя все равно на него приходится только 1% всего хлопка, производимого в мире). Бренды, как правило, отдают предпочтение 'preferred cotton', который производится этичным и экологически безопасным способом, дешевле органического хлопка и обладает позитивным эко-френдли образом, в 2019 году на него приходилось 25% рынка. https://telegra.ph/file/f7eee882e46ca441e14a4.jpg

​Современные проблемы требуют современных решений. Эксперты текстильной промышленности предрекают спрос на антибактериальные ткани. Например, организаторы ежегодной выставки Yarn Expo Spring, которая проводится в Шанхае, считают, что в этом году главным хедлайнером технологичных материалов будут антибактериальные волокна, пропитанные специальным раствором, которые препятствуют размножению микробов. В прошлом году главным трендом были функциональные материалы, обеспечивающие хорошую терморегуляцию, гигроскопичность, огнестойкость и прочность. Российский бренд Silvashi, который один из первых соотечественников представил капсулу из материалов с антибактериальными свойствами, недавно расширился и открыл первое оффлайн пространство. Сейчас в арсенале марки жилеты, плащи и пальто из мембранной ткани, обработанной с помощью парогенератора жидкостью на основе синтезированного серебра. Создательница Светлана Сильваши утверждает, что благодаря нему такой материал имеет гипоаллергенные и обеззараживающие свойства. Источники: PROfashion, Коммерсант https://telegra.ph/file/dcf796bd4e3400762ffe2.jpg

​Ола, амигос! Спешу поделиться с вами замечательной статьей моей любимой Тани Нудельман, подготовленной для РБК. Фундаментальное исследование о том, как концепция циклической экономики в ушедшем году превратилась в мейнстрим, и почему "sustainability" можно считать словом года в фэшон-индустрии. Татьяна разбирает, в чем заключается разница между различными вариантами цикличности (Circular in Materials, Circular in Re-Use и Circular in Design) и как принцип 3R (Reuse, Renew, Recycle) меняет индустрию к лучшему прямо сейчас. А меняться индустрии ой как надо! Даже если вывести за скобки социальную составляющую sustainability (все-таки она политически ангажирована и критерии очень подвержены манипуляциям ️), одна только экологическая и технологическая сторона производства требует значительного усовершенствования. Во-первых, в списке причин глобального обезлесения фэшон-индустрия присутствует не не последнем месте. На ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев (это около 1% в общем объеме вырубки) - не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти (я об этом писала). Во-вторых, и Таня это еще раз подчеркивает в своей статье, ежегодно собирается приблизительно 92 млн т текстильных отходов, а через десять лет ожидается, что этот объем достигнет аж 134 млн! А ведь существуют технологии, позволяющие перерабатывать почти 95% этих отходов - было бы лишь желание их собирать. Но, к сожалению, лишь 1% материалов для новой одежды реально производится из отходов, и я об этом в свое время писала. Более того, 87% продукции, произведенной в 2020 году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка - несмотря на то, что уже существуют всевозможные интересные разработки экологичных в производстве тканей с хорошим индексом Хигга (кстати, почитайте еще и статью про этот индекс в журнале "Наука и жизнь", там есть интересная информация!). Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Но есть и бренды-молодцы, которые не только делали заявления, но и реально разрабатывали и внедряли новые технологии. В общем, настоятельно всем рекомендую ознакомиться: https://trends.rbc.ru/trends/green/5feb32f59a7947d97c8899d2! https://telegra.ph/file/3eae6246be7674c27af21.png

Учитывая, что именно Vanity Fair делает знаменитейшую серию интервью с Айлиш, ее появление на обложке журнала было лишь вопросом времени. Другой вопрос — где обещанная февральская обложка с Джилл Байден? Даже так, пожалуй: где в принципе февральская обложка? Какой-то прямо-таки затяжной в этот раз получился Holiday. А еще это значит, что количество ежегодно выпускаемых номеров журнала уменьшилось еще как минимум на один.

Результат виртуатализации: экономика модных столиц может уменьшиться на 600 млн долларов Аналитики агентства Bloomberg рассказали, что из-за проведения виртуальных показов экономика Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа может суммарно просесть на 600 млн долларов. Вынужденная цифровизация показов в связи с пандемией ударила по ресторанной и гостиничной индустрии, а также привела к снижению трафика такси и авиасообщений. Лондон собирает на Неделях моды ежегодно около 270 млн фунтов стерлингов, создавая рабочий фонд в 240 тыс. мест в индустрии, 350 тыс. рабочих мест суммарно. По оценкам Oxford Economics, более четверти всей британской модной рабочей силы было утеряно. Ежегодно Неделя моды в Нью-Йорке собирает до 150 тыс. человек, согласно данным Конгресса США, NYFW стала самым прибыльным агрегатором для местного бюджета. Каждая из четырех Недель моды в Милане принесла в городской бюджет около 30 млн евро, потраченных туристами на отели и рестораны. Французский Институт моды сообщил, что неделя моды в Париже приносила до пандемии 450 млн евро за год. Заполненность центральных дорогих отелей достигала 80–100%, сегодня номерной фонд занят на 5–15%. Источник: Pambianco, PROfashion https://www.pambianconews.com/2021/02/19/le-sfilate-digital-bruciano-oltre-600-mln-di-dollari-311054/

Верите в онлайн-образование? Мы – да Сейчас fashion-образование в России активно развивается, однако нам хотелось сделать его еще более качественным и доступным. Ежегодно мы проводим Форум новой модной индустрии, где общаемся с участниками и спикерами и узнаем, каких конкретно знаний и умений не хватает начинающим специалистам в стране. Летом прошлого года мы совместно со Skillbox запустили два онлайн-курса для всех желающих запустить бренд или повысить квалификацию – «Дизайнер одежды» и «Продвижение fashion-бренда». Научить разобраться в непростых и порой очень запутанных процессах российской индустрии мы пригласили проверенных спикеров: дизайнеров и владельцев брендов, технологов, маркетологов, продюсеров и фотографов. Сейчас выпускаются первые студенты. Мы пообщались с первопроходцами и узнали, помогли ли им полученные знания в развитии собственных брендов. https://beinopen.ru/article/beinopenxskillbox

До церемонии ежегодной музыкальной премии «Грэмми» остался один день Мероприятие пройдет онлайн в ночь с воскресенья на понедельник и начнётся в 3:00 по московскому времени.

Ralph Lauren сделает технологию окрашивания хлопка более экологичной Компания представила программу Color on Demand, которая поможет рационализировать процесс окрашивания ткани, сделать его более быстрым и эффективным. Дефицит водных ресурсов и загрязнение окружающей среды стали проблемами, постоянно сопровождающими индустрию моды. Ежегодно триллионы литров воды используются только для окрашивания тканей, что составляет около 20% мировых сточных вод. Неочищенные сточные воды загрязняют окружающую среду или требуют сложной и дорогостоящей очистки, чтобы вода снова стала пригодной для использования. Color on Demand позволит рециркулировать и повторно использовать всю воду, образующуюся в процессе окрашивания, и создать первую в масштабную систему окрашивания хлопка без сточных вод, а также сократить количество химикатов, красителей, времени и энергии, затрачиваемых на окрашивания хлопка. К 2025 году Ralph Lauren намерен производить более 80% хлопчатобумажных изделий бренда при помощи технологий Color on Demand. Источник: CSRwire https://www.csrwire.com/press_releases/719981-ralph-lauren-revolutionizes-how-fashion-industry-dyes-cotton

В США рассматривают законопроект о прозрачности на маркетплейсах — INFORM Consumers Act. По проекту, американские площадки вроде Amazon будут обязаны проверять личность продавцов, которые за год продают на $5000 и более. Ежегодно площадки будут запрашивать: удостоверение личности с фотографией, налоговый номер, информацию о банковском счете. Кроме этого, продавцы будут обязаны раскрывать потребителям: настоящее имя, адрес электронной почты и информацию, является ли продавец производителем, импортером или просто перепродает товары. Если продавец не отвечает на электронную почту в разумные сроки, то такой продавец обязан также указать номер телефона и свой реальный адрес. Авторы проекта отмечают, что из-за пандемии многие мошенники из Китая начали продавать опасные поддельные товары, поэтому закон обеспечит базовый уровень прозрачности. Законопроект поддержали различные ассоциации торговли, Levi Strauss, Ulta Beauty и производитель респираторов 3М.

За бриллиантом «Хоуп» прочно закрепилась довольно дурная слава: якобы камень проклят и своим обладателям приносит исключительно несчастья. Этот мистический имидж, надо сказать, старательно поддерживают его современные владельцы из Смитсоновского института: в 2010 году по их заказу даже был снят документальный фильм Mystery of the Hope Diamond («Загадка бриллианта “Хоуп”»), где закадровый текст читает Ким Бейсингер. Хотя именно музею жаловаться как раз не на что: «Хоуп» – один из самых популярных экспонатов, ежегодно посмотреть на него приходят (точнее, приходили до пандемии) около 4 млн человек.

До конца года Ecco полностью перейдет на безводное производство Лаборатория прикладных исследований Ecco разработала технологию DriTan2.0, благодаря которой дубильные вещества, используемые при обработке кожи, сохраняют натуральный коллаген без добавления воды. Кожа, полученная таким образом, не отличается по характеристикам, качеству, стабильности и сроку годности от привычных материалов. При новом методе обработки также снижается потребность в химических реагентах для достижения требуемого уровня качества, практически исключая отходы в виде сточных вод. Таким образом разработанная технология экономит около 20 литров воды на обработку каждой шкуры, что соответствует 25 миллионам литров воды ежегодно. Датский бренд также поставил цель полностью перейти на возобновляемые источники энергии, в том числе и на территории России. Более того, Ecco планирует уже в 2026 году перерабатывать до 90% генерируемых производственных отходов. Источник: FashionUnited https://fashionunited.ru/novostee/reetyeil/ecco-perejdet-do-kontsa-goda-polnostyu-na-bezvodnoe-proizvodstvo/2021042231523

​Ола, амигос! Если верить отчетам за первый квартал 2021 года, то постепенно все в фэшоне возвращается на круги своя. Обороты главных конгломератов типа LVMH и их извечных конкурентов из Kering (равно как и Inditex и даже SMCP) постепенно выходят на доковидные показатели. Даже у некоторых более мелких игроков дела идут на лад. Так, Under Armour Inc повысила свои ожидания в отношении годовой прибыли и продаж во вторник после сообщения о 35%-ном скачке выручки, поскольку восстановление экономики на основных рынках - в США и Азии - стимулировало спрос на спортивную обувь и одежду компании. Но если смотреть глубже – процессы внутри индустрии моды изменились. Пандемия Covid-19 чрезвычайно сильно ударила, например, по люкс-сектору, вызвав спад продаж примерно на 20%. В частности, пострадали представители "физической" розничной торговли, в то время как продажи предметов роскоши в Интернете резко выросли, что укрепило позиции мультибрендовых интернет-магазинов и ведущих люксовых брендов, которые стали еще более влиятельными. И поэтому, несмотря на иллюзию восстановления, многие игроки рынка fashion все еще не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и не понимают, как планировать свою работу. Поэтому в офлайн возвращается Форум Beinopen! На Форуме ключевые профессионалы российского модного рынка вновь соберутся вместе, чтобы обсудить, как дальше жить и что будет с индустрией в постковидной реальности. Форум пройдет в Москве 4 июня на территории дизайн-завода «Флакон». В плане работы: два потока лекций и дискуссий от проверенных специалистов индустрии моды; разбор кейсов в контексте производства, продаж, маркетинга, этики и эстетики; эффективный нетворкинг со спикерами и участниками Форума (я точно приду - как и многие уважаемые мной авторы, админы и fashion-профессионалы), среди которых можно будет найти будущих партнеров и контрагентов; формат Open Stage, где 10 отобранных молодых марок смогут заявить о себе и завести полезные знакомства; вечеринка после окончания программы; долгожданная встреча комьюнити Beinopen () в офлайне. Форум будет полезен для дизайнеров, владельцев марок, ритейлеров, пиарщиков, журналистов, авторов новых медиа и студентов творческих направлений. На мероприятии ежегодно выступают представители важных компаний, среди них – Première Vision, VFILES, Selfridges, Farfetch, Lamoda, Wildberries, «Яндекс», Adidas, Levi’s Russia, Tsvetnoy Central Market, ЦУМ, Bosco di Ciliegi, Comme des Garçons, Dazed, DHL, Lumpen и многие другие. Мероприятие пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности, поэтому количество билетов ограничено. Все подробности здесь и на канале . https://telegra.ph/file/785756f3b6195cd236ec4.jpg

Зендея и Аня Тейлор-Джой со своим стилистом Лоу Роучем на обложке ежегодного номера The Hollywood Reporter, посвященного как раз стилистам. Помимо Ани, за последний год Лоу взял под крылышко Кристиан Серратос, Хантер Шафер и Приянку Чопру. Последнюю, кстати, раньше стилизовала Мими Каттрелл, к которой от Роуча ушла Ариана Гранде. Такой вот круговорот клиенток в природе.

На днях было много громких заголовков на тему отказа Pandora от использования натуральных бриллиантов. Звучит красиво и даже трендово (забота об окружающей среде и прочее sustainability сейчас в большой моде), если не задаваться вопросом, сколько украшений с бриллиантами в принципе выпускает этот бренд категории масс-маркет. На самом деле последние несколько лет компания использовала бриллианты только в производстве ежегодного лимитированного «тиража» шармов Club Charm, а это 50 тысяч шармов в год. Ничтожно мало, если учесть, что всего в прошлом, к примеру, году компания продала 85 миллионов украшений. В общем, лишний раз убеждаемся в том, как важно уметь грамотно пользоваться маркетинговыми инструментами.

Летняя капсула Lido бренда My Nude Nymph Коллекция названа в честь итальянского острова Лидо. В 1920-х он стал известен как «пляж солнца и пижамы» и прославился расслабленным стилем гостей, которые надевали пижамы как днем на пляж, так и вечером на светские мероприятия. Позднее на Лидо стал ежегодно проводиться Венецианский кинофестиваль. ⠀ Среди вещей капсулы – рубашка с широкими манжетами, свободные брюки, юбка-парео и купальник с принтованной фурнитурой – все то, что можно легко представить на отдыхающих острова. ⠀ Кстати, съемки проходили на берегу реки Камы, что лишний раз доказывает – атмосферу изысканных итальянских пляжей можно воссоздать и в окрестностях Казани.

По Pitti Uomo, кроме громкого «Брави, брави» сказать в этот раз, особо и нечего. Мы все по этим питти уомовским мужикам скучали на карантинах конечно, сильнее чем по каким нибудь потненьким обнимашкам с подругами на концерте, да что там, сильнее чем по примерке коротеньких шорт на картоночке, на ночном рынке в Патайе придерживаясь за незнакомую на первый взгляд девушку, а потом оказалось что показалось (случай из жизни, тут я как бы о поездках по миру и приключениях в целом), сильнее чем по ежедневным ста пятидесяти поцелуям всех итальянок и итальянцев встречающихся нам за день и прочему прочему. И вот, наконец-то, ежегодное событие Pitti Uomo (мужская мода, для тех кто не знает) состоялось. Ура! А по стрит слайду, по прежнему как-то грустненько. В общем вот вам то (очень не многое) что хоть как то смогло зацепить мне глаза. Пспс - в мужские тапки плетёнки от Bottega Veneta я влюблена до головокружения. Для лета к лаконичным льняно - хлопково образам самое акцентное и аккуратное «ТО!»

Что мы делали этой осенью? Акселерация брендов в Челябинске В рабочей повестке Института Beinopen далеко не только Форум (хотя он, конечно, на всех созвонах и во всех чатах). Кроме масштабного ежегодного ивента мы продолжаем вести и другие проекты. В сентябре, например, отправилась в Челябинск с программой акселерации модных брендов. В столицу Южного Урала мы приехали, чтобы способствовать запуску модных брендов и раскрыть потенциал производителей. Город, синонимичный заводам, металлам и тяжелой промышленности, в последнее время аккумулирует творческие таланты и развивает сильное модное комьюнити. А сейчас поговорили с организаторами и участниками акселерации и делимся промежуточными итогами. О челябинском ДНК, перенасыщенности базовой одеждой (знакомая проблема, да?), различиях между челябинской и екатеринбургской модой, а также наглядные примеры того, как выглядят челябинские бренды и что они поняли про себя на акселерации – в нашем материале: https://bit.ly/3Da1tfT Если хотите так же, но в своем городе, подключайтесь к лекции нашего продакт-менеджера Димы Цукура на онлайн-Форуме 2 ноября. https://bit.ly/3Da1tfT

Ребята, сумасшедшие новости! В этом году вход на InterCHARM бесплатный!! Вам просто надо получить бейдж вот тут. Я по долгу службы хожу туда каждый год и каждый год знакомлюсь с новыми брендами и людьми. Как вы знаете (а если не знаете, то узнаёте сейчас) на выставке всегда огромное количество профессионалов, инфлюенсеров и брендов. На ней можно не только купить продукты супер-выгодно, но и послушать спикеров, познакомиться с производителями и даже запустить свой собственный бренд. В этом году более 400 участников из России, Беларуси, Турции, Кореи, Китая и Тайваня покажут все все свои свежайшие новинки. В общем, самое крупное ежегодное бьюти-событие в этом году бесплатное, не упустите время! Проходит с 26 по 29 октября с 10 до 18 в Крокус Экспо. С кем-то из вас увидимся друзья

​​В 2020 японский музыкальный бар подал заявку на регистрацию марки для ресторанных услуг (43 класс). Марка состояла из слов “MUSIC BAR”, “CHAYA” и двух перекрещенных букв С. В японском ведомстве (JPO) не увидели препятствий и в январе 2022 зарегистрировали марку. В апреле 2022 юристы Chanel подали возражение с требованием отменить марку. По мнению юристов логотип музыкального бара похож на монограмму Chanel в виде двух перевернутых букв С. Chanel утверждали, что их монограмма хорошо известна и бар специально выбрал подобный логотип, чтобы привлечь посетителей и заработать на популярности бренда. Юристы Chanel предоставили доказательства, что с 2014 бренд ежегодно тратит $38 млн на рекламу в Японии, а годовой доход превышает $370 млн. Это убедило JPO, что монограмма Chanel приобрела известность в Японии. Однако JPO не увидели визуальной схожести между логотипом музыкального бара и монограммой Chanel. Обе фигуры состоят из букв С, однако в остальном они разные. Общая концепция асимметричного логотипа CHAYA будет отличаться от четкой и симметричной монограммы Chanel. JPO также учитывали как потребители помнят монограмму Chanel и ассоциируют другие логотипы с ним, и пришли к выводу, что эти марки будут производить разное впечатление. Таким образом потребители не будут путать марки и в претензиях Chanel отказано. https://telegra.ph/file/67af5cad626dd295768c1.jpg